madseason

Oczywiste, bo w ASO zanim Ci wydadzą samochód to te folie sciągają. W przyadku samochodów flotowych wydanie np 10 sztuk może już inaczej wyglądać, a może leasingobiorca sobie zażyczył, żeby tej folii nie sciągali.

Kumpel kiedyś pracował jako przedstawiciel, dostał Focusa ecoboost i rypał nim 120 tysi rocznie, też mu się nic nie działo. Miałem okazję go obejrzeć zanim go oddał przy przebiegu 250 i byłem w szoku, bo raz, że nawet folii nie zerwał z fotela kanapy i pasażera, to dbał o niego (nie jadł, nie palił w środku) śmialiśmy się, że spokojnie na 10 tysi go skręca zanim pójdzie dalej. Ale to akurat są skrajne przypadki użycia, ilość cykli cieplnych i czas pracy w warunkach optymalnych (temperatura silnika, lepkość oleju itp) ma dużo większy wpływ na to, że tyle przetrwał. Na pewno nie jest porównywalne to nijak do na przykład 10, czy 20-latka z takim samym przebiegiem (o ile by tyle w ogóle dojechał z uwagi na zupełnie inny profil użytkowania). Druga sprawa to ile takich samochodów własnie kończy w drugich rękach z "przebiegiem dopasowanym pod klienta" i później płacz, że wały się ukręcają 😉

Przed - trochę wypełnione matą,ale cieniutka i nie na pełnej powierzchni: Etap pierwszy alu-butyl: gdzie tylko dało się sięgnąć i rozwałkować: I finalnie pianka kauczukowa - zamkniętokomórkowa - do "mokrej" części Częściowo też okleiłem powierzchnie wewnętrzne, żeby głośnik lepiej pierdział, ale siedzi w tapicerce, więc i tak mu dużo nie pomoże - najlepiej pewnie byłoby go przenieść na ramę drzwi, żeby najlepszy efekt mieć. Ja niestety spaliłem, wepchnąłem trochę pianki otwartej w kieszeń głośnika, myslałem, że może będzie lepiej, ale stłumił się całkiem. Możliwe, że kolejną robotę zaczne od jej usunięcia, wtedy może nagram porówanie (lewa/prawa) A na koniec jeszcze butyl powyklejałem na plstiki na boczku, plus poupychałem trochę pianką otwartokomórkową (w suchej części). Ale tego już nie udokumentowałem, bo mi czas się kończył 😅 Mam tylko jedne drzwi dopiero oklejone, więc mega efektu nie ma, ale i tak już czuć, że jest lepiej (chyba, że jestem lekko głuchy na lewe ucho 😉 Tak czy inaczej efekty najlepiej czuć jak się leci po autobanie 140+ i w tunelu (przynajmniej tak miałem w e61, z tym, że tam tylko alubutyl pokleiłem) Co do ilości - wszedłem na bitmat.pl i zamówiłem najbardziej wypasioną opcję + piankę 6mm na dokładkę (chyba 2m2). Teoretycznie widziałem, że niektórzy zaklejają wszystkie dziury serwisowe w drzwiach, ale uznałem, że póki co zostawiam otwarte i zobaczę jak będzie. Może przy kolejnym weekendzie zrobie kolejne drzwi, ale ogólnie można z tym zaszaleć, podkleić jeszcze nadkola i blachy grodziowe wokół kół.

e60 ma mniej miejsca, bo pod klapką musi się schować, te na moje oko by nie weszły, za długie.

Co do dróg to masz rację, zawias praktycznie się nie wybija, w 61 na oryginalnych wahaczach dojeździłem do sprzedaży przy 400 tysiach (wymieniłem tylko 2 tuleje w przednich i pływające z tyłu) Co do serwidów - "oszczedza się" tak samo jak wszędzie - to znaczy ludzie robią serwis jak już wyskoczy na kompie, kumpel pojechał nowym mercem z check engine na serwis przy 25 tysiach to go wygonili na kolejne 5 tysięcy bez zmiany oleju, mimo, że nalegał. Przy poszukiwaniach to samo - ciężko znaleźć coklwiek co by miało częściej olej zmieniany niż to co w kompie wyrzuca, chyba że się trafi na kogoś co dawał furę co rok na przykład na przegląd, ale mało takich "upierdasów" Kręconych też jest o wiele mniej (jeszcze nie spotkałem na swojej drodze skanowania)

Tutaj to musisz się zdać na sprawdzenie stanu faktycznego danego samochodu. Wybierając f07 obejrzałem 3 sztuki z przebiegami 150-170 tysi (oryginalnych) co jak na nastoletnią furę (w moim przypadku) i tak już nie jest łatwe, ale sprawdziłem co się dało, żeby się nie wpakować. 2 poliftowe modele miały problemy z silnikami, co było słychać po odpaleniu, ale także przy sprawdzeniu korekt i błedów w ECU. Ten który wwybrałem był biedniejszy (bo bez asystentów i radaru), serwisowany nie po przebiegu 30tysi, a co rok i stan - już po prawie roku mogę określić jako wzorowy. Po zakupie od razu profilaktycznie zrobiłem 2 wymiany oleju z filtrami i płukaną w odstępie 2 tysięcy km, kolejna po 12, plus wymiana oleju we wszystkich podzespołach napędowych.

To dorzucę coś od siebie na podstawie mojego doświadczenia, bo przejeździłem już setki tysi km z tylnym napędem i xDrive. Nie neguję, że przy większych mocach to faktycznie 4x4 może być niezbędne do przeniesienia mocy na koła, ale z drugiej strony ile takich sytuacji extremalnych się zdarza na codzień? Ile razy na płenym gazie z deszczu rusza się ze świateł itp? Do codziennej jazdy nawet przy duzych mocach może to praktycznie nie mieć znaczenia jeśli nie ma się cegły zamiast stopy. Podczas kilku lat z e39 - raz, dosłownie raz miałem sytuację kiedy żałowałem, że nie mam 4x4 albo chociaż napędu na przód - w mieście po opadach śniegu, kiedy żeby wyminąć źle zaparkowany samochód na wąskiej ślepej drodze osiedlowej musiałem wjeachać na krawężnik, żeby go ominąć. Pomogło rzucenie dywanika na krawężnik i się udało. Nawet w górach na śniegu czy lodzie nigdy problemów nie miałem, dobre opony zimowe są w zupełności wystarczające. Teraz kiedy już mam drugi samochód z xDrive to co robię, to wyłączam przedni napęd (z aplikacji xDelete) z końcem sezonu na śnieg i do kolejnej zimy mam tylnonapęd. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym go potrzebował kiedykolwiek poza wyjazdem w wysokie góry na narty. A deszcz? Piękna sprawa, uwielbiał rzucić troszkę kontrolowanego drifta jak mnie najdzie ochota, jak na prawidłowo wyważony samochód przystało idzie to pięknie, a kiedy chcę jechać bez poślizgu wystarczy dać mniej gazu.

Dośc gadania, pierwsze drzwi zrobione 🙂

Pierwsze drzwi zrobione. Na Blachę zewnętrzną mata alu-butylowa 2.5mm, mata zamkniętokomórkowa kauczukowa 6mm. Pod boczek jeszcze upchałem otwartokomórkową w kilku miejscach.

Właśnie przymierzam się do obicia matami mojej f07 i trafiłem na ten kanał szukając info, żeby się doszkolić i zastanowić czy faktycznie warto. W e61 kilka lat temu obiłem samymi matami bitumicznymi drzwi i było dużo lepiej, szczególnie w kilku tematach - poprawa audio, jazda z wyższymi prędkościami oraz przy mniejszych w tunelach (gdzie akustyka odbita od ścian tunelu daje po blachach najbardziej). Wtedy sobie obiecałem, że każdą furę będę poprawiał... po czym o tym zapomniałem Są rzeczy które moga zrobić z fabryki i takie których nie zrobią - albo nie chcą. O ile się nie myle na drzwiach są maty bitumiczne - niedużej wielkości i dość cienkie. Gąbka też się jakaś znajdzie tu i ówdzie, ale nie przesadzają z tym, dlaczego? Nie mam pojęcia, może z tego samego powodu dla którego skoda jest gorzej wyciszona od VW, a VW od Audi? 😅 No nic, w planach mam dołożenie mat na całe drzwi (butyl a na to kauczukowe zamkniętokomówkowe plus pod boczek typowe akustyczne otwartokomórkowe). Plan jest na drzwi i części dachu wokół panoramy (ciekawe czy na relingi aero i boxa to coś pomoże na kolejny sezon). Może coś mi się uda udokumentować żeby było dla potomnych i fanów "nieingerowania w fabrykę" 🙂 BTW - folia na szybach nie ma prawa działać.. no może symbolicznie, ale ogólnie nie fizycznej możliwości pochłaniania dźwięku. A klejone szyby działają, ponieważ sa... podwójne. To jak w domu - szyby pojedyńcze i podwójne - jest różnica w energo i i przede wszystkim dźwiękochłonności. Tak wiem, f07 to nie G, ale z tego co się dowiedziałem to praktycznie nie powinno mieć znaczenia. Z tego co wiem to wszystkie samochody mają potencjał na poprawę (może poza maybachem czy RR).

Ano właśnie, mapa, doładowany silnik w Cuprze - czyli 2.0 i mapujemy go do odcinki - ogień z rury i pod Lidla. 😅 (żarcik, nie pod dyskusję) A na poważnie w tym oznaczeniu chodzi głównie o spalanie stukowe, im więcej oktanów tym więcej można ciśnienia i paliwa pchnąć w cylinder, tym więcej mocy można wycisnąć, a najlepiej to idzie na etanolu uwielbianym w motorsporcie. Fabryczne mapy są robione pod 95 (albo pod cokolwiek tam mają w USA - dlatego trochę inną moc na tamtejsze rynki mają samochody i inne mapy) Różnica w standardowym samochodzie może być, ale tylko w skrajnych przypadkach - przy długotrwałym dużym obciążeniu silnika - jazda z dużymi prędkościami po autobanie w silniku doładowanym albo w upalny dzień kiedy powietrze do dolotu trafia gorące i nie ma za bardzo jak się schłodzić w intercoolerze z uwagi na małą różnicę temperatur - moc może być ograniczona żeby chronić silnik przed spalaniem stukowym i faktycznie zalanie 98, czy 100 może pomóc. Na codzień może to być lepsze z uwagi na dodatki do paliwa, albo ze względu na lepsze samopoczucie kierowcy. Sam co jakiś czas zalewam jakieś pierdy do czyszczenia wtrysków (mimo, że paliwo teoretycznie powinno spełniać parametry i oczyszczać je z automatu) do mojego śmierdziela. Czy pomaga? e61 sprawdzałem korekty po solidnym przelaniu trzema puchami LM i faktycznie spadły mniej więcej o połowę po zabiegu. Ale sprawdzić czy w moim przypadku dizel zwykły albo dizel premium ma wpływ na cokolwiek? No nie mam jak, to zadanie dla expertów z jutuba 😂

Znajdź sobie jakieś dobre LED na alegro albo alixpres i tyle. Kupiłem to co wyglądało dobrze (solidne aluminiowe obydowy - radiatory i dobre opinie) - nie miałem żadnego problemu przez 6 lat.

Ja w ASO nie pracuje, ale to co kolega wrzucił w pierwszym poście to w mojej ocenie śmietnik. W f07 wymieniłem takie rzeczy w zeszłym tygodniu - tylny łącznik miał delikatne spękania, przedni (aluminiowy, już niedostępny w ASO, zastąpiony gumowym) po oberwaniu śruby łączącej z wałem (2 razy). Według pierwszego mechanika co się tym zajmował - klej na gwinty i jedziemy dalej, bo wyglada ok. Kilka tygodni później mój mechanik stwierdził, że to się zaraz rozsypie i skrzynkę xDrive zabierze ze sobą - flansza po oberwaniu śrub już nie była osiowa, uszczelniacz puszczał, a tylny łącznik miał pęknięcia - to już uznałem, że robimy wszystko łącznie z poduchami silnika, które też w miarę wyglądały, nie były zerwane. Efekt - silnik startuje i gaśnie mięciutko, a mikro-wibracje przy prędkościach autostradowych (myslałem, że powodowane przez opony zimowe) - zniknęły bezpowrotnie.

Jak nie wpadniesz w studzienkę, czy przyłożysz w krawężnik, lub coś podobnego co może zerwać tuleję, zgiąć wahacz itp wtedy prawdopodobnie będzie czuć i trzeba zrobić plus wymienić elementy uszkodzone, ale prewencyjnie co rok czy 2, albo jak czuć, że coś jest nie tak - przy zmianie opon (lato/zima) jak widać że wyjechane na przykład. To co dostanie zanim rozwali geometrię to felgi. W f07 oddałem na sprawdzenie i wszystko wyszło w porządku - po zakupie przy 150k km, natomiast mechanik wziął się za felgi i jedna była lekko pęknięta a wszystkie do delikatnego prostowania. Ogólnie jak nie ma jakiejś większej wtopy z przeszkodami to geometria powinna być dość pancerna. Dla przykładu - w poprzedniej e61 przy już około 300 tysiach mechanik podczas sprawdzenia zobaczył, że tył rozjechany, z doświadczenia powiedziałem mu, żeby tuleje pływające wymienił i przy okazji łożyska - bronił się, bo tuleje na jego oko wygladały ok. Ale oczywiste, że po zmianie obu rzeczy geometria wróciła prawie na swoje miejsce bez ustawiania, a po drugie komfort jazdy po ustawieniu wzrósł znacząco, bo koła leżały prawidłowo na asfalcie. Zaznaczam, że mało po PL robię km, ale więc nie bierzcie tych przebiegów do siebie, dużo szybciej się wystuka niestety, w e39 cały zawias miałem do dużo wcześniej, ale też jest kwestia wpływu czasu na elementy gumowe, które parcieją po nastu latach nawet jak się jeździ po dobrych drogach. Dla przykładu w e39, e61 nie dotykałem walu przez cały okres ich posiadania, tym bardzij moje zaskoczenie było, że przy 170k i 14 latach oba łączniki wału były do wymiany - przedni (jeszcze aluminiowy z wciskanymi tulejkami) padł całkowicie, tylny gumowy już miał pęknięcia. (samochoód całe swoje życie garażowany).

Niiedługo później w drodze na ferie posypał się wał, a właściewie połaczenie xDrive z wałem. Na pocieszenie przejażdżka holwnikiem Scani i VW Turan jako zastępczy na ferie zimowe (po tygodniu szczerze znienawidziłem tego samochodu) Problem w tym samym miejscu wału miał miejsce drugi raz i ten sam mechanik postanowił naprawić po swojemu na szybko. Dużo nie pytałem, bo po naprawie działał, ale przy kolejnej wizycie u mojego ulubionego mechanika sytuacja wyjaśniła się. Guibo oryginalne jest aliminiowe z tulejami gumowymi. Zastąpione po drodze kilka razy, a finalnie z przodu i z tyłu są takie same. Śruby mocujące z ASO dorobiły się z kolei kleju do gwintów - czyli problem zaistniał nie tylko u mnie. Finalnie do wymiany poszłu poduchy silnika, flansza do wału, uszczelniacz flanszy, 2x guibo + komplet nowych śrób na wszystko. Efekt jest znakomity, mikrodrgania zniknęły całkowicie, a odpalania i gaszenie po wymianie poduch działa mięciutko. Na tyle starczyło czasu podczas pitstopu na 1,5 dnia. W kolejnym podejściu poduchy skrzyni (dolna i górna) i profilaktyczne wyważenie wału z wymianą podpory żeby zakończyć temat. W międzyczasie pozbywam się boxa i chcę zamienić na nowszy model, dedykowany pod aero. Stary jest za głośny powyżej 120km/h - nie nadaje się na niemieckie autobany 😅 A w innych tematach - biorę się w wonej chwili za wygłuszenie drzwi i dachu wokół szyberdachu. żeby jeszcze poprawić wyciszenie. Wszystkie części z datą produkcji samochodu - należała im się już emerytura, komplet na zmianę z ASO, bo czas naglił.

Miska olejowa? Miałem m52 i 2x m54 - żaden z miski nie ciekł, zawsze to było coś na górze, dekiel zaworów i podstawa filtra, ale że wszystko leci na miskę to mechniki zawsze mi mówiły, że miska olejowa do roboty. 😅 Samemu to najlepiej zrobić, żeby śrub nie przeciągnąć i uszczelek nie zgnieść, no i jak się samemu zrobi to nie będzie na starej uszczelce i silikonie - jak to zwykle było jak poprawiałem "mechaników" w swoich samochodach.

Tam powinieneś mieć blaszkę z jednej strony (albo z obu, nie pamiętam) wystarczy ją podgiąć, żeby lepiej łapała. Przy okazji, kolego moderatorze, tytuł do poprawy! 😅

W moim ostatnim e39 wymieniłem wszystko i dalej piszczał, okazało się, że alternator już nie dawał rady, po regeneracji cichutko się zrobiło. Ale jak chcesz profilaktycznie to wymieniaj wszystko, dodałbym do tego jeszcze pompę wody jak już tam będziesz. (rolki INA, paski conti, pompa też jakiejść dobrej marki) Jak z głową, to zdejmij pasek, rozpędź rolki sprawdź które szurają i te wymień, złap za pompę wody zobacz czy ma luzy, sprawdź pasek, czy spękany, zobacz jak alternator chodzi i wtedy dopiero się bierz za zamawianie części. Dodatkowo jak masz mechanika ze stetoskopem to przyłoży do poszczególnych podzespołów i może wysłucha co powoduje piszczenie.

W sumie to nic ciekawego się nie dzieje, więc nie ma aktualizcji - jeździ i ma się dobrze. Jedyna nowa rzecz to szyny Thula pod ferie zimowe. Aero zaskoczyły mnie, bo wcale ich nie słychać, mogą zostać na stałe, bo dość sporo kręcenia, żeby je założyć 😅

Wymieniłem też na Febi, lało dalej, dodałem filterek z e39 do odmy - bez zmian. Ale ktoś kiedyś pisał, że Febi ma za luźną sprężynkę do separatora i stąd te problemy. No to zmieniłem na OE bez filterka, ale przy okazji turbo jeszcze było regenerowane bo się okazało, że lało konkretnie, wiec kto wie - ale obie te rzeczy załatwiły sprawę w moim przypadku.

Zajrzyj pod dolot w okolicach ERG, tam powinien być œężyk podciśnienia. Zdejmij go i zatkaj palcem, jak przestanie to zawór podciśnienia EGR się skończył. Ciekawa sprawa, bo mi lata sykało, myślałem, że to normalne, dopiero jak sprzedawałem kupujący zrobił tą sztuczkę i nastała błoga cisza pod maską 😄

Z uwagi właśnie na ilość miejsca sam przesiadłem się z e61 na f07 (5 GT) ale moi już w nastolatków wchodzą i wyszło, że albo to albo superb, więc wybór był oczywisty 😄

Takie są nielegalne te LEDy, że 2 czy 3 przeglądy przeszedłem na ledach w różnych SKP i nikt się nie czepił. W razie czego miałem wszystkie żarówki na zmianę w bagażniku

Bez przesady, w e39 kupiłem porządne chińskie ledy w miejsce H7, kosztowały swoje, już nie pamiętam ile ale chyba z 50 dolców za sztukę, kilka lat przejeździły i sprzedałem na nich samochód dalej. Długo robiłem research i znalazłem takie co niby na tych samych diodach robione co latarki Led Lenser. Później pamiętam jeszcze kupiłem same płytki z tymi diodami i przlutowałem w poprzednie obudowy z markerów niby premium w metalowej obudowie co świeciły jak kod napłakał zanim się przepaliły po 3 miesiącach. Po wymienie też zero problemów i dobra jasność. Druga sprawa z oślepianiem - jak jest LED dobrze zrobiony to i nie będzie oślepiał - moje miały bardzo dobrą linię odcięcia. Jedyny problem to była jedyna dostępna barwa 6k - dobrze świeciły jesli nie padało, w deszczu tak śrenio. Jak w każdym przypadku i tutaj pewnie idealnie sprawdza się powiedzenie - chytry dwa razy traci - tak samo w przypadku ledów jak i żarników xenon - jak coś jest przesadnie tanie to nie ma prawa dobrze działać.

Pomyśl czy chcesz się bawić w przerdzewiałe kręcone auto. Zapytaj jeszcze ile oleju popija na tysiąc km, może być, że z litra nawet weźmie, jak to M54B30 przy większym przebiegu. W rudą jakbyś chciał się pobawić to polecisz pewnie drugie tyle ile woła za samochód ( a i tak nie wygrasz, bo za kilka lat i tak pewnie wyjdzie), skręcony silnik (na 90% żrący olej) jesli chciałbyś z tym powalczyć to wymiana pierścieni (conajmniej) kolejne kilka tysi. Do pełnego (jak w opisie) m-paka to mu felg brakuje - nie wierzę, że na największej biedzie wyjechał z salonu - ale plus jest taki, że opony tanie 😅 No i lampy - zazwyczaj po strzale z przodu się wymienia, a te z tyłu środkowe do polerki konkretnej - to nawet sam zrobisz jako wisienkę na torcie. Może chociaż mechanicznie porobiony z tego co opisane, ale też ciekawe w jakim stanie zawieszenie. Jak coś postuka to znowu tysiące lecą. Szczerze to hobbystycznie nawet bym nie jechał ogladać - szkoda by mi było czasu i pieniędzy. Jak szukasz fury do zajechania w kilka lat i cierpienia z jazdy - bo radości raczej nie będzie - to może być. 😅 Szczerze, to z e39 to jako użytkowe na codzień to prędzej bym się zaintersował jakimś dizlem w manualu (bo automaty były słabe). A to dlatego, że nawet jak Ci się buda rozsypie, to pancerne żeliwne M57 na off-roada komuś sprzedasz. 😄