madseason

Wczoraj przy okazji akcji serwisowej pouchy w ASO mi poprawiali po warsztacie w Polsce który mi robił w wakacje i mi się nie podobało bo trochę ciągało samochód na prawo i fatycznie minimalnie było rozjechane. W PL na pewno nie dociążali samochodu, w ASO nie wiem, zakładam, że zgodnie ze sztuką.

Gdzie masz tą zbierzność w normie? Prawie wszystko rozjechane. Znając BMW to przy takim przebiegu moga już tuleje siadać, mimo, że większość mechaników oceni je na idealne - kilka razy musiałem mechanika wręcz zmuszać do wymiany np w e60, dopiero jak wyjął to powiedział, że faktycznie już miały dość. Parametr Wartość z wydruku Ocena Przód – zbieżność całkowita +3,10 mm Pozanormą Przód – lewa zbieżność +2,70 mm Pozanormą Przód – prawa zbieżność +0,40 mm Wnormie Tył – zbieżność całkowita +0,50 mm Pozanormą Tył – lewa zbieżność -0,70 mm Pozanormą Tył – prawa zbieżność +1,20 mm Wnormie Tył – pochylenie lewego koła -1°30′ Pozanormą

DPF zapchany, problem z EGR, problem z czujnikami spalin. No i aktywny problem z rozdzielaczem płynu chłodzącego (po stronie kierowcy między silnikiem a amortyzatorem plastikowy zestaw zaworów - sprawdź czy podłączony). Dlaczego DPF się zapycha? Czy czujnik, czy już turbo albo wtryski leją - też do sprawdzenia w skanerze. Jak już masz taką zabawkę to sprawdź przebiegi w modułach: Podłącz tester do pojazdu przez interfejs (np. TXT MULTIHUB). Wybierz środowisko CARS (Samochody osobowe). Uruchom funkcję VIN Scan 2.0. Urządzenie automatycznie prześle zapytania do wszystkich sterowników w aucie, które rejestrują stan drogomierza. Wygeneruj raport końcowy – system wyświetli zestawienie na jednej stronie, pokazując numery VIN oraz odczyty przebiegu z każdego wykrytego modułu (np. z licznika, sterownika silnika DME, modułu nadwozia BDC/CAS, czy skrzyni biegów). Jeśli wartości się różnią, oznacza to, że licznik mógł być cofnięty. Ogólnie to sprawdzałeś ten samochód przed zkaupem, czy w ciemno brałeś? Bo te naprawy już mogą iść w tysiące.

Różne rzeczy, niech ktoś kręci a Ty nasłuchuj. Złamana sprężyna, górne mocowanie amortyzatora, łożysko

W repo są instrukcje jak to się robi: GitHubSupra-iDrive6-Android-Auto/install.md at main · Sq00ky/Su...This repo contains code to natively run iDrive 6 on the J29 Toyota Supra. This in theory should be portable across iDrive versions. This was written entirely with AI because it's well beyond my...

Ale jaki jest cel i jak używasz? Dzielisz z kimś samochód i chcesz żeby po kimś na obu kluczykach wracał do tych samych ustawień? W f07 mam tak, że jak każdy ma swój to nie ma problemu, ale jak żona weźmie mój kluczyk i sobie przestawi to następnym razem mam jej ustawienia z ostatniej jazdy, więc pamięta co było ostatnie, a nie to co jest zapisane pod M1 i M2. Jak dzielisz z kimś samochód - to trzymaj swój kluczyk a drugi dawaj innym użytkownikom.

Obstawiam kostkę stacyjki. Przeczyść jak nie pomoże to zmiana.

No tak to chyba jest, niby katy pod konkretnego chipa, żeby temperatura była. Może zagadaj z tunerem co chcesz zrobić i co poleca, powinien być wyedukowany w takich tematach.

Sam to będziesz robił czy mechanik? Jak już zrzucisz cały dół to szkoda zakładać to samo. Z tym, że zakładając nowe panewki musisz sprawdzić toleracje za pomocą plastigauge, żeby potwierdzić, że siedzą ok. Do tego nowe śruby muszisz wrzucić czy zakładasz nowe czy stare - bez znaczenia.

Nie jestem expertem (tyle wiem co Rakowieckiego oglądam i hobbystycznie czasem coś przelutuje), ale tragicznie to nie wygląda. Osobiście bym spróbował to wszystko ładnie przemyć szczoteczką na spirolu, przelutować zaśniedziałe miejsca topnikiem na ołowiu i podmienić te przejedzone elementy z innej płytki - jeśli masz jakąś drugą co też nie działa jako dawce.

Najlepiej chyba wziąć stetoskop i posłuchać które miejsce najmocniej trzaska. Możesz też uruchomić silnik bez paska podzespołów, bo brzmi trochę jak jakieś łożysko albo pompa wody.

Lata temu wymieniałem licznik w e39 (po mojej nie do końca udanej próbie naprawy pixelozy) - koleś od kodowania powiedział, że trzeba na stół i kości wyjąć i przekodować programatorem. Przez OBD podobno nie da rady.

Corteco albo ASO. Jak ASO to pewnie zapłacisz dużo więcej, ale powinno być jakościowo dobre. Jak Corteco albo zamiennik to sprwdź czy nie jest jakieś "made in china albo india" bo coraz więcej tego syfu marnej jakości pakują wszędzie (łożyska, wahacze, chłodnice itp). Gdzieś widziałem, że jak zobaczysz błyszczącą śrubę mocującą to jest chińczyźniany syf, powinna być matowa.

Ja bym obstawiał zalanie, albo kostkę stacyjki - kostkę możesz wyjąć i przeczyścić.

Daj jakiegoś tipa jakie tam ustawienia masz, to sobie jako bazę wrzuce na sprawdzenie. Shift pointy podniosłem o 10% pamiętam to trochę to dało, ale nie za dużo. Jesień przyszła to będzie więcej czasu na takie zabawy.

Tak, nie widzę różnicy w porównaniu do oryginałów które mam w letnich.

To musze jeszcze się pobawić w takim razie podnieść jeszcze schift pointy i potestować stage3 jeszcze trochę. Rbiłem to niedługo po zakupie czyli prawie 2 lata temu i może mi trochę się zapomniało, do tego przestarszyłem się, że mogę coś zepsuć bo to było po pierwszej zmianie statycznej, tym bardziej, że jeszcze miałem problemy z wałem, uwalone aluminiowe guibo które się 2 razy zerwało, myślałem, że to od zabawy skrzynią - a może od tego te zmiany takie mocne były 😅 Po drugiej dynamicznej, wymianie wszystkiego wokół i wyważeniu wału już można by spokojnie mieszać, ale czasu trochę brak.

Jak mało Ci emocji to możesz ją jeszcze stuningować np xhp flash tool. Dopiero w F07 za to się zabrałem, bo 8 biegowa to totalny zamuł z fabryki, zbijała biegi na minimalnych obrotach i mieli jak w bezstopniowej, jak chciałem szybciej pojechać to nawet na sporcie było za miękko i wolno, po wgraniu stage 1 już się zmieniła z dupowozu w normalną skrzynię, a na stage3 jak pirzestawiłem na chwilę to przy zmianach biegów czuć kopanie w plecy jak w jakiejś rajdówce, ale to już za dużo na codzień 😅

Jak zakładają opony zawsze w nie walą ponad 3 bary z tego co u siebie widziałem - więc to chyba standardowa procedura - tak że wskakują na ranty i dopychają extra, że po zakręceniu wentyla jest około 2,5. Częściej widziałem, że jeszcze spuszczają niż pompują. Więc zakładam, że podczas standardowej wymiany czujników która wymaga zdjęcia opony przynajmniej do połowy to już powinno być z głowy.

Do mojego 2011 kupiłem po taniości z amazona i całą zimę działały prawidłowo, niedługo kolejna zmiana na zimówki, zobaczymy czy nadal będą dawać sygnał: https://www.amazon.de/dp/B0DYJ2W2CP

Nie ma katów, więc powinieneś skrócić ori wydech i wstawić tam, dokupić odpowiednie kolanka, przedłużli i mocowania do tego kolektora. Najlepiej pewnie podjechać do kogoś kto Ci to wsystko zespawa i połączy - pewnie za druge tyle co sam kolektor. Pytanie tylko po co tyle zabawy, jeśli chcesz kompresor wrzucić to ma to sens, jak nie to co, dla samego dźwięku? Bo bez strojenia i mapy dużo Ci to i tak nie da, a jak nie dodasz katów to może być problem na przeglądzie. I nasuwa się pytanie, czy nie lepiej od razu polecieć w cału układ od razu z katami itp, bo tak po kawału robić to finalnie może wyjść na to samo cenowo: https://allegro.pl/produkt/schmiedmann-scm365052-kolektory-z-katalizatorami-9f0a56d7-3acd-40f2-8ddd-7cb9ced77132?offerId=18094590839

Może być brakujący IBS. Ale jeśli bez tego odpalał i przestał to bardziej rozsynchronizowany immobilizer który właśnie odcina paliwo, cała reszta działa. W INPA można synchronizację zrobić.

Jak na "cito" to bierzesz uszczelkę, jedziesz do sklepu motoryzacyjnego albo rolniczego i pytasz czy mają odpowiednik. Jak na "za kilka dni" cito to bierzesz suwmiarkę, mierzysz i zamawiasz z neta.

Gdzie masz ten temat? Daj linka.

Jak powiedziałem mechanikowi, że idę w serię F, to z miejsca powiedział, że pierwsza wyamina oleju po 200k + nie przejdzie i jeśli takiego kupie to wymiana tylko na własną odpowiedzialność, bo to już nie te pancerne skrzynie z serii E i wszystko się wysypie. To znalazłem sobie z nalotem 150 i poszło wszystko prawidłowo, ale olej już był mocno usyfiony i tak.