dyzio255

Pierwsza ma zaparowana lampę co może < nie musi > oznaczać , że była bita i lampa jest poklejona. Wogóle coś mi wygląda , że zdeżak z przodu jest niedbale zamontowany < nie równe szczeliny > ale takie sprawy na zdjęciach czasem nie wychodzą jak trzeba.

Komputer komputerem ale dla sprawdzenia TRZEBA zobaczyć czy faktycznie nie działają te wtryskiwacze. Komputer może wyłapywać błąd wtryskiwaczy bo może gazownik coś sknocił < jakieś zwarcie na masę lub coś w tym stylu >

Przekładnia może być. A buczy bo pompa od wspomagania chodzi na sucho. Sprawdź poziom płynu od wspomagania.

Powinny pracować ZAWSZE wszystkie wtryskiwacze. < oczyiście w odpowiedniej kolejności > jeżeli faktycznie nie działają trzy nwtryskiwacze to ja obstawiam winę instalacji gazowej. Ale bez dokładnego zbadania nie da się tego ustalić. Odłącz wogóle instalacje gazową od wiązki wetryskiwaczy benzyny i połącz zasilanie benzynowych wtryskiwaczy tak jak było fabrycznie. Dodatkowo sprawdź czy faktycznie nie działają te wtryskiwacze. Może łapie lewe powietrze i nie pali na trzech cylindrach?

u mnie nie robi uff... to może byc servo lub odma. Ale to takie strzały w ciemno bo nie wiem.

ja bym nie powiązywał stanu uszczelki z przebiegiem. U mnie na liczniku jest teraz prawie 280 000 i uszczelka jest oryginalna. Powiem tak , że wycieku u mnie też nigdzie nie było a długo szukałem. I na obrotach i na wyłączonym. Na zimno i na ciepło. U mnie podczas tych dużych mrozów płyn znikał znacznie szybciej. Wnioskuję z tego , że ten plastik z którego wykonana jest obudowa termostatu zmienia kształt w zależności od temperatury. Dodatkowo na mrozie i z czasem twardnieje oring uszczelniający termostat. U mnie był jak z plastiku. Obudowa się wypaczyła tam gdzie przylega do głowicy. Jak ją po wymontowaniu przyłożyłem do prostej powierzchni to była szpara ze dwa milimetry. Ten oring nie był w stanie tego uszczelnić. A znalazłem to tylko dlatego , że w akcie desperacji postanowiłem kolejno zmieniać wszystkie elementy układu chłodzenia. Wymontowałem visco i kółko pompy i już wiedziałem , że jestem blisko. Zmieniłem pompę , termostat , i obudowę termostatu. Co do korka chłodnicy to u mnie jak puszczał to też nie było tego widać. Nie ciekło tylko parowało. Jedno co było do wykrycia to zapach płynu chłodniczego po otwarciu maski. Niezbyt mocny ale do wyczucia. A jeszcze ci powiem , że często słyszy się o nieszczelnościu chłodnicy. To też czasem ciężko wykryć bo potrafi puszczać tylko na zimno lub nadąża wyparowywać. Dodatkowo nagrzewnica wewnątrz auta też czasem puszcza < ciężka sprawa do wykrycia > No i tak jak kolega wspomniał reduktor od gazu. Lub połączenia instalacji gazowej do układu chłodzenia.

Sam z tym długo walczyłem. Ale zakończyło się to sukcesem. Silnik tez potrafi ładnie kopcić jak jest zimno na zewnątrz. Tak było zawsze. nigdzie nie było widać żadnego wycieku. Nic nie kapało. NAWET JAK ZNIKAŁO KOŁO LITRA NA 100KM!!!! wszyscy mi mówili , że uszczelka lub sama głowica. A powodem była wypaczona obudowa termostatu < straciła szczelność ale nie kapało bo ciekło tylko podczas jazdy i nadążało odparowywać. A , że cieknie dało się przekonać dopiero jak zdemontowałem kółko pasowe pompy wody i wtedy zobaczyłem biały syf przy obudowie.> Wymieniłem i teraz zupełnie nic nie znika :norty: Dodatkowo wcześniej znikał mi płyn przez nieoryginalny korek chłodnicy < bo oryginał połamałem > Korek kupiony w intercarsie nie był szczelny. Nie dało się go skutecznie dokręcić. Podłożyłem pod niego dodatkowy oring i pomogło.

U mnie popiskiwał pasek wieloklinowy zaraz po uruchomieniu silnika. Po wymianie akumulatora popiskiwanie znikło. To może coś w tym jest. Widocznie alternator ma jednak lżej. Ale różnicy w osiągach auta nie zauważyłem.

warto sprawdzić stan paska wieloklinowego. Może się troszkę ślizgać jak ma ciężko.

zapewne zaraz któryś z modów zamknie ten temat za niewłaściwy tytuł. A opisów regulacji ręcznego jest sporo na forum.

Tuleja powinna siedzieć ścisło. Jeśli łatwo wyjdzie to może znaczyć , że gniazdo jest wyrobione < wybite > i wymiana nie na wiele się zda.

czyżby klocki dokonały żywota?

Niedawno ktoś miał ten sam kłopot. Nie pamiętam dokładnie ale winne były albo spryskiwacze albo jakieś zaworki zwrotne na wężach. Poszukaj na forum bo było juz o tym.

pochylenie koła nie jest regulowane ale zmienia się w zależności od stopnia wyeksploatowania pewnych elementów. tuleje wahaczy poprzecznych przykładowo. Ale nie chcę tu zgrywać znawcy bo nie wiem dokładnie jakie powinny być wartości. Wiem tylko , że zbierzność musi mieć lekki plus a pochylenie lekki minus. Poczylenie może zależeć od wersji zawieszenia bo sportowe mogą mieć więcej na minus. A u mnie przy pomiarach zbieżności znajomy przejechał kilka razy przez stanowisko pomiarowe i za każdym razem wynik był lekko inny więc nie dziwię się , że są zmiany przed i po.

Jaki masz silnik? U mnie w silniku M52 trzeba było leciutko unieść silnik żeby wyszła. Ale dosłownie trochę.

Już ok. Poprostu u mnie się automatycznie otwierało i dostosowywało do rozmiaru aktualnego okna.

Może popraw ten wydruk bo u mnie otwiera się tylko lewa połowa. Przez co nie za wiele można odczytać.

weź stary termostat i wrzuć do gara z wodą. Gar postaw na gazie i zagotuj wodę. Jak sie otworzy to sprawny. Odpowietrzanie jest już wielokrotnie opisane na forum. Jedni radzą robić na zimno inni radzą nagrzać silnik podczas odpowietrzania. Ja radzę na ciepło bo na zimno jeszcze nigdy mi się nie udało. Obstawiam u ciebie winę właśnie zapowietrzonego układu. Napisz jeszcze czy ubywa ci płynu? Bo może masz gdzieś nieszczelność w układzie i łapie ci powietrze.

Takie ilości oleju o których tu mowa to silnik spokojnie wypali a żadnego kopcenia nie będzie widać. Wiem z własnego doświadczenia , że jak wymienisz olej na słabszej jakości to przez pierwszy powiedzmy tysiąć kilometyrów będzie znikał dośc wolno ale jak już ten olej troszkę popracuje to będzie znikał szybko. A lepszy jakościowo olej będzie dłużej trzymał właściwe parametry i znika wolniej.

jeżeli jesteś pewny, że ten czujnik jest sprawny a nic nie poprawił to szukaj we wtyczce lub przewodach. Ostatecznie winny może być sam komputer. < czujnik TYLKO oryginał bo zamienniki też potrafią pajacować > Dodatkowo upewnij się czy czujnik wałka jest sprawny?

czujnik położenia wałka lub wału może tu być powodem. < czasem się psują> Ale ogólnie to trzeba pod kompa to może coś pokaże. Trzeba by pomierzyć wszystkie czujniki.

Niedawno to opisywałem na forum. Pierwsza obudowa mi pękła w trasie < na szczęście często spoglądam we wsteczne lusterko i szybko zauważyłem potężną chmurę za mną > pękła na całym obwodzie tak , że większość płynu wylała się natychmiast. Była to oryginalna obudowa BMW. Kupiłem nową też oryginał BMW i po góra 15 000km się wypaczyła przez co straciła szczelność przy głowicy. powierzchnia wygieła się o dobre dwa milimetry. Przez co stracił szczelność oring termostatu. Tu wyciek był mniejszy ale też znikało około 1L na 150km. Teraz założyłem nową też oryginał BMW i zastanawiam się ile ta wytrzyma? Za każdym razem wraz z obudową zmieniam też termostat wraz z uszczelką. Myślę , że to jest wada tego plastiku a aliminiowa obudowa raczej nie może się tak zachowywać. A to ,że fabryka wypuszczała z plastikową obudową to w zasadzie niczego nie dowodzi. Pompy wody przykładowo też mają plastikowe wirniki co jak wiadomo nie sprawdza się za bardzo.

jak wymieniałeś wahacze to nie wymieniłeś razem z tulejami? jak masz tuleje do wymiany to masz przyczynę.

M52 B20 około 1 litr na 10 000km. Olej castrol magnatec 10w40 przebieg 275000km styl jazdy raczej ostry Wysoko kręcę silnik. < naprawdę wiele od tego zależy > Może dopisujcie styl jazdy?

wahacze górne lub tuleje tych wahaczy. przekładnia kierownicza. no i ogólnie każdy nawet minimalny luz w przednim zawieszeniu lub układzie kierowniczym. A czy można tak jeździć to oceń sam. Wiem , że czasem ciężko utrzymać auto na wybranym kursie. Ja u siebie naprawiałem szybko bo czułem się niezbyt pewnie.