dyzio255

Masz vanos lub nawet DWA vanosy. To zależy od typu silnika. podaj siedem ostatnich znaków z numeru VIN to zaraz się sprawdzi. Lub daj fotkę "zawartości " komory silnika.

Nie jestem do końca przekonany o tym , że zmiana koloru oleju świadczy o jego klasie? Miałem polo z silnikiem diesla. Oleju nie brało i działał prawidłowo. Ale olej był czarny praktycznie zaraz po zalaniu. jak bym podczas zmiany zalał z pięć razy raz po raz to może by był czysty. W BMW mam castrola i moje doświadczenia są takie , ze olej po przejechaniu około 8000 km zaczyna znikać, Ubywa mi około 1,5L od wymiany do wymiany. Po wymianie oleju znowu przez pierwsze 8000km poziom oleju się trzyma a po tym dystansie znowu zaczyna znikać.

Poluzuj trochę nakrętki i pokołysz autem , żeby się ułożyło. Możesz na nie wleźć możesz też trochę przejechać < Dwa metry wystarczą > zasadniczo chodzi o to by nadwozie swobodnie opadło a tuleje nie były naprężone. Jak były dokręcone na podnośniku to teraz są dość mocno skręcone. To wytwarza pewną dość sporą siłę która może pomagać unosić auto. No i życia tulejom to nie przedłuża. Następnie dokręć nakrętki i tyle. Geometria niestety może się zmienić. W zasadzie tylko zbieżność ale u mnie po zmianie amortyzatorów i tak zbieżność wymagała lekkiej korekty. Rozjechała się na lekki minus.

Termostat się może zamykać zupełnie i tak ma być. Termostat otwiera duży obieg płynu jak temperatura wzrasta a zamyka jak opada. Jak jedziesz to wiatr robi swoje i silnik stygnie. U mnie jak siadł termostat < był cały czas otwarty > to temperatura na trasie w chłodny dzień potrafiła spadać nawet na niebieskie pole. A nawet jak termostat się troszkę otwiera to dolny wąż chłodnicy jest chłodniejszy bo chłodnica działa. Chłodnica musi chłodzić wodę.

MANSZETA to gumowa osłona drążka kierowniczego.

No tu się zgodzę bo górne mocowania musiały by być chyba zupełnie zerwane , zeby coś się dało zauważyć na szarpaku. Czasem podczas skręcania kół na postoju da się wyczuć takie przeskoki. Jak są dwie osoby to jeden kręci na max w prawo i lewo a drugi przykłada dłoń do tych mocowań < znaczy w okolicy > i czasem da się coś wyczuć. Można też wyjąć górne zaślepki z poduszek i wtedy palce położyć bezpośrednio na srubie przyjkręcającej amortyzator od góry. Ja u siebie wyjmowałem te poduszki przy przebiegu około 250 000km i nie wymagały jeszcze wymiany. < znaczy się ja je wymieniłem profilaktycznie wraz z wymianą amotryzatorów ale nie było takiej potrzeby. Nie były zniszczone.> O poduszkach wspomniałem w mojej pierwszej odpowiedzi.

A JEŻA sprawdzałeś?

Kolego. E34 to nie E39. :nienie: Inna przekładnia kierownicza.

To co wyszło na tym szarpaku w zupełności wystarczy by auto nie chciało sie prowadzić. Ale co do końcówki drążka w lewym kole to ja bym nioe był taki pewny. Bo luz na przekładni kierowniczej będzie dawał podobne wrażenie. Trzeba zdjąć manszetę z przekładni i wtedy szybko pomachać kierownicą prawo-lewo. Na to szarpanie obstawiam tuleje górnych wahaczy i LUZ na przekładni kierowniczej.

Chodzi też o wahacz poprzeczny < 11 na tym schemacie > A zwłaszcza o jego śrubę < 12 > oraz nakrętkę <13 >

To poluzuj zawieszenie i dokręć ponownie jak bedzie stało na kołach. Nie dokręca się wahaczy jak koła wiszą. Ja też kupowałem amortyzatory według numeru VIN i były o innym numerze niż te z realoem.

Paski na sprężynach oznaczają twardość sprężyny. Nie służą do ustawiania sprężyny. A same sprężyny mogą być trochę już zmęczone i nie mają identycznej siły. To trzeba by zmierzyć pod stałym obciążeniem. A czy mierzyłeś może odległość od osi koła do góry mocowania < czyli do kielicha? > To nie jest łatwo zmierzyć ale taki pomiar daje jakąś wiedzę o wypadkowości auta. Może blachy < błotniki > Masz trochę inaczej. Jeszcze zapytam czy nie naprężyłeś zawieszenia podczas składania? Czy odkręcałeś tuleje wahaczy? A jeśli tak to czy dokręcałeś jak auto stało na kołach? czy jak wisiało jeszcze w górze? Jak szukałem amortyzatorów do swojej e39 to zauważyłem , że numer z katalogu REALOEM i numer niby oryginalnego sachsa jednak jest inny. Nie mierzyłem amortyzatorów po wymontowaniu ale wydaje mi się , że dolny talerzyk sprężyny może być w innej odległości od rantu amortyzatora niż w tych wymontowanych. Szkoda , że nie zmierzyłem jak miałem na wierzchu. Teraz nie będzie łatwo zwłaszcza , że stare juz wywaliłem na złom.

A co to takiego ta końcówka kolumny? Chyba chodzi ci o końcówkę drążka kierowniczego? Jezeli tak to podkładka pod nakrętką jest konieczna. To taka grubsza i większa podkładka i ona przytrzymuje tulejkę nabitą w zwrotnicę.

Zapewne uszczelka pokrywy zaworów do wymiany. Sama pokrywa sie podobno tez potrafi wypaczyć.

Pompa od wspomagania a raczej pasek który ją napędza. Nawet jak wyglada ładnie to nie znaczy , ze się nie ślizga.

Może się zapowietrzyć jeśli ma gdzieś jakąś nieszczelność. często wirnik pompy nie jest szczelny. Może też przeciekać nagrzewnica. Może nie trzymać któraś opaska na jakimś weżu w układzie chłodzenia. To czasem nie jest łatwo wykryć. Na początek radzę dokładnie odpowietrzyć zobaczyć czy to pomogło? Jeśli tak to szukaj nieszczelności. Jeśli masz instalację gazową to czasem reduktor potrafi puszczać gaz do płynu. < o głowicy nie wspominam :cry: >

W zapowietrzaniu się silnika. Czy płynu ubywa?

Ten koreczek kosztuje 8zł. w ASO. Możesz wkręcić szczelnie śrubę ale jeśli chłodnica to oryginał to musisz wiedzieć , że gwint jest drobnozwojowy. W moim zamienniku jest gwint ze "zwykłym" skokiem gwintu. A gdzie wpadł ten odpowietrznik? Czy wpadł do zbiorniczka chłodnicy?

U mnie po wpisaniu kodu trzeba wcisnąć " > " To chyba takie samo radio.

Przerwa ma być. Przecież tuleja musi mieć możliwość tłumienia drgań. Tuleja zwenętrzną częścią jest wciśnięta w belkę a wewnętrzna część jest na sztywno przykręcona do podłogi auta. A przykręcona jest śrubą z tą wielką podkładką na dole. Podkładka jest dociśnięta do WEWNĘTRZNEJ części. A część wewnętrzna i zewnętrzna jest połączona gumą. Istotne jest ile siły potrzeba by tą przerwę zmieniać? Tuleja jak jest nowa to ciężko tym poruszyć a jak jest zerwana to bez kłopotu dolatuje do podkładki. Jak podniesiesz na lewarek to ciężar belki da radę docisnąć tą przerwę. Jak byś wszedł pod auto i odkręcił jedną podkładkę to byś momentalnie załapał o co chodzi z tą przerwą. Dodam jeszcze , że od góry między tuleją a podłogą auta też jest przerwa. I tak ma być. Od spodu po zdjęciu podkładki czasem nie widać , że tuleja jest zerwana. Widoczne może być to tylko z góry. Może trochę niejasno to opisałem ale nie wiem jak to opisać przystępniej. jeśli coś nie jest jeszcze jasne to pytaj.

Kod prawidłowy. Radio działa. :cool2: Dzięki.

Raczej padł panel klimatronika.

Proszę o pomoc. Radio od handlarza i oczywiście "zapomniał" wspomnieć , że nie zna kodu. Radio bawaria c reverse rds. NUMER BP1836B0966573 Jeszcze zapytam czy moze da sie przerobic to radio tak by wiecej o kod nie wołało? Dziękuję za pomoc.

A co tu mozna poradzić na odległość? Ja obstawiam w takiej kolejności -Przekładnia kierownicza < nie wiem co masz na myśli pisząc , że była sprawdzana? W jaki sposób była sprawdzana?> -amortyzatory -poduszki amortyzatorów < górne mocowania > Nie wspominam tu o wahaczach bo mówisz , że wymienione.

Servo jest podłączone do kolektora ssącego. Z niego uzyskuje podciśnienie które pomaga dociskać hamulec. Jednak servo ma dużą wewnętrzna objętość. Wprowadza tym zmiany podciśnienia w kolektorze ssącym a to trochę jak by dostawało się lewe powietrze. Jeśli raz wciśniesz hamulec to taki cykl odbedzie się tylko raz i wiele na pracę silnika to nie wpłynie. Jeżeli wciskasz kolejno wiele razy to wreszcie ilość zakłuceń w podciśnieniu jest taka , ze wpływa to na pracę silnika na wolnych obrotach. Nie jestem pewny czy zupełnie nowe servo powoduje mniejsze zakłucenia ale raczej też to występuje. Możliwe , że stare servo jest coraz mniej szczelne wewnętrznie i zakłucenia są większe ale jakieś zakłucenia raczej zawsze występują. U mnie też w czasie wielokrotnego wciskania hamulca obroty falują. I tak mam w każdym aucie jakie posiadam czy posiadałem. < oczywiście benzyniaku bo diesel ma to wymyślone zupełnie inaczej >