piotr520

Dobrze że czytasz, ale jeszcze błędy odczytaj.

A błędy w module ews sprawdzone?

Przy przewodzie u góry masz termostat, a pod termostatem jest pompa płynu, dodatkową pompka płynu jest na samym dole chłodnicy. Bo nie bardzo rozumiem z twojego opisu co wymieniłeś. Po około 10 km temperatura powinna być w pionie, jak wskazówka temperatury jest pod końcem niebieskiego pola, to już powinno ładnie dmuchać ciepłe powietrze z nawiewów.

Ktoś kto wymieniał skrzynię raczej widział w jakim stanie jest łącznik wału i skrzynki, zostaje sprawdzić podporę i poduszki skrzyni.

Z innymi modułami łączy się normalnie? Może odciąłeś jakieś zasilanie na sterownik silnika.

Sprawdź czy konwerter jest porządnie dokręcony, choć raczej sam z siebie się nie odkręcił, no chyba że ktoś tam niedawno grzebał.

U mnie 300 z hakiem i wszystko było ok, do póki nie chciałem szybko osuszyć szyby i pogoniłem go na max obrotach przez kilka minut. Od tamtej pory się zaczęło, buczy jak odrzutowiec 🫤

Mnie też czeka wymiana wentylatora, jest co raz głośniejszy, stosował ktoś z was nowy zamiennik? Nie uśmiecha mi się za jakiś czas zaglądać tam ponownie, jak się coś zadzieje

A jak odpalił? Jedyne do czego się można przyczepić, to zbyt wysoka temperatura powietrza. O ile sama różnica w odczycie temperatury nie jest jakoś bardzo istotna, bo nie jest mocno rozjechana, ale ms45 ma czujnik zintegrowany z przepływomierzem powietrza i już z nim może być coś nie tak. Proponuję na próbę rano odpalić auto bez przepływomierza. Na gorącym silniku po wykasowaniu błędów, nadal wyrzuca błąd sumy kontrolnej?

Przed porannym rozruchem podłącz się inpą i sprawdź temperaturę powietrza i silnika. Wykasuj błędy, cofnij kluczyk w pozycję zero, poczekaj kilka sekund i przed rozruchem sprawdź czy już wyrzuci jakieś błędy. Błędy sumy kontrolnej mogą oznaczać że ktoś grzebał w sterowniku silnika, lub uszkodzenie sterownika. Przy błędzie przepustnicy warto skasować wszystkie warianty adaptacji.

Pracy jest przy tym naprawdę sporo i to takiej precyzyjnej. Zawsze jest spore ryzyko przy ściąganiu wskazówek i ponownym montażu żeby to wszystko grało jak fabryka przykazała. Ale efekt myślę że jest, tu test licznika zrobionego na zamówienie.

Jeżeli już to w przednim prawym słupku, moduł lcm. Kostka stacyjki też potrafi nabroić. Progi masz zdrowe? Pod fotelem pasażera są bezpieczniki i przy dziurawym progu albo podłodze potrafią zardzewieć na amen. Odczytaj błędy z licznika i lcm.

Czego drugi koniec? Przewód idzie od pokrywy zaworów do tyłu kolektora ssącego i to wszystko.

Osobiście jeżdżę na oleju 5w40, ma większą lepkość przy wysokich temperaturach niż 5w30. Zimy mamy łagodne a lata coraz gorętsze i osobiście uważam że to lepszy wybór niż 5w30. Co do usunięcia odmy, to jest sporo o tym w sieci, albo wpinasz się w podciśnienie z tyłu kolektora tam gdzie zatyczka, albo zakładasz oil catch tank. Trzeciej metody czyli przeciągnięcie przewodu z pokrywy zaworów bezpośrednio do obudowy filtra powietrza nie polecam. Co do samej obudowy vanosów, to ta część gdzie pracuje tłok jest czasami wyślizgana, ale nie spotkałem żeby tam wyczuć próg czy jakiś wżer. Więc nowe uszczelniacze załatwią sprawę. To już musi być jakiś ekstremalny przypadek żeby tam wytarło próg i obudowa nie nadawała się do regeneracji. Na tej niemieckiej stronie jest, to tak opisane że tylko u nich kupisz prawidłowo zregenerowany vanos i nigdzie indziej 😀.

Opisałem jak to powinno wyglądać żeby działało, tak jak to fabryka wypuścił, a ty zrobisz jak uważasz.

Jeżeli tylko podmieniasz vanosy, to nie musisz blokować wałków, ściągasz stary i zakładasz nowy (zregenerowany). Co nie zmienia faktu, że powinno się przy podmianie vanosów skorygować rozrząd , czyli fabrycznie ustawić wałki i wał , dlatego że uszczelki vanosa siadają przy około 200tys, i tak samo przy takim przebiegu zużywają się (wyciągają) łańcuchy rozrządu. Dlatego jeśli to ma być na perfekt, to ustawiasz rozrząd od nowa i wtedy montujesz nowe vanosy. A żeby było idealnie powinno się przynajmniej wymienić górny łańcuszek rozrządu i sprawdzić czy te tzw dzwonki nie mają luzu we frezach i w razie potrzeby wymienić. Tylko że nikt praktycznie tak nie robi, zakłada nowe vanosy i to przeważnie kończy temat.

Na biegu jałowym vanos nie zmienia pozycji, czyli u ciebie albo jest źle ustawiony rozrząd i sterownik próbuje ustawić wałek ssący, albo uszczelniacze na vanosie nie trzymaja. W każdym razie masz przyczynę. Jak pisałem wcześniej, rozrząd do ustawienia i vanos do weryfikacji.

Sprawdź w inpię pozycję wałka, na wolnych obrotach powinno być około 22 stopnie. Przy takim przebiegu, o ile nikt nie wymienił uszczelniaczy vanosa, to są do wymiany. I tak musisz sprawdzić ustawienie rozrządu, to przy okazji wymienisz uszczelniacze na vanosie. Koszt z tego co widzę od 50 do 150zł.

Błąd 212 wszystko tłumaczy, ustawienie rozrządu i vanos do sprawdzenia.

Albo soft w sterowniku, sprawdź najstarszy 037 i najnowszy 069. Osobiście uważam że te silniki najlepiej sprawują się na najstarszym sofcie, czyli 037.

Ciężko mi powiedzieć, nie miałem nigdy okazji przetestować takiej opcji na automacie.

Z rozpiski pinów sterownika silnik dla m62 wynika, że dopiero m62tub na sterowniku ME7, posiada termiczny czujnik poziomu i temperatury oleju w misce olejowej. Wcześniejsze wersję niby nie, a jeśli tak, to nie podpięte do sterownika silnika, bo nie ma takich pinów w rozpisce. http://www.fekzen.se/StandAlone/

Te dużą wtykę przy pompie ABS.

Odłącz na próbę wtyczke od pompy ABS, tak jak piszesz, wilgoć robi gdzieś balagan.

Całe lato było ok i teraz się to zaczęło?