madseason

To podbijam temat, bo u mnie to już skandal z tą odmą. Co jadę do mechanika to mi spod odmy cieknie i nie widać światełka w tunelu. Oleju nigdy nie brał od wymiany do wymiany zero dolewek poza jednym niepotórzonym przypadkiem gdzie 2 l musiałem w ciągu miesiąca dolać. Ale po kolei: W ciągu roku już 3 odmy wymienione. Pierwsza bez filtra latem, bo ciekło spod niej - pusta w środku jak fabryka nakazała. Ale zimą zaciągnął coś oleju i musiałem litr dolać, bo krzyknął na kompie, że ma niski stan oleju po 2 tygodniach się powtórzyło - trasy krótkie po wsi, uznałem, że coś przymarzło, i to dlatego, bo od tego czasu problem zniknął, nawet jak miesiąc później wymieniłem odmę na Febi z filcem nic oleju nie musiałem już dolewać. 2 tygodnie temu mechanik mówi, że znowu leje spod odmy i znowu wymienił na odmę z filtrem, mówi, że filtr był konkretnie zawalony. trasa kilka tysięcy zrobiona, poziom oleju cały czas ok, a po boku silnika z odmy leje jeszcze mocniej, aż plamy na asfalcie zostają. Od lipca, kiedy wymiana oleju zrobiona - zero dolewek poziom trzyma. Ktoś coś może doradzić? Czy odmy febi od oem jakoś sięróżnią? Czy kolejny raz wymieniać, czy silnik ma takie mocne przemuchy, że już będzie sobie kapał, czy o co tu biega? Żeby nie było - turbo regenerowane jakies 60tys km temu, IC nówka - podróba Borga założona 2 lata temu, EGR ograniczony do minimum. Co robić, gdzie szukać, jedyny co znaczy trochę teren, co robić, żeby to naprawić? Wymieniać odmę na OEM? Czy gdzieś jeszcze można szukać przyczyn?

Ale amortyzatory nie mają wpływu na bicie, nawet jak jeden mi się kiedyś w trasie wylał z przodu, to jechało się tragicznie, ale hamował prawidłowo. Amory z tyłu nawet jak nowe z ASO założysz to nie będziesz miał więcej niż 50% pewnie. Tam tuleje wózka, kąt ustawienia amorów i poduchy robią swoje. A nawet jak miałem jednego turasa na sprężynach to też dużej różnicy nie robiło. Gumy na stabilizatorze nie powinny stukać, no chyba, że są już dowalone na maxa. Sam raz wymieniałem, ale bardziej dlatego, że kupiłem do kompletu z łacznikami - jakieś grosze to kosztuje. No i nie ograniczaj się tylko do przodu samochodu z tym biciem, wywalony wahacz z tyłu może też przenosić drgania na przód. Ale podstawa to jak kolega powyżej wspomniał - DIAGNOZA - przejedź się do kogoś kto specjalizuje się w BMW, bo u chłopków parobków co na astrach tylko się znają to majątek stracisz zanim wymienisz to co potrzeba wymienić. Piszę to z doświadczenia :mrgreen:

Przy 116 wkazówka dopiero się wychyla poza pion o ile dobrze pamiętam. Jak miałem uwalony termostat w m54b25 to tak zrobiłem 300km zanim dojechałem do celu i mogłem go wymienić na 100-120 stopni monitorując temperaturę i nie było problemu, wtedy akurat grzałkę od termostatu miałem walniętą, więc nie ma co się martwić, tym bardziej na obrotach jałowych. Dla bezpieczeństwa możesz go wymienić, jeśli nie wiesz ile już siedzi. A jak już walczysz w okolicy to złap za pompę i zobacz czy nie ma luzów, jak ma to tak samo do wymiany. Z inych przygód to w m54b30 kiedyś żona jak jechała coś poszło nie tak (może pompa. może termostat) i temperatura doszła do czerwonego pola w czasie jazdy, jedyne co się stało to rury plastikowe pod kolektorem się odkształciły. Po wymianie wszystkiego (pompa, termostat i rury) śmigał bez problemu kolejne tysiące kilometrów.

I znowu kombinujesz zbut mocno. Kolejny krok tego mechaniora to może być wymiana silnika, typ nie ma pojęcia i wymyśla na poczekaniu, a w temacie już masz napisane co robić.

Regulatory dasz radę wymienić bez rozklejania lamp. Ale trzeba mieć sprawne palce i dużo cierpliwości.

Na logikę biorąc to jak urwałeś lampę i nie zabezpieczyłeś wiązki to mogło dojść do zwarcia.

Moc na pewno nie wraca od wycięcia katalizatorów, tylko po zadbaniu o poprawną pracę silnika.

Strona którą odciążasz przestaje wyć. Może prawe ale też z tyłu masz do wyminany. Sprawdzając luz macając koło, czy kręcąc ze zdjętym zaciskiem mozna dojść do tego, nie wymieniając na pałę. To co możesz sam zrobić to sprawdzić w jakim stanie są opony. Czy równo zjechane na całej szerokości. A jak masz lewarek, klucz do kół i zacisku i trochę chęci to teoretycznie możesz sobie nawet łożysko zdiagnozować.

Albo opony, albo łożysko.

Tak jak napisałem, w tym przypadku były to uwalone tuleje pływające, które ustawiają koła tylnie pod kątem jak u starego rozjechanego merca co skutkuje zjechaniem opon od środka.

To były 3-letnie oponki ze średniej półki szerokość 255. Z zewnątrz prawie, że nówki - bo tak sprawdzałem, dopiero jak zdjęli to zobaczyłem, że od środka już prawie materiał wychodził.

Dawno temu w moim pierwszy e39 mi wyło, im więcej km najechałem tym głośniej, w końcu zaczęło skrzypieć mi z tyłu. Jak napisałem na forum, że skrzypienie jest to wyszło, że tuleje pływające do wymiany. Wymienione geometria zrobiona - wyło mniej, ale facet jeszcze powiedział, żebym opony wymienił, bo od tych tulei się wyjechały od środka. No i faktycznie po wymianie opon wszystko przeszło.

Już nie pamiętam, waliłbłędami to wymieniłem. Później rozrusznik, bo stanął całkowicie. Oba problemy rozwiązane.

Jeszcze niższym kosztem, jak już jest hi-fi z subami pod siedzeniami to: - nowy kabel AUX dobrej jakości z wyjściem do schowka (ten oryginalny z wyjściem na tylne siedzenia to jakaś masakra - wzmacniacz słuchawkowy z zasilaniem - zwiększenie głośności i EQ wbudowany - reduktor zakłóceń mpow - leżał w szafie to użyłem - i na zakończenie moduł BT Radia i CD nie używam, a z tel muza przez BT super idzie, na codzień w EQ na radiu Basy na 50% wystaczająco dają na fabrycznych głośnikach. Na max przy odpowiedniej muzie czuć suby pod du*ą trochę nawet ;-) A jeszcze okleiłem sobie drzwi matami wygłuszającymi, ale to głównie dźwięki z zewnątrz tłumi i dźwięk trzaskania drzwiami poprawia, na audio dużego wpływu nie miało.

Sprawny budzi się co 14 sec na 50ms żeby sprawdzić i przesłać do DME stan akumulatora. Jak się sypie to pewnie nie usypia i ciągnie prąd. https://bimmerscan.com/bmw-intelligent-battery-sensor-ibs/ PIszą, że może się uszkodzić jeśli ładuje się, lub odpala samochdód z kabli na aku, zamiast pod silnik. Lub pewnie po prostu ze starości. U mnie rzucał błędem, wymieniłem, bo myślałem, że mi rozładowuje baterię i samochód ma problemy z odpaleniem, okazało się, że rozrusznik był już na wykończeniu, dlatego odpalał jak zdechlak. Na czescidobmw kupiłem z adapterami za 650pln o ile dobrze pamiętam.

Pewnie IBS do wymiany

Jak nie masz podstawowego oprogramowania to chyba wizyta u jasnowdza zostaje ;-) Inpę zainstalujes na każdym laptopie, kabel na usb też drogi nie jest. Szczelność możesz organoleptycznie sprawdzić, szczególnie za kolektorem zaślepki w tym wieku już parcieją i się rozpadają, może w dolocie przy krokowcu być nieszczelność. Może też coś z przepływką, odłącz i zobacz czy poprawa jest. No i wszystkie błędy diagnozujesz na benzynie, bo jak masz gaz zwalony, czy to złą mieszanką, parownikiem, czy wtryskami, to w strowniku silnika nie pokaże.

Możliwe, że poprzednik kilka tysięcy zrobił na niedogrzanym silniku, a Ty się boisz 100km, no bez przesay. :lol: To co jest problemem to DPF - nie wypala się jak silnik się nie nagrzeje. Jak termostaty wymienisz dobrze jakąś trasę zrobić zobaczyć czy się wypala i czy nie jest zapchany

Na co się przesiadłeś, no i czy już nie żałujesz? :mrgreen:

Masz niesprawny czujnik. O ile dobrze pamiętam dioda powinna świecić, nie migać. Jak podepniesz inpę to będziesz widział wskazania czujników. U mnie w e39 wystarczyło wypiąć i przeczyścić połączenia, pewnie zaśniedziałe były. (w m--paku to było pół godziny roboty - niestykające czujniki w listwach siedziały. Jest jeszcze jakaś metoda "na czuja" podobno czujniki sprawne delikatnie wibrują jak się przyłoży palec blisko. Jak masz w zderzaku i nie chce Ci się go 2 razy zdejmować, to może warto zakupić używki na ewentualną zmianę i dobrze zdiagnozować ile jest walniętych przed zabraniem się do roboty.

Ale pewnie, że nie naprawi jak już masz stukającą panewę, zajechane ściany cylinda, czy zaglutowany silnik olejem mineralnym. Ja leję co akurat uda się w dobrej cenie dorwać w cz-do-bmw, ale z półki typu ravenol, motul itp, zmiana co 12-15 tysiaków, a Xado tam ładuję prewencyjnie, żadnych problemów z silnikiem póki co nie mam, wszystko działa jak należy, a że coś tam można poczuć w tej pracy silnika jakby mu lżej (no chyba, że mi się wydaje, bo laboratoryjnie tego Ci nie udowodnię), w testach też widać, że ceramizery coś tam minimalnie dają na zmniejszanie tarcia. A że dużo latam po autobanie to wydaje mi się, że to ma jakiś sens. To xado ma jakiś cert TUV, więc albo posmarowali, albo faktycznie coś tam musi działać pozytywnie. W sumie teraz szukam tego certyfikatu to już znaleźć nie można poza wzmiankami w necie na forach itp - dokumetów nie widać, było to w 2010 :D

XADO suv leje do silnika - do obecnego już drugi raz, bo 80 tysi stuknęło od pierwszego zalania - różnicy diametralnej nie ma, silnik pracuje po takim zabiegu (jak już się ułoży w tysiąc km - dla mnie ot była jedna trasa po zabiegu) to coś tam równiej i ciszej na jałowym chodzi, a odczuwalne jakby lżej pod sporym obiążeniem na długich trasach z większymi prędkościami, w spalaniu za bardzo różnicy nie zauważyłem. Laboratorum ani porównania do samochodu co nie miał lanego nie mam więc są to tylko subiektywne odczucia.

Sa LEDY z opornikami które nie wyrzucają błędów.

Z Botem gadacie :mrgreen:

A jak nie przejdzie to lewe powietrze zasysa zza kolektora.