madseason

No nie wiem gdzie szukasz, ale po samym przebiegu widzę, że 7-10 tysi ojro, czyli podobnie do tego co w Szwajcarii, z tym, że z reguły fury mniej zardzewiałe są w kraju czekolady. Oczywiście, że tańsze też się znajdą, ale to zaniedbane, albo/1 z dużo większym nalotem. Co do tego, że 530i za 60 koła to przegięcie, chyba, że wstawi do garażu na klolejne 5 lat bez dobijania kilometrów, wtedy może być realne :P https://www.autoscout24.de/lst/bmw/5er-(alle)?atype=C&cy=D&damaged_listing=exclude&desc=0&fregfrom=1998&fregto=2003&kmto=200000&ocs_listing=include&powertype=kw&search_id=2clgi64dnqz&sort=standard

Najlepiej będzie jak kupisz kabel i inpę podepniesz, będziesz czytał samodzielnie błedy. Wtedy możesz zrobić sobie podmianę. Czytasz na którym wypadają zapłony. Zmieniasz cewki niedziałających z działającymi. Jeździsz i sprawdzasz ponownie. Jak błedy nadal są na tych samych to wykluczyłeś cewki i zmieniasz świece. Jak po zmianie świec nadal masz problemy to szukasz problemu z lewym powietrzem, później z paliwem.

Trochę zawyżona, ale nie za dużo (jeśli buda bez rdzy i przebieg prawdziwy). Nie ma co dokładnie porównywać fury co jeździła po PL, ale jakby się chciało sprowadzić ze Szwarcarii to zdrowe e39 520i po lifcie poniżej 200k km to około 40 tysiaków pln, podobne 530d 50 tysiaków. Przed negocjacją, zdrowa buda itp. No i do opłat oczywiście.

Sprawdź błędy, zrób zdjęcia, skasuj, sprawdź jeszcze raz, zobacz czy coś od razu wraca, przejedź się i zobacz czy coś więcej się pojawi.

Podepnij pod INPA albo ISTA i zczytaj błędy.

Zalej Top Tec ATF 1100 do skrzyni, dobre opinie o takim rozwiązaniu chodzą. Praca się poprawia, problemy z wrzucaniem biegów i pracą na zimnym znikają.

Pompa wody kiedy zaczyna szwankować powoli puszcza płyun na uszczelnieniach, więc małe ubytki na pewno można uznać za możliwość kończenia się tej części. Dla pewności po jeździe możesz zerknąć pod nią czy cieknie. A najlepiej zrzucić pasek, złapać za nią i poruszać, jeśli ma luzy to oczywiście do wymiany. Drugie krytyczne miejsce w M54 to twarde przewody płynu chłodzniczego które idą pod kolektorem dolotowym, też z wiekiem parcieją, mogą puszczać na oringach. A jak masz LPG to teżmoże mieć wpływ.

A z jakiego roku ten samochód? Jak masz przedlifta, to lepiej przedliftowe wrzućić i samodzielie sobie zrobisz wymiane na nowe projektory https://www.mdecoder.com/ Tutaj wejdź, wrzuć sobie VIN i sprawdź jakie oryginalnie lampy były, czy z xenonem, może ktoś po stłuczce wymienił a dziady DEPO bo taniej.

Tu znajdziesz listę kompatybilnych samochodów z żarówkami led. A w dokładnym opsie w jakim zakresie możesz legalnie zastosować. E60 tam nie ma. Ogólnie to chyba chodzi o to, że lampy homologację mają na halogeny i jeśli nic się nie zmieni to nie ma opcji, bo LED nie jest traktowany jako zamiennik, a jako oddzielny produkt. https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp

Obejrzyj lampę dokładnie, napewno znajdziesz jakiś napis. Jak masz napisane Hella to masz oryginał, jak DEPO to nędzna podróba. Ksenon bez przetwornicy działać nie ma prawa, jak wyjmiesz żarówkę to już będziesz wiedział co siedzi, ale wygląda to na H7. Jak masz oryginały przedliftowe to możesz za pomocą całego zestawu odbłyśnika z soczwką zregenerować sobie fajnie lampy, jak DEPO to chyba tylko kosz zostaje. A jak masz poliftowe to niestety, ale butyl na który sklejone są te lampy jest praktycznie nie do rozklejenia. Czytałem o metodach na wycinanie klosza, skrobanie butylu i klejenie nowych kloszy po regeneracji od środka, wtedy też by się przydało regulatory wymienić, bo w takim wieku to już na pewno połamane są.

Czerwony to raczej wpomaganie.

Co do Tarcz klocków itp - ATE standardowo, Textar też ok, na koniec moje ulubione Zimmermann Sport - spoko wyglądają nawiercane, a czy lepiej hamują to już nie mam pojęcia. Fajnie też wrzucić klocki o zmniejszonym pyleniu, typu ATE Ceramic czy Zimmermann. W e39 miałem Zimmermann sport i ATE Ceramic, w e61 mam zimmermann sport i klocki o zmniejszonym pyleniu - nie było problemu. Jedyna wtopa była, jak w e61 założyłem ATE bez sprawdzenia piast - po pół roku tarcze do wyrzucenia, więc dobrze sprawdzić czy wszystko jest w tolarenacji - maksymalnie 0.01 bicia na piaście, 0.05 na końcu tarczy po założeniu. Do tyłu możesz wrzucić klocki do ręcznego ATE, z zestawem do regeneracji - sprężynki itp. A jak przewody elastyczne są popękane to też przy okazji. Zmywacz do hamulców, szczotka druciana do oczyszczenia piast i pasta do klocków też się przydadzą. I pamiętaj, żeby dobrze ustawić klocki od ręcznego - do momentu aż zaczną lekko łapać, wtedy cofasz ustawienie o jeden ząbek. Delikatnie szurać mogą. Łącznik Febi powinien być ok. Możesz napisać do czescidobmw pl o ofertę na komplet w polecanych częściach. Polecam, bo zawsze dostawałem na maila do wyboru opcje cenowe i komplet części, z różnymi pierdółkami, o których nawet nie wiedziałem, że powinienem zamówić typu jakieś zaślepki, mocowania klocków, czy śrubki do tarczy. Tanie pierdoły, ale dobrze takie wiedzieć, że powinno się wymienić i mieć zamówione, zamiast szukać na szybko w połowie roboty.

Budżetowo to 13cm hertza możesz wrzucić, ale te z oddzielnymi twiterami. Jednak to co najlepiej zrobi robotę to zmiana radia. Z oryginalnego to tylko Alpine CD53 made in Hungary. Ma wyjście AUX, a w nowszych wersjach nawet CD mp3 odtwarza (jeśli ktoś jeszcze wie jak tego używać :lol: ) Ja używałem tylko po AUX i jak się trochę EQ ustawiło to potradfiło grać na takim zestawie przyjemnie, oczywiście, że d.. nie urwie, bo nie ma z czego basów produkować.

Ale chyba lepiej z napinaczem. Do zdjęcia starego prawie siły u siebie nie musiałem używać, nowy dużo mocniej napinał.

I jak już koło będzie w górze to sprawdź luzy, a także resztę tulei w zawieszeniu i końcówki kierownicze. Jak chcesz popatrzeć co i jak to mój ulubiony jutuber wrzucił dzisiaj filmik z e39 wyciąga zdrowy wahacz, sprawdza, a tam guma zerwana. Ja chwallę sobie zimmermann sport z klockami zimmermann o zmniejszonym pyleniu. w e39 dawały radę i w e61 tak samo.

Też kiedyś szukałem rolki, skończyło się na rolce z napinaczem. Wymienić od góry też dasz radę, tylko wisko trzeba odkręcić jak masz i osłonę chodnicy. Kluczem chyba 17 napinasz napinacz do zrzutu paska, zakładasz z kołkiem blokującym i wyciągasz go po założeniu paska.

Banał, sciągasz pasek, odkręcasz stare, zakładasz nowe, zakładasz pasek :8)

Kmpel mówił, że jak mu profesjonalnie robili wtryski w VAGu to dobierali wtryski używane regenerowane względem tego żeby mniej więcej takie same korekty miały. Czyli mieli na zapasie z 10 wtrysków, odpalali i patrzyli na korekty. Jak za duże różnice to podmianka aż sięzrówna. Na koniec wymiana filtra paliwa i bezpośrednio za filtrem puszczali płukankę liqui molly, spinali wszystko i do banku na rezerwie kolejną puchę, wyjeźdżali prawie do zera i wtedy sprawdzali korekty kolejny raz. U niego z totalnego g#wna ukręcili korekty w okolicach 1 w ten sposób, mówi, że zrobił furą 200 tysiaków przez tym zabiegiem (czyli w sumie pod 400 tysi miał w czasie zabiegu) i nigdy tak dobrze nie chodził. Ja samo liqi mollu lałem do baku - jedna pucha na rezerwie i wyjechane prawie do 0, druga na pół baku i przy rezerwie do pełna - też korekty mocno zjechały, ale u mnie to dużo nie było, z okolicy 1 poniżej 0.5 po zabiegu. Ale w Twoim przypadku nie mam pojęcia czy to coś drastycznie mogłoby pomóc. Jak masz chęć eksperymentować to możesz spróbować, coś powinno się poprawić, pytanie ile to może dać.

Chyba koledze chodzi o to, żeby włożyć dodatkowy na czas wymiany, który będzie podtrzymywał, żeby immo się nie rozkodowało :8)

Przypilnuj mechanika, żeby tuleje dokręcał z kanału jak samochód będzie stał na kołach, inaczej co nie założysz się pozrywa. A SKV miałem raz, mechanior założył jednego banana z tyłu z gadką, że jednego lema w hurtowni nie było to 30 pln tańszego SKV założył i że to bardzo dobra jakość - po miesiącu wahacz zsunął się z tulei, tyle wiem w temacie jakości SKV :duh: Meyle HD - poza lemforderem też mogę polecić, w jednej e39 założyłem cały zestaw na przód (wahacze + łaczniki) były w dobrej cenie. Zer problemów przez 70 tysięcy km, później dalej jeździły u kolejnego właściciela bez problemów.

Z dwoma mechaniorami rozmawiałem czy wymieniać na nowszą, to mówią, że póki jeździ i się nie rozlatuje to dbać, naprawiać co trzeba i jeździć. To są jeszcze w miarę pancerne fury. Dla przykładu, olej w skrzyni wymieniałem przy 300 000km, mechanior mówi, że miał lekkie obawy czy się przyjmie, ale jest wszystko spoko, z kolei przy F11 i nowszych, mówi, że jeśli pierwsza wymiana i ponad 200 tysi naliczniku to już by się nie podejmował, bo to proszenie się o problemy. Nawet silnik masz na żeliwie z bezproblemowym łańcuchem, w nowszych poczytaj jak przy 200 tysiącach wszyscy wymieniają bo mają tendencję do zrywania. Zminiaj olej regularnie i problemu nie będzie. Podobnie z DPF, chyba w tym roczniku jeszcze nie było. Oczywiście, co jakiś czas coś wyskoczy do naprawy, ale w jakim samochodzie tego mieć nie będziesz?

Czyjnik musi być na zewnątrz pod zderzakim, nie w komorze silnika, czy nadkolu. Ja kupiłem używkę raz i działała. Miałem miejsce mocowania urwane to na trytkach sobie wisiał i działał jak powinien.

Ja na kole paswoym FEBI jeżdżę już kilka lat i z 50 tysięcy km. Póki co spokój. Delikatnie wibruje tylko na jałowych, ale nie mam 100% pewności czy to koło pasowe, może w wakację zmienię na Conti to się wyjaśni. BTW - nie mogli Ci zajrzeć majstry od siedmiu boleści w koło pasowe jak już tam byli i mieli je na wierzchu? Wystarczy telefon do chłodnicy przyłożyć, fotkę trzasnąć z fleszem i wszystko widać jak na dłoni :duh:

Przód wygląda podejrzanie - lampy nie do pary, nerki od v8, przebieg patrząc po zużyciu - w miarę. Spróbuj po VIN załątwić historię, wyciągnąć z cepik historię i nic lepszego niż oględzieny na spokojnie, bez spiny, bo z Radomia wyjechać pucowanym szotem bardzo łatwo. Weź po uwagę że 3 litrówki są skłonne do wciągania dużych ilości oleju, a instalacja LPG jeśli założona po taniości też może sporo problemów przyspożyć.

Liqui molly lałem.