madseason

Może i się nie znam, ale z tego co widziałem proces regeneracji turbo to jak jest już wyrobione i już waliło olejem, to jak zmiana witnika bez sprawdzenia średnicy przy łożyskach i dobraniu odpowiednio większych, a także skasowaniu luzu wzdłużnego ma pomóc? Jak bym to porównał do zakupu nowego koła i liczeniu, że łożywsko w piaście się naprawi. Na pic w warsztatach do regeneracji turbo tych maszyn za setki tysiaków nie mają przecież, jakby każdy mógł sobie wirnik podmienić i miałoby śmigać jak nowe.

Pierwsze co to powiedz, żeby Ci zdjęcia aktualne wysłał, zamiast tych z przed 2 lat na włoskich blachach. Przy okazji, 10 lat temu zakupiłem moją pierwszą 520i z przebiegiem ori 136 000km, dokłądnie 16 tysi za nią zapłaciłem, e39 odporna na inflacje jak zawsze :mrgreen:

Może kostka stacyjki? Zerknij na filmik i sprawdź czy masz podobne objawy.

Sam robiłeś, czy ktoś? Jak sam to pomyśl co odłączyłeś i czy dobrze złożyłeś.

Najpierw to zobacz dlaczego pojawia się check, jakie błedy wywala, czy zbyt uboga mieszanka, czy wypadanie zapłonu. Coś musi być na rzeczy, skoro tylko na LGP. O dystnasach do sondy nie słyszałem, ale pachnie mi to jakimś druciarstwem. Jak masz zbyt ubogą mieszankę to po dłuższym czasie możesz się nabawić gorszych problemów, jak wypalenie gniazd zaworowych.

Tak patrząc z grubsza to sprawdź dokładnie i z serwisem się gogadaj ile za rozrząd i vanosy - plastikowe prowadnice w tym wieku jeśli nie były robione to już najwyższy czas, podobnie sprawdzenie łańcuchów. A to co najbardziej się rzuca w oczy to blacha, która może już być w stanie agonalnym w progach i na podwoziu, do tego stopnia, że naprawa już może się nie kalkulować, stąd też taka cena może być, ale to już ogarnij sobie na miejscu przy oględzinach.

Może też być kostka stacyjki do wymiany. Mi chyba od tego się zaczęło.

Ja kupiłem oringi, ale okazało się, że nie takie jak trzeba, to pompę vacuum z oringami kupiłem, bo i tak już zajechana była.

https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=142482

Dziwna sprawa, miałem 2x e39 w gazie i w żadnej nie było problemu, żeby trzeba było dodatkową pompkę montować. W M54B30 był problem z ogrzewaniem rozwiązany zestawe do regeneracji elektrozaworów. LPG natomiast zawsze śmigało dobrze. Ten test na segarach robiłeś? Bo wskazówka pionowo jest chyba od 80 do 116 stopni więc to dużo nie pokazuje, co najwyżej obrazuje. Do odpowietrzania róznież wypadałoby monitorować temperaturę, że było wiadomo kiedy termostat się otwiera, ale jakby był układ zapowietrzony to powinno ciśnienie na ciepłym wywalać wodę z korka.

Masz pewność, że rozrusznik nie jest problemem? O wiele łatwiej go wymienić. do koła rozruchowego to trzeba zwalać skrzynie i sprzęgło.

Może trochę głupio, ale sam kiedyś się zawiesiłęm na czujniku vanosa - wiozkę wymieniałem, kable prowadziłem do kompa, elektryk 2 tygodnie grzebał, a okazało się, że wystaczyło piny w kostce pogiąć bo styku nie miały. :mrgreen:

Ja w końcu po pół roku od zakupu oleju i miesiącu od zakupu opaski ze śrubką napełniłem zbiornik olejem i klapa śmiga jak szalona po samą górę. Od wiosny ledwo pownosiła się na 5cm bez ręcznej pomocy. Zajęło to całe 5 min, ale cóż, jak to mówią na budowie - taki zapierdziel, że nie ma kiedy taczek załadować :lol:

Może ktoś poszukuje ciekwego klasyka to znalazłem taką perełkę :mrgreen: BMW chassis: WBAHJ71070GD37358 Alpina chassis (vehicle ID): WAPBA30T05JE31061 Podobno najtańsze B10 z napędme na 4 i manualem w Europie. https://www.tutti.ch/de/vi/zuerich/fahrzeuge/autos/alpina-b10-3-0-allrad-touring-nr-61-70-bmw-e34/47742060?redirected Preis CHF13'900.- Kilometerstand 250'000 - 299'999 I zdjęcia dla potomnych

Rzeźnik :norty:

A miał jakieś objawy typu coraz dłuższe kręcenie zanim zdechł? Podnieś maskę i posłuchaj - jeśli będzie cyknięcie na rozruszniku po wciśnięciu guzika od startu i gaśnie podświetlenie zegarów i nie ma żanych błedów w kompie to znaczy, że prad dochodzi i że rozrusznik padł. W 30D nie trzeba zdejmować kolektora, żeby wymieć rozrusznik - wystarczy klucz 10 giętą końcówką i wbudowaną grzechotką, tylko bagnet trzeba było odrkęcić u mnie (no i oczywiście aku odłączyć). Jak masz kija to możesz spróbować metody z kaszlaka - z walnąć w rozrusznik, może jeszcze coś zakręci jak mu szczotki zaskoczą.

Bierz sobie listę np taką https://www.otomoto.pl/osobowe/bmw/seria-5/od-2004/?search%5Bfilter_float_year%3Ato%5D=2006&search%5Bfilter_float_mileage%3Ato%5D=250000&search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=petrol&search%5Bfilter_enum_damaged%5D=0&search%5Bfilter_enum_no_accident%5D=1&search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc&search%5Bbrand_program_id%5D%5B0%5D=&search%5Bcountry%5D= Jedziesz od najtańszego - dzwonisz omawiasz furę, bierzesz VIN (jak nie podaje handlarz to zazwyczaj ma powody). Na allegro możesz wykupić jakąś historię i parzysz czy przebiegi się zgadzają i są w miarę realne. Osobiście bym brał coś niezarejestrowanego w PL, ale jak uważasz. A jak już masz wszystko jedziesz i oglądasz, najlepiej z kompem i czujnikiem lakieru, żeby zaczytać błędy, przebiegi w modułach i powłokę lakierniczą, czy elementów konstrukcyjnych jak słupki, podłużnice itp. Lepiej wiedzieć co się kupuje, bo jak załadujesz się z M54 z pół miliona przebiegu skręcony na 200 000 to pojawią się takie problemy, że drugie tyle co dałeś na samochoód wrzucisz w ciągu pierwszego roku.

Chłopie, przeczytaj co Ci napisałem wcześniej. A jak nie chce Ci się grzebać to schyl się pod drzwi i udrożnij przelew, wywal te zaślepki które śa pod drzwiami i już Ci woda nie będzie stała.

To może tak żebyś sobie sam zrobił a nie liczył na mechaniorów co Ci skasują za robotę połowę wartości samochodu. 1. Kupujesz sobie butyl - w paskach albo w tubie - co wolisz. W orygianle jest w pasku, ale jak bardziej komfortowo sięczujesz z tubą to weż sobie tubę. https://allegro.pl/oferta/sikaflex-221-czarny-300ml-klej-uszczelniacz-sika-6815677808?reco_id=04828c65-1603-11ec-b367-b026284c79a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 https://allegro.pl/oferta/app-butyl-tasma-uszczelniajaca-butylowa-8mm-x-6m-10935885540 2. Bierześ śrubokręty - płaski i philips (gwiazdka) 3. Płaskim zaślepkę pod klamką wyciągasz i odkręcasz śrubkę krzyżakiem 4. Z przodu boczku masz drugą śrubę. 5. Płaskim śrubokrętem podważasz tapicerkę po bokach i od dołu - trzyma się na zatrzaskach chyba po 3 po bokach i 4 na dole. Możesz śrubokręt owinąć taśmą, żeby nie poniszczyć lakieru przy okazji jak nie masz wprawy. 6. Ciągniesz energicznie za uchwyt drzwi - pod uchwytem jest kolejny zatrzask. Jak go zerwiesz energicznie do góry - żeby zatrzaski przy oknie puściły. No i patrzysz co tam jest odklejone i czy woda stoi. Przetykasz odpływy w dole drzwi, szmatką myjesz w środku syf. Podklejasz wygłuszenie tam gdzie nie trzyma, składasz i powtórka z resztą drzwi jak chcesz raz a dobrze. A jak już taką robotę robisz, to możesz z rozpędu wygłuszyć drzwi i zmienić głośniki na lepsze :norty: https://allegro.pl/oferta/mata-wygluszajaca-2-5mm-butylowa-butyl-400x50-2m2-9922339428?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDAyNGI1YjYtMDVhOC00NTNjLWI2NWEtZTZjMWEyM2Q2NjU4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d4870ec3-11ba-447b-a064-99e91a04f241

Kto wie :) Bierz co tańsze, moim zdaniem oba dobre.

Podklejenie folii pod boczkiem drzwi, jak szyber to odpływy trzeba odetkać, a dodatkowo wywalić gnuj spod filtrów nawiewu - pod kompem i pod serwem są odpływy - zazwyczaj zatkane.

Jak chcesz komorę spalania i zawory poczyścić to może wodą :mrgreen: A płukanka na dół kilkaset km i kolejna wymiana z płukaną. 2.8 to nie do zajechania, co można tam zepsuć? ;) Przypomniało mi się, że raz puszczałem SeaFoam do dolotu - skończyło się oberwanym wkładem katalizatora, więc może ta woda lepsza :norty:

Raz jeden zalewałem naftą motocykl po 5 latach przestju - zalewałem mu naftę na tłok co 2 dnień przez tydzień zanim go odpaliłem. Czy pomogło nie wiem - ale po doprowadzeniu wszystkeigo do stanu używania odpalił i chodził dobrze :D Michu z m4k niby się uporał z paleniem oleju i kompresją na którymś filmie jak zrobił kilka płukanek pod rząd.

Każda potwora znajdzie swojego amatora :)

No to dość ciekawe stwierdzenie :) Sprawdziłem ile podobna fura by kosztowałą w Szwajcarii (wyjdźmy z mojego doświadczenia i załóżmy, że była serwisowana, nie kręcona i nie bita) i oferty zaczynają się od 8500chf a sednio około 10 000. Koszt sprowadzenia takiego z opłatami to policzmy (zależnie od negocjacji, transportu itp, mniejsza o to) około 45000 - 60000pln . Więc biorąc pod uwagę cenę za którą ta fura jest wystawiona to można by powiedzieć - adekwatna do stanu :mrgreen: