maniura

Jeśli chcesz zaoszczędzić kilka godzin szukania przyczyny, to zacznij od dedykowanego kompa i posprawdzaj w wartościach rzeczywistych zasilania czujników. Przy takim sprawdzaniu masz też po części sprawdzoną wiązkę

Przy większym doładowaniu przepływka będzie więcej mierzyć, więc jest to skutek nie przyczyna. Duzy wpływ na doładowanie i masę powietrza ma egr, Całkowicie zamknięty zwiększa masę, a otwarty zmniejsza. Czy obroty silnika masz odpowiednie, nie za wysokie? Ciśnienie paliwa oczekiwane też nie jest stabilne.

To oznacza wyłączenie zapłonu

Czy przy robieniu programu ,nie da się ogarnąć wtrysków pod ten sterownik ,co umożliwi wpisanie wtrysków ?.Bo nie siedzę w temacie Jeśli nie ,to może warto pomyśleć o sterowniku z euro4. Moim zdaniem kodowanie wtrysków nie jest tylko do wolnych obrotów. Do pokazania prawidłowych korekt wtrysków jest potrzebnych kilka parametrów ,w tym też kod ima ,który mówi sterownikowi o parametrze pracy wtrysku. Czytałem gdzieś, że przy wyższych obrotach jest uwzględniany procent odchyłki (korekty)odnotowany na wolnych obrotach. Ja tego nie mogę potwierdzić ,bo nie mam takiej wiedzy. Wymiana wtrysku powinna załatwić sprawę, ale czy korekty będą obliczane prawidłowo ,czy z odchyłką?

Oczywiście zakodowałeś wtrysk po zmianie miejsc? Gdy będziesz czekał na kolejny wtrysk to wrzuć nr 6 dla testu na 3 cylinder (w pobliżu wszystkie na +)

Ujemna korekta oznacza, że wtrysk leje a komp koryguje i skraca czas otwarcia. Na wydruku z testu widać ,że wtrysk przy ciśnieniu 1200 barów ledwie się wyrabia. Jest na końcu skali ma 2,1 przy max 2,3 . Jest to w normie według Boscha i testera Inpa. Coś Cię niepokoi w pracy silnika np : zadymienie itp, czy tylko ten parametr wtrysku?

Skoro dymi i jest okopcony wydech, a błędów brak, to trzeba w parametrach sprawdzić (pracę turbo, egr-u, korekty wtrysku itd)

Kolego popraw ten most ,bo inaczej będziesz miał zapytanie z forum Żuk ,Star ,Nysa czy nie odsprzedaż mostu :D

Trzeba sprawdzać parametry-wartości rzeczywiste, czy nie odbiegają od normy lub czy się pokrywają z wartościami zadanymi.

Suszenie to był zły pomysł .W takiej sytuacji czyścimy np małym pędzelkiem elektronikę izopropanolem ,jeśli nie mamy to może być spirytus. Gdy obejrzysz kluczyk pod lupą to zobaczysz biały osad, to on jest wrogiem elektroniki. Wyczyść kluczyk w spirytusie ,pocierając delikatnie pędzelkiem. jeszcze jest szansa go uratować. Jeśli tego nie zrobisz prawdopodobnie za jakiś czas przestanie całkowicie działać. Sposób sprawdzony ,uratowałem tak już kilka rzeczy, z tym że ja jeszcze podgrzewam płytkę

Pamiętaj o zakodowaniu-adaptacji nowego akumulatora.

Szkoda było kasy na podłączenie do takiego skanera, Sterownik abs nie zareagował, co oznacza, że skaner nie jest w stanie się z nim połączyć (braki w oprogramowaniu),lub sterownik uwalony i się nie komunikuje. Na początek sprawdź zasilania i bezpieczniki. Błędy nieznane odnoszą się do katalizatora, a przyczyną tego może być błąd wałka ssącego. Błąd wałka może mieć kilka różnych przyczyn. Ogarnięty mechanik jest w stanie z wartości rzeczywistych wywnioskować co może być ewentualną przyczyna, ale musi mieć odpowiednie narzędzie czyli najlepiej dedykowanego kompa.

W czasie wypalania dpf-u popiołu nie wypalisz (tylko sadzę),więc albo dpf już zawalony, albo egr, wtryski ,turbo do sprawdzenia. Dpf może być zapychany przez złe spalaniem mieszanki,lub olejem.

Wspomaganie tylko wtedy gdy jest servotronic. Niedziałający pilot też raczej nie powiązany jak i czujniki PDC.

Na początek alarm i włącznik świateł awaryjnych do sprawdzenie (odpięcia).

Te błędy nie są powiązane ze sobą,więc bez kompa nic nie zrobisz, bo nie masz punktu zaczepienia. Wspomaganie jest mechaniczne,a większość błędów dotyczy elektroniki. O ile błąd abs i trakcji może być powiązany ze sobą to inne problemy nie koniecznie.

Przy takim ładowaniu to można podejrzewać ,że akumulator się kończy.

Jeśli są objawy niesprawnej dwumasy, to się wymienia nie czeka ,bo może narobić trochę szkód. Oczywiście podnoszenie obrotów i spadanie to nie jest objaw padającej dwumasy.

Też jestem tego zdania.I to samo napisałem koledze w prywatnej wiadomości. Bo jeśli uszkodzi chłodnice przy wyciąganiu silnika to dopiero zrobią się niepotrzebne koszty. A rozebranie przodu to jest pestka ( 30 minut roboty). Tylko zostaje kwestia odzysku czynnika R134a.

171 zł to za rozebranie głowicy ,czyli rozpięcie zaworów, wymiana uszczelniaczy zaworowych,frezowanie gniazd,wymiana prowadnic zaworów. Widzę ,że koledze wymienili tylko prowadnice zaworów wydechowych ( 13 sztuk) i to nie wszystkie,a co z prowadnicami zaworów ssących? Przy remoncie nie robi się takiej lipy,wymienia się komplet.Wtedy mamy 200 tyś spokoju.

W zimę się zwiększy.

Rozbierając przód (pas,chłodnice itd) a jest to dość łatwe w tym modelu,Wyciągniesz silnik ze skrzynią do góry.Wystarczy do tego żuraw i osoba pod samochodem operująca skrzynią biegów manualną.

Te silniki wyciąga się w dół ze skrzynią biegów i sankami (ok 2 godziny jeśli robisz to kolejny raz) Oczywiście jest możliwość wyjęcia silnika do góry ,ale to będzie bardziej pracochłonne. Sprężarkę klimy można zostawić bez rozpięcia na przewodach. To że wyjmiesz silnik do góry nie oznacza ,że go zamontujesz. Zapewne skończy się i tak na wyjęciu skrzyni biegów,bo będzie ciężko wcelować silnikiem w wałek skrzyni. Nie mówię,że jest to nie wykonalne,ale nie wiem czy dysponujesz żurawiem i innymi potrzebnymi narzędziami. Na pierwszy raz będzie to wyzwanie.

Poszukaj tu https://www.newtis.info/tisv2/a/en/

Na zdjęciu zaznaczyłeś pompę wody.