thenygoos

Para pierścień w piaście-czujnik daje zły sygnał o prędkości jednego z kół... Ja tak miałem jak kupiłem ostatnio nowy czujnik marki TOPRAN/Hans Pries, do kórej dotychczas miałem zaufanie i które zostało mocno nadszarpnięte... Trzy (w myśl zasady "do trzech razy sztuka") wymieniane w ramach reklamacji czujniki powodowały identyczne zachowanie auta jak u Ciebie... Wymieniłem na SIEMENS i było OK...

Z wiązki głównej na czujnik temp. zewnętrznej wychodza dwa przewody. Są zakońćzone wtyczką, którą wtykasz w czujnik temperatury. Ten z kolei jest łączony na "klik" do przedniej, dolnej (poziomej) części nadkola, w której jest wnęka z profilem w kształcie otworzonego "O", w który wciska się czujnik. http://images33.fotosik.pl/89/0a086450cf13f913m.jpg http://images29.fotosik.pl/131/7f6fe180b06d9a5dm.jpg http://images30.fotosik.pl/132/a142b0a4c9134d8fm.jpg Zanurkuj pod auto, wyczep czujnik, wypnij wtyczkę i sprawdź... Być może to i tylko styki, ale bardziej prawdopodobne, że po prostu pada CI czujnik temperatury pozdrawiam thenygoos

NBapisz dokładnie o co Ci chodzi? Czy tylko o zdalne otwieranie, czy o to, że masz świeży kluczyk i go EWS nie rozpoznaje?

A to też prawda... Lepiej wynegocjować dobre warunki i kupić nowe np. Lamfordera...

Znajdę na schematach kolory kabli i Ci podam... Jeden z nich to "masa", trzy pozostałe to "+" dwóch biegów oraz "+" biegu bezpośredniego. Będziesz musiał sprawdzić sobie wentylator "na krótko" (np. z prostownika 12 V), ciągłość przewodów od czujnika temperatury, ciągłość przewodów od włącznika/czujnika ciśnienia, sprawność tych czujników...

U Ciebie powinien być wentylator 3-pinowy: dwa z kabli są grubsze ("+" i "masa") oraz jeden cieniutki (sygnał prostokątny). Natomiast jeśli kupiłeś "biegowy" 4-pinowy, to ma cztery, mniej więcej takiej samej grubości kable... Poza tym jak masz razem z ramką to popatrz, czy na poziomych poprzeczkach od tyłu ramki są oporniki (podłużne "rurki" grubości małego palca), do których prowadzą przewody od silnika..

Polecam komplet ATE, po założeniu skończyły się moje problemy z heblami (wibracje przy hamowaniu)...

A są takie co nie brudzą? Mam ATE i jestem zadowolony...

Poza 520i wszystko jedno i aby nie po przejściach... I ostrożnie z dieslami, bo te to zazwyczaj zajeżdżone się trafiają... Lepsze starsze auto i zadbane niż młodsze z przeszłością...

Nie musisz nic wciskać... Włóż kluczyk i przekręć w pozycję I (czyli tak, aby zaświecił Ci się drogomierz). Wtedy wciskasz i trzymasz wciśnięty przycisk kasowania licznika dziennego do czasu aż CI się pojawi komunikat TEST 1. Wtedy puszczasz przycisk. Jak będziesz ponownie wciskać to będą Ci się zmieniać TEST 2, TEST 3 itd (zatrzymanie na wyświetlanym teście powoduje "wejście do niego"). Jak natomiast po puszczeniu już nie będziesz wciskać, to powoduje wejście do TESTu 1. Testy działąją jak katalogi w kompie, np. 7, 7.1, 7.1.3. Wyjście do wyższego następuje poprzez przytrzymanie przycisku. Poćwicz a zrozumiesz jak to działa, ja też na początku - mając opis - nie radziłem sobie... Po kilku razach załapałem... powodzenia thenygoos

Lamforder warto... ale i tak musisz się liczyć z tym, że w warunkach jakie oferują nam polskie drogi nie zrobisz raczej na nich więcej niż jakieś zaokrąglając z grubsza 20 tys km...

Nie, nie sa w zestawie, ale myślę, że do kupienia w każdym szanującym się punkcie, który handluje bagaznikami...

W oryginale na górnej powierzchni jest rowek i w nim się mocuje to co potrzeba adapterami w kształcie odwróconego T...

Bazowa wartość na obecny mieciąc w/g EUROTAX (manual) wynosi 15 000 PLN. Korekta za m-c I rejestracji (rejestracja przed majem, czyli pojazd był użytkowany dłużej) -245 PLN, korekta za automat (wyposażenie opcjonalne) +260. Do ewentualnego uzupełnienia korekty: - pochodzenie (liczba właścicieli, import); - wyposażenie dodatkowe; - konieczne naprawy/uzupełnienie braków; - stan ogumienia - ślady po nietechnologicznych/wadliwych naprawach Jak podasz mi wszystkie danw to wyliczę Ci szczegółowo pozdrawiam thenygoos

Przerabiałem temat bagażnika przed ubiegłym sezonem i na Twoim miejscu wszedłbym w oryginalny, ale tylko pod warunkiem, że jest to komplet z kluczem (w oryginalnych nie masz typowych śrub, a ich łby są indywidualnie nacięte w taki sposób, że nie odkręcisz "na szybko" i bez narzędzi nie posiadając oryginalnego, przypisanego do kompletu klucza, zwanego "kodowanym"). Belki nie są o przekroju prostokątnym, a owalne i wykonane ze stopu aluminium, wszystko pasuje że aż miło. Mogę Ci podesłać/załączyć fotki to zobaczysz jak wszystko jest pomyślane. Ten hiszpański musisz od razu na dzień dobry doposażyć w zabezpieczenie, a z tego co widzę, to jakością odstaje znacznie od oryginału... pozdrawiam thenygoos P.S. Ja kupiłem nowy oryginalny na Allegro za 399 PLN (w ASO 549 PLN).

Właśnie w 09/1998 była zmiana elektroniki/elektyki w E39. Poza wieloma innymi bajerami wtedy zamieniono wentylator "klimy" (bo w zasadzie jest on wspomagającym dla tego na wiskozie) z biegowego (4 piny) na sterowany elektronicznie (3 piny). Sterowany jest nastęująco: na osuszaczu znajduje się włącznik (powszechnie zwany czujnikiem) sterowany ciśnieniem czynnika w układzie klimatyzacji, który posiada 3 piny ("+", "masa" i sygnał do modułu klimatronika). Sygnał z tego włącznika "idzie" do klimatronika i steruje załączaniem/rozłączaniem sprzęgła sprężarki (jak sprężarka nie "pompuje" ciśnienia napięcie na pinie sygnałowym to 1,25 V, po załączeniu napięcie rośnie do 5 V,równe napięciu na pinie "+"). Służy również do generowania innego sygnału, przekazywanego do sterownika silnika DME/DDE. Niezależnie od niego sterownik silnika otrzymuje sygnał z 2-pinowego czujnika temperatury, znajdującego się na dolnym (po prawej stronie) wężu od człodnicy ukłądu chłodzenia silnika. Po analizie tych dwóch sygnałów sterownik silnika DME generuje sygnał prostokątny który bezpośrednio steruje obrotami (sygnał prostokątny, przy którym prędkość wentylatora zależy od wypełnienia, czyli udziału czasu gdzie wartość napięcia jest >0 do udziału czasu jednego cyklu, na który skłąda się suma czasu kiedy napięcie jest >0 i kiedy napięcie jest 0). Wewnątrz silnika jest elektronika, której nie powstydziłby się niejeden laptop :-). Doprowadzone są do niego trzy przewody: dwa grubsze to "+" i "masa" (na stałe!!! nawet jak kluczyk jest wyjęty ze stacyjki!!!), a trzeci cienki to włąśnie ten z sygnałem sterującym. Dla zainteresowanych mogę załączyć schematy połączeń, zrzuty ekranu z oscyloskopu obrazujące sygnał z włącznika/czujnika ciśnienia. pozdrawiam thenygoos

Firma BRJ nie regeneruje sama, a jedynie montuje coś co jest już zregenerowane... Regeneruje natomiast inna firma, która się specjalizuje m.in w regenerowaniu elementów zawieszenia i układów kierowniczych (nie wiem, czy przypaskiem nie jest to TEN-CAR w Ciecierzynie)... pozdrawiam thenygoos

A nie miałeś wtedy problemów z rozruchem? Bo w takich przypadkach (nie dociśnięta klema) zazwyczaj spadek napięcia na przejściu bolec-klema jest na tyle duży, że mogą i powinny pojawić się problemy z uruchomieniem silnika

To na 99% problem padającego czujnika, który przekazuje zły sygnał. Miałem tak jak kupiłem nieoryginalny czujnik (ale tylko na przód, bo na tył czujniki tej marki są OK)... Mało tego po reklamacji dali nowy i było to samo... Podczas jazdy cały czas wibrował jakiś zawór ABS i wystarczyło skompensować pedałem hamulca luz aby działał ABS. Jak założyłem oryginalny czujnik wszystko wróciło do normy... pozdrawiam thenygoos

151,2 KM to normatyw dla silnika Twojego auta... U Ciebie mocy jest 146,3 KM, ale tylko na silniku, na kołach już tylko 110,2 KM (nie zdawałem sobie sprawy, że aż taka duża strata może być)... Czy możesz zrobić i zamieścić powiększenie samego wykresu??? Gdzie i za ile robiłeś pomiar? pozdrawiam thenygoos

"Oszcze gawcza"... hmm... czy to zapowiedź zamiaru nasikania na kogoś o nazwisku Gawcz?

A jak masz ustawione kółko przy środkowym nawiewie? Nim regulujesz temp powietrza na twarz. Im cieplejsze będzie powietrze tu, to tym zimniejsze na pozostałe nawiewy i odwrotnie.

Tfu, tfu, masz rację, za szybko przeczytałem... sorki :duh:

Możesz zdjąć osłony i poszukać typu i numeru silnika. Można też inaczej (sprawdza się jak masz oryginalny silnik, tj. ten, z którym auto opuściło fabrykę). Po lewej stronie, w komorze silnika, przy błotniku masz wzmocnienie, do którego przymocowana jest tabliczka znamionowa. Pod znakiem BMW i napisem "MADE IN GERMANY jest typ auta, np. "520i", a niżej typ silnika, np. "206S4", co oznacza "20"=2.0, "6"=6 cylindrów i "S4" rodzaj zasilania (wersja elektroniki). Jak nie znajdziesz to Ci załączę fotkę miejsca i samej tabliczki na wzór.

Widać źle zrozumiałeś... Ja też na początku miałem problemy... Przekręcasz kluczyk co najmniej do pozycji aż zaświeci się kontrolka AIRBAG. Wciskasz i trzymasz przycisk od kasowania dziennego licznika (nazywajmy go dalej guzikiem). Po chwili zaświeci Ci się tekst TEST1 (czy TEST01). Puszczasz guzik ale tylko na chwilkę, żeby nie włączył się pierwszy test i wciskając guzik na chwilkę przechodzisz do testu 19. Każde kolejne krótkie wciśnięcie będzie powodować zmianę kolejnych testów. Jak dojedziesz do 19 to puszczasz guzik. Po chwili pojawi Ci się zmianiający się napis ON lub OFF. W chwili świecenia OFF musisz wcisnąć guzik i przytrzymać. Po chwili pojawi Ci się napis TEST19 (OBC odblokowane) i wtedy musisz na krótko puścić guzik i wciskając na krótko kolejny raz dochodzisz do 20 (możesz też przejść całą rundkę testów dla uspokojenia) :mrgreen:. Gdy wciskając na krótko guzik dojedziesz do 20 to puszczasz i wtedy pojawi Ci się magiczna liczba 1000 z migającą jedną cyferką. Wciskając zmieniasz jej wartość, a jak zrobisz przerwę i nie będziesz wciskać, to zacznie migać kolejna. Tą metodą zmienisz wartość współczynnika na żądany. Po tym wciskasz na dłużej guzik, wyświetli się TEST20, następnie wciskasz kolejny raz i po temacie. powodzenia thenygoos