thenygoos

W 99% przypadków "awaria" ABS to czujnik. Jeśli chodzi o to na jaki najlepiej wymienić, to polecam oryginał (ok. 400 PLN), ewentualnie SIEMENS (ok. 300 PLN). Oryginał to też z reguły SIEMENS, tyle, że ma kosztowne, warte 100 PLN logo "Będziesz Miał Wydatki" obok napisu "SIEMENS". Jeśli chodzi o pozostałe dostępne na rynku czujniki to zdecydowanie odradzam TOPRAN/HANS PRIES, choć 2 lata temu miałem taki założony, był OK i mogłem je śmiało polecać. Ostatnio wymieniałem chyba z 7 razy w ramach reklamacji i za każdym z nich już od razu po założeniu był cyrk z ABS i ASC... Widać jak ruszyła sprzedaż to przestawili się z jakości na ilość... Ostatni, siódmy zwróciłem, odebrałem gotówkę, założyłem oryginał i wszystkie problemy zniknęły...

W E39 jest elektroniczny gaz: przy pedale masz potencjometr i na podstawie oporu sterownik na ile jest wciśnięty pedał. Adekwatnie do stopnia wciśnięcia pedału również elektronicznie (silnik krokowy) ustawiana jest przepustnica. Także wszystko odbywa się po kabelkach. ASC działa tak, że jeśli sterownik odbiera informację, że jedno z kół tylnej osi obraca się szybciej niż drugie, to wniosek, to sterownik niezależnie od tego jak masz wciśnięty peadł gazu przymyka przepustnicę do momentu aż koła wyrównają prędkość. Tak działa ASC, ale od pewnego okresu montowane było ASC+T, które dodatkowo wykorzystywało rozbudowaną pompę ABS o dwa obwody. W tym przypadku poza przymykaniem przepustnicy to koło tylnej osi, które obraca się jest cyklicznie przyhamowywane.

Pisałem Ci, że najpierw trzeba lać pod korek, a potem "odessać" płyn do właściwego poziomu ze zbiornika wyrównawczego.

Tylko na zimnym... Najpierw sprawdź jaki jest poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. "Pływak" z kulką na górze powinien zrównać się z wlewem. Aby odpowietrzyć odkręcasz odpowietrzniki (chyba, że masz jeden - zależy od silnika), po czym do zbiornika wlewasz płyn pod korek (aby poziom płynu był wyższy niż odpowietrzniki). Jak ubywa ciągle dolewasz i robisz tak aż zaczyna lecieć płyn bez bąabelków najpierw jednym (niżej położonym) odpowietrznikiem, a potem drugim (wyżej położonym) odpowietrznikiem. Ta czynność wymaga cierpliwości... Zakręcasz je (najpierw jeden potyem drugi) dopiero wtedy jak już leci sam płyn, bez bąbelków. Następnie odsysasz płyn ze zbiornika wyrównawczego, aby kukla pływaka zrównała się z wlewem... gotowe... Nie słuchaj czarów-marów o zaworach do nagrzewnicy, o nastawianiu 32 st C, o uruchamianiu silnika, aby "pogonic" płyn w trasę itp.. Zaworki od nagrzewnicy na wyłączonym zapłonie są zawsze otwarte...

"Pomuc" możemy odnośnie ASC: jak masz auto sprzed 09/1998 (najprawdopodobniej) to sprawdź linkę która prowadzi w okolicę nastawnika przepustnicy... A może Ci się przycisk tylko zablokował??? Radzę podłączyć pod kompa, może coś wyskoczy?

A dokładniej, że jest czas na przegląd 2 letni powiązany z wymianą płynu hamulcowego (ściślej mówiąc, że 2 lata temu ktoś zrobił reset inspekcji i właśnie wybiła godzina"zero")...

No jak na E39 i montaż haka Westfalia (wszystko pasuje w technologiczne otwory) 500 PLN to dużo mimo kosztu zakupu modułu... Pewno się śmieją chłopaki z Raszyna, że znaleźli jelenia (tylko się Kolego Hacus nie obrażaj!!!!) Cóż! wiedza tajemna :mrgreen: kosztuje... Jak już znajdę czas i założę hak u siebie, to Kolega Hocus przekona się na własne oczy, że nie taki diabeł straszny jak go malują...

Ze wszystkich kratek, czy tylko środkowej? Jak ze środkowaj, to tam jest kółko do regulacji podziału powietrza góra/dół i jest na niebieskim to zimne powietrze płynie na kratkę a na pozostałe nawiewy ciepłe, aby średnia w aucie po pewnym czasie była taka jak ustawisz...

a możesz napisać jaśniej :oops: Temat jest trochę zdeaktualizowany... Wskazania można sobie skorygować nawet w najtańszej wersji zegarów, z uproszczonym OBC, które mają schemat auta, a nie komunikaty tekstowe. Temat był wielokrotnie już przerabiany z dokłądnym opisem, linkiem do artykułu z BMWTrends, gdzie OBC we wszystkich modelach BMW był dokładnie rozpracowany...

A może wszystko jest ok... Jak ustawisz wyższą temperaturę na wyświetlaczu, to klimatronik "nadgania", żeby wyrównać, a jak wyrówna, to przestaje grzać. Jak znów podwyższysz o 2-3 stopnie, to znów na początku grzeje silniej, do czasu aż wyrówna. U mnie tak jest i to normalka. Gdyby z wylotów leciało Ci powietrze o takiej temperaturze jaką ustawiłeś to auto zbyt wolno by Ci się grzało wewnątrz. Temperatura jaką masz ustawioną na panelu to jest temperatura jaka ma być wewnątrz po "zmieszaniu" się powietrza. To samo dotyczy siły nawiewu: po ustawieniu wyższej temperatury w trybie auto, wentylator chodzi na wyższych obrotach, a z czasem obroty maleją do trzech "cegiełek"...

Trzeba zapytać Kolegę Nerwusa z forum... Może jego interface'em pracujczm pod INPĄ się da...

Potwierdzam, że w M52TU nie występują same wnętrzności...

Sprawdż, czy tam gdzie się podłącza instalację (od tyłu reflektora) masz gumowe "kapturki". Jak tak, to wilgoć przedpostaje się poprzez uszczelnienie pomiędzy szkłem reflektora, a jego ubudową, a przyczyną może być: niewłaściwe zamontowanie szkła (wyłamane zaczepy), zestarzała, spękana uszczelka itd. Musisz tak czy owak wymontować reflektory i obejrzec dokładnie zatrzaski mocujące szkła i uszczelkę. Jak nie wiesz jak to zrobić, to na forum w dziale "ZRÓB TO SAM" jest temat dotyczący wymiany trzpieni do regulacji zasięgu świateł i tam są zdjęcia jak wymontoweać reflektor i jak go rozebrać. Sam to kiedyś przerabiałem nie wiadząc o w/w temacie na forum i sprawa jest bajecznie prosta: szkło trzyma się jedynie na zatrzaskach, rozłożonych naokoło reflektora. powodzenia i pozdrawiam thenygoos

A z kiedy auto? Sprzed liftu? (lift był we wrześniu 2000 roku) P.S. Coś mi się wydajhe, że świeżym to jesteś nie tylko właścicielem E39, ale również i Polakiem :-)... Popraw tytuł, bo się Koledzy będą śmiać...

W pełni się zgadzam z Kolegą w tej kwestii...

No ciekawy jestem w jakim mieście, chyba, że takim bez świateł, skrzyżowań i korków... w 520i w mieście nie da się zejść poniżej 11,5 a bez wątpienia ma wprawdzie niewiele, ale mniejsze zużycie niż 525i... ... tu się zgodzę o ile nie przekracza się 120 km/h i jedzie się łągodnie bez wykorzystania w pełni dynamiki

Może nie zawsze, ale mogą być... Inne parametry spalania (wyższa temperatura) w połączeniu z niewłąściwymi kalibrowaniem i regulacją są opłakane w skutkach... Co się dziwić, że pierdzi i śmierdzi, jak w zdecydowanej większości te diesle, które u nas jeżdżą są kilkakrotnie zamortyzowane za granicą... Ja sam mam benzynę (bez gazu), ale mam od czasu do czasu okazję jeździć nowymi/prawie nowymi autami z silnikami diesla (turbina/intercooler/commonrail) i przyznam Ci, że poza pierwszymi dwoma biegami, kiedy czuć "twardość" i moment diesla, to benzyna wysiada...

A jak działa fabryczny pdc: czy podczas jazdy do przodu też "skanuje" odległość z tyłu, czy też tył "załączany" jest dopiero jak włączysz wsteczny. Z tego co wiem o uniwersalnych zestawach, odpowiednikach pdc, to tył załaczany jest dopiero jak włączysz wsteczny...

...jak na zakup używanego i trochę wyjeżdżonego auto, to zapomniałeś do ceny kolektora dodać słowa "jedyne"

Na pytanie o pdc Ci nie odpowiem, bo go nie mam i nie interesowałem się tym problemem... Poczytaj informację pod linkami o module uniwersalnym, może tam coś jest na temat pdc. Z drugiej strony w przyczepie nie masz pdc :-), to jakie to ma znaczenie? Że będzie Ci przeczeć podczas cofania z przyczepą? Jeśli chodzi o moduł oryginalny/uniwersalny to pewno zasada jest podobna jak na przekaźnikach tyle, że sterowanie jest elektroniczne, a nie elektromagnetyczne i chodzi o to, aby małym prądem (nie powodującym rejestrowania błędów w LCM) sterować duży prąd. Potwierdzają to wyprowadzenia pinów z wtyczki tylnej lampy, gdzie są wolne piny, od których wyprowadza się przewody do modułu haka.

Co do modułu to nie jest ważne, czy auto sprzed liftu, czy po, bo obydwa mają oświetlenie sterowane przez LCM i jak obciążysz obwód jednej żarówki mocą dwóch żarówek, to zaświeci Ci się błąd o spalonej żarówce (opór jest 2x większy, co LCM odbierze jako przepalona żarówka). Stąd wyjścia to albo moduł albo przekaźniki. Moc obwodu sterującego przekaźnika (napiecie 12V, prąd kilka mA) jest tak niewielka, że LCM nie wychwyci, że coś jest nie tak. Tu można kupić moduł uniwersalny po złodziejskiej cenie: http://www.sklep.steinhof.pl/index.php?products=product&prod_id=14 a tu po normalnej http://quasarelectronics.pl/files/attachments/news/d7528455-Cennik.pdf Za Wesfalię na aluminiowej belce w stanie jak nowa (końcówka haka nigdy nie używana, zero korozji, wszystkie instrukcje, naklejki homologacyjne i klapka zderzaka warta ok. 80-100 PLN) dałem 700 PLN. Oczywiście bez instalacji elektrycznej. Podstawowy zestaw kabli i gniazdo 7 pinowe to ok. 24 PLN

Rzeczywiście, dla auta po lifcie i przy warunkach, które podałeś to dokładnie 1580 kg... Nie wiem skąd mi się "zakodowało" 1675 kg...

Kolego Krzysiu, wyjścia są trzy: dokupić oryginalny moduł (ok. 700-800 PLN), dokupić uniwersalny moduł (ok. 170-300 PLN - to samo urządzenie!!!!!! niezły rozrzut, nie?) lub zrobić instalację na przekaźnikach (kilkanaście PLN???). Dla zainteresowanych mogę odnaleźć namiar na producentów/sprzedawców uniwersalnych modułów, które z powodzeniem i bez wyświetlania błędów można zamontować w beci... Nie wiem kiedy będę montować u siebie Westfalię, ale już kupiłem i na pewno będę, to wstawię na forum "zrób to sam" z montażu haka i instalacji elektrycznej...

To co kupiłeś to kpl do haka. ale bez instalacji elektrycznej... Zobacz sobie na realoem zderzak ale nie m-pakietowy, tam to jest z innej perspektywy i ładnie widać klapkę zderzaka. W instrukcji montażu haka jest napisane, że trzeba wyciąć kawałek zderzaka wzdłuż oznaczenia na wewnętrznej powierzchni zderzaka, zamontować ramkę wzmacniającą wokół wycięcia oraz klapkę zakładaną wtedy jak nie używasz końcówki haka. Ramkę i klapkę musisz dokupić.