ufo000000

Wejdź sobie na którąś stronę http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=sam+naprawiam+bmw+e36&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=8b73f1c6ab2ca658 i ściągnij książkę "sam naprawiam BMW E36" będzie Ci się pewnie nie raz przydawać, na stronie chyba 152 masz opis.

Sprawdź na początek ładowanie na odpalonym np na akumulatorze.

Możesz sprawdzić miernikiem napięcie na tej żarówce np przy dodawaniu gazu itp, ale skąd miało by się tam wziąć więcej niż 12-14V :?: :idea:

Może pożycz od kogoś albo niech ktoś Ci sprawdzi czujnikiem grubości lakieru, może od razu się okaże że lakier był kładziony.

Widzisz, u mnie na komputerze wyskakuje każdym razem czujnik prawego przedniego koła a ABS się nie świeci i pracuje jak należy :mrgreen: bo pewnie był kiedyś uszkodzony i nie zostały błędy skasowane i to widzi :) Mniejsza o to - u ciebie nie świeci kontrolka i jest wszystko ok, a u kolegi świeci i niby też działa 3 razy kasowany był :P ale tak jak mówisz mniejsza w to :)

Od maximum do minimum jest +/- litr, nie wiem ile miałeś zalane po wymianie (czy do max, czy gdzieś po środku). Nawet jeśli miałeś max to spaliła Ci przez 4000km litr oleju, jak by moje tylko tyle brało bym był zadowolony :D brak powodów do zmartwień według mnie.

Widzisz, u mnie na komputerze wyskakuje każdym razem czujnik prawego przedniego koła a ABS się nie świeci i pracuje jak należy :mrgreen:

Są robione z zapasem, tyle że jest coś w naturze jak zmęczenie materiału, a przy wozach tyloletnich elementy nie są pierwszej świeżości :8)

krystian Ty masz spory talent do zarzynania samochodów na amen (pamiętam historie z dyframi). I jak zabiłeś to auto po 15km? Przecież jadąc na dwójce przez taki odcinek drogi cały czas na odcięciu nic się nie powinno stać, to jak mu można jeszcze bardziej dać w p....? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Oczywiście że możesz dać 17" tylko na niższym profilu opony (aby miały mniej więcej rozmiar taki jak np wyższe opony na felgach 15"). Ctrls nie wyprodukowali jeszcze takich kół aby na polskich drogach się znośnie jeździło :mrgreen: marne życie mają sworznie :roll:

W sam raz Ci bierze, znaczy że dobrze smarowany :mrgreen: Ja gdy jeździłem valvoline 10w40 tak jak kolega wyżej poleca zjadał mi więcej oleju niż ELFa :P

Nie dam sobie łba obciąć ale pewnie przy dyferencjale :P

Nie pamiętam jak wygląda gniazdo w reflektorze na ten regulator który się wysuwa i chowa i nie wiem czy łatwo jakiś taki elektryczny regulator tam dopasujesz/zamontujesz, jeszcze by doszła kwestia czegoś co by podawało odpowiednie napięcia na te silniczki, ale z tym by się chyba poradziło, może wystarczył by jakiś prosty układ, parę rezystorów, tranzystor i potencjometr. Tak czy inaczej jak chce Ci się bawić to możesz spróbować doprowadzić ten co masz układ do ładu (co Ci się zapewne nie uda), a z elektryką dał bym sobie spokój, szkoda chyba nerwów.

Kiedyś u kolegi to badaliśmy i wychodzi na to że niema tam nic poza pompką przy pokrętle poziomu. Przewody z płynem lecą jak dobrze pamiętam koło lewego błotnika, wystarczy że auto bylo puknięte i reflektor był zmieniany, olał ktoś regulację, płym uciekł i finito. Teoretycznie wypadalo by wtłoczyć płyn i sprawdzić szczelność oraz działanie pompki. Mi się ona w rękach rozsypała :-)

Nie wiem jak wyglądają te połączenia nowych lamp ale najprościej to miernikiem sprawdzic który przewód we wtyczce odpowiada żarówce od stopu, i który pin od instalacji samochodu podaje prąd przy naciśnięciu hamulca, bądź w starych lampach. Będziesz widział czy się zgadza czy nie. Jesli sie zgadza to juz albo brak masy, spalony bezpiecznik lub uszkodzony czujnik przy pedale.

Dość łatwo poznać że to wina sondy, na początku chodzi równo bo jest jeszcze zimna i sterownik z niej nie korzysta.

Spokojna Twoja... Wystarczy że komuś się spodoba odtwarzacz CD i też będziesz szybkę wstawiał

viewtopic.php?f=68&t=119285&hilit=czujnik+temperatury Zacznij używać szukajki.

Może czujnik temperatury?

Niesprawny przepływomierz wyjdzie na komputerze, a do czyszczenia wtrysków wlej jakiś preparat do benzyny (zdaje się że polecało wiele osób STP czy coś takiego).

To weź się tylko za tył, zrób ręczny, niech Ci zdejmą bębny, sprawdzą okładziny, wyregulują ręczny.

Po jakiejś trasie (nie koniecznie długiej) możesz ręką dotknąć felgi i będziesz widział czy faktycznie bardzo trą podczas jazdy (jeśli dobrze ocierają to nie dotkniesz ręką felgi). Jeśli nie masz bicia na kierownicy przy hamowaniu to niema potrzeby wymieniać przednich tarcz, przy zdjętym kole może sobie lekko ocierać przy obracaniu piastą (i przeważnie czuć lekki opór przy obracaniu).

Ruszać z piskiem i paląc sprzęgło nie musisz, chodzi oto że niektórzy jeżdżą usilnie 50km/h na piątym biegu co nie prowadzi ani do niskiego spalania ani do przedłużeniu życia silnika jak i do uzyskania jakiejkolwiek mocy.

Ta tarcze 9mm są jeszcze dobre! Daj sobie spokój z wymianą. Brak śrubki tej oznacza zapewne to że ktoś chciał wymienić tarczę i nie dała się odkręcić (była zardzewiała, zapieczona) i ją rozwiercił. Fakt, gniazdo w niej jest płytkie i po paru latach odkręcenie jej graniczy często z cudem. Nie musisz jej kupować, ona tylko ustala i przytrzymuję tarczę (żeby nie spadała, nie obracała się przy ściąganiu koła itp), tarczę dociskają śruby mocujące koło. Też z przodu dwie rozwiercałem, z tyłu jakoś obie puściły. Przy grubszej tarczy (lub wymianie klocków na nowe) musisz wcisnąć tłoczek do środka i wszystko ma się zmieścić i nic nie będzie ocierać (oba klocki się same centrują). Kupując tarcze hart o grubości dajmynato 12mm szybciej je zajedziesz niż oryginał o grubości 6mm także daj sobie spokój, to jest szmelc, jeździj na tym co masz. Wymieniać nie musisz klocków razem z tarczami czy odwrotnie, wymieniasz to co jest zużyte.

A co słabo Ci auto hamuje że chcesz coś zmieniać w seryjnych czy tak tylko nie masz co z pieniędzmi robić? :D