GRUBER

Podłącz auto pod kompa i odczytaj parametry live data pompy progowej - ciśnienie powinno być w okolicach 4.0. Z resztą w zapisanych błędach pojawia się też informacja przy jakim ciśnieniu wyskoczył błąd. A przed odpaleniem, po przekręceniu kluczyka w poz. 2, przypadkiem nie słychać buczenia spod podłogi pod siedzeniem kierowcy?

Tak się dzieje jak któryś z czujników pokazuje inną prędkość, ale w granicach ogarnianych przez komputer. Sprawdź koniecznie jeszcze raz w Inpie prędkości poszczególnych kół podczas jazdy do 40 km/h. Miałem identyczny problem i to właśnie była wina czujnika.

Sprawdź kable w tunelu łączącym klapę bagażnika z budą - na 99% tam masz przełamany kabel/kable.

Zrzuty z Inpy masz zrobione na postoju, więc z nich za dużo nie wyczytamy. Zrób pomiar podczas jazdy, a najlepiej właśnie wtedy jak kopci. Na pierwszy rzut oka masz mniej powietrza, niż oczekuje komputer, ale nie ma co za bardzo się skupiać na pomiarze robionym na postoju.

Jeśli będziesz "sikał" w chłodnicę nawet dużym ciśnieniem prostopadle, to nic się nie stanie. Jeśli trochę szerszym strumieniem i z niższym ciśnieniem, to możesz lać jak chcesz :D Zrób koniecznie to czyszczenie, bo ja sam miałem taką "trochę" zabrudzoną chłodnicę, a jak zdjąłem zderzak i porozkręcałem co się da, to się okazało, że syfu było pełno. Po umyciu skończyły się wszelkie problemy z chłodzeniem, przegrzewaniem, a nawet mało efektywną klimą.

A pewien jesteś, że to przez zawalone katy? Te objawy pasują na brak sterowania turbiną... Podłączałeś kompa żeby odczytać błędy?

W mojej i innych piątkach zawsze widziałem te klapki otwierające się właśnie "szybko", bez żadnego hamulca. Kiedyś się temu przyglądałem i wydawało mi się, że tam jest tylko sprężyna i coś w rodzaju zatrzasku.

Cały układ podciśnienia musi być szczelny. Ten wężyk koniecznie wymień na nowy - musi być odporny na "zasysanie". Sprawdź też od razu pozostałe wężyki i uważaj, żeby nie pomieszać przy podłączaniu. A błąd to właśnie błąd ciśnienia doładowania, bo ten wężyk steruje turbiną, a jak nie ma w nim ciśnienia, to turbo słabo pompuje.

Mam taki kluczyk rozebrany, więc jeśli ktoś mi powie co mam zmierzyć, to mogę pomierzyć i podać dla potomnych :D Elektronikiem nie jestem, ale miernik mam. A jak ktoś chce ten mój na dawcę, to zapraszam na PW.

Mi się najbardziej podobają: - do srebrnego auta: czarne - do ciemnego auta: srebrne - do czerwonego auta: białe A złote jakoś tylko w Imprezie :D Gdybym miał malować, to do ciemnego auta dałbym bardzo jasny srebrny.

Do głowy przychodzi mi webasto, które załącza się na dogrzewanie silnika i po tak krótkiej jeździe jeszcze nie zdąży się wyłączyć, a po wyłączeniu zapłonu jeszcze się wystudza.

Teraz to już możemy tylko gdybać. Równie dobrze mógł być wymieniony moduł EWS na używany i teraz masz takie kwiatki. U siebie wymieniałem DDE z EWS w komplecie (po tym jak został zalany) i na tych dwóch modułach pokazuje mi prawie potrójny przebieg, w stosunku do pozostałych.

Na ori, zwłaszcza za tą cenę, to one mi nie wyglądają. To są felgi Styling 167 M Doppelspeiche i według http://felgenkatalog.auto-treff.com/ występowały tylko w takich konfiguracjach: 5er E60 M5: 8,5x19", 255/40R19, ET 12 9,5x19", 285/35R19, ET 28 6er E63 M6: 8,5x19", 255/40R19, ET 12 9,5x19", 285/35R19, ET 17 9x19", 255/40R19, ET 6 10x19", 285/35R19, ET 22 I jeśli to prawda, co pokazuje ww strona, to oryginałów w tym wzorze do E39 nie było, więc teoretycznie nawet z innej wersji nie podpasują, bo będzie za mały otwór centrujący.

Ja wymieniałem wszystkie gumy na zaciskach, czyściłem całe zaciski i prowadnice, smarowałem tłoczki - i po tych zabiegach trzeszczenie ustało. Pierwszy zestaw gum produkcji Autofren wytrzymał równo rok. Drugi zmieniłem już na Ate i jeździ od sierpnia - na razie jest OK. I ten zestaw polecam, bo przy Ate wszystko składało się "jakby stąd było" :D a przy Autofrenie musiałem się sporo nasiłować, żeby poskładać to do kupy i chodziło dosyć ciasno.

Napisałem zanim wyedytowałeś i dorzuciłeś zdjęcia :D O takim zestawie myślałem. Pewnie będzie jeszcze potrzebna przedłużka, bo przy długości 88 mm pewnie nie będzie jak obrócić klucza.

Wywiercić na środku dziurę (tylko nie na wylot) i użyć wykrętaka do zerwanych śrub - ja bym tak spróbował.

Klaksony - bo są dwa - masz upchane przed lewym przednim nadkolem (czyli po stronie kierowcy). Trzeba odkręcić krótkie nadkole i wszystko widać. Ja bym zaczął od sprawdzenia właśnie ich. Możesz po wyjęciu podłączyć na krótko do akumulatora i sprawdzić, czy w ogóle dają jakiś dźwięk. Są tak usytuowane, że lubi się do nich dostawać syf z ulicy, więc jest duże prawdopodobieństwo, że są po prostu zawalone błotem i zdechły.

To są "zwykłe" wycieraczki, a nie bezprzegubowe. Zdjęcie jest poglądowe. Wpiszcie w googlach bosch 3397001539 i będzie wszystko jasne.

Z instrukcji: F4 odpowiada za oświetlenie wnętrza, bagażnika i spryskiwacze. F11 odpowiada za servotronic. Zacząłbym od sprawdzenia tych najprostszych rzeczy i ewentualnie LCMu. Komp pokazuje jakieś błędy?

Najprościej byłoby podmienić LCM (moduł kontroli świateł), ale zazwyczaj ciężko znaleźć taki z identycznym numerem, jak nasz. Mierzyłeś miernikiem czy prąd dochodzi do bezpieczników i do kostek przy tych żarówkach? Ewentualnie możesz dobrać się do LCM i zobaczyć "na oko" czy nie ma poprzepalanych/utlenionych ścieżek i czy nie jest zalany wodą.

Jak ktoś w Warszawy chce, to za 20 zł powinienem mieć jeden albo dwa ori czujniki - możemy podłączyć na próbę. U siebie wymieniłem najpierw jeden z pierwszego montażu, później jeden znalazłem w zaspie pod blokiem razem z częścią czyjegoś nadkola :mrgreen: i ostatecznie mam dwa używane, a i tak na koniec kupiłem nowy w serwisie, razem z wtyczką i dopiero ten zestaw działa dobrze już drugi rok, bo uszkodzona była wtyczka i wiązka.

Zamiast wymieniać w ciemno czujniki weź kogoś, kto ma Inpę i na live data odczytajcie prędkości kół podczas jazdy. Tam będzie od razu widać, który czujnik oszukuje i wywala błąd ABS. Też miałem identyczną sytuację i co ciekawe po przekroczeniu 40 km/h ABS najpierw delikatnie się włączał, a następnie całkowicie się wyłączał, ale nie zapisywał się żaden błąd - czujnik działał na tyle słabo żeby zaczął wariować, ale na tyle mocno, żeby nie powodować błędu do rejestru.

Roman - w Twoim przypadku wypięło się ramię na złączu kulowym. Wyjmij obudowę filtra przeciwpyłkowego od strony kierowcy i będzie wszystko widać. Polecam złożyć obydwie części, przewiercić na wylot na środku i skręcić śrubą. Poczytaj o tym na forum, było wiele razy.

Niestety nasze szklane kule nie łapią u Ciebie zasięgu i nikt Ci nie wywróży. Weź mechanika z programem do diagnostyki np. Inpa, sczytajcie błędy, wrzuć na forum i wtedy dostaniesz konkretną odpowiedź. Sczytanie błędów będzie tańsze niż wymiana którejkolwiek części, która może powodować Twoją awarię.

Z filmików rzuca mi się w oczy głównie przeładowanie o jakieś 50 jednostek, ale to jest do wyregulowania sztangą przy turbo. Skoro po odpięciu czujnika ciśnienia doładowania zaczynają się takie cyrki, to dlaczego go nie wymieniłeś? Przy nim często lubią przerywać się kable i też różne cuda wtedy wychodzą.