GRUBER

U siebie kiedyś miałem to samo - iskrzenie i komunikaty o przepalonej żarówce, która po lekkim ruszeniu zaczynała świecić. A ostatecznie wyszło na to, że jak się przepaliła i chciałem ją wyjąć, to okazało się, że od iskrzenia żarówka zgrzała się z oprawką i nie można było jej ruszyć. Musiałem ją rozbić i wyciągać po kawałku szczypcami aż do oczyszczenia całego gniazda. A przez zapieczenie oczywiście nie dało się przekręcić, żeby wyciągnąć :duh:

Chwila - piszesz o podłączaniu silnika regulacji, a co ma w tej lampie świecić, skoro nie ma przetwornic? Wsadziłeś coś w miejsce xenonu? Jak masz w kabinie pokrętło regulacji, to oznacza, że xenonów fabrycznie tam nie było. Spryski lamp masz w zderzaku?

Możesz dokupić w ASO gniazdo i śrubę na wymianę. Najpierw będziesz musiał rozwiercić i wydłubać plastikową część śruby, która została w gnieździe - o ile dobrze widzę - a potem wyciągnąć gniazdo. Za samą "śrubę" 6 lat temu płaciłem 7 zł w ASO :D

Padający czujnik ABS albo sterownik/pompa ABS. Czasami jeszcze winne są wieńce przy piastach, ale tego bez ich demontażu/wymiany nie sprawdzisz. Podłączenie pod komputer prawdę Ci powie. Trzeba odczytać błędy i sprawdzić prędkości poszczególnych kół w live data.

Ten temat wraca co jakiś czas i wychodzi na to, że nawet posiadając nowe tarczobębny i szczęki, ręczny może hamować bardzo słabo - przez powyciągane linki i powycierane pancerze. O ile mnie pamięć nie myli, to wniosek po całej dyskusji był taki, że jeśli mimo teoretycznie sprawnego układu, nadal nie mamy ręcznego to trzeba wymienić właśnie linki i pancerze. Żeby nie było zbyt łatwo, to podobno najczęściej są pozapiekane w miejscu mocowania przy kole i trzeba ciąć/wiercić, żeby je wymienić.

Jak grubą dałeś podkładkę? I jakiej średnicy?

Chyba tylko rozwiercenie śrub zostaje, albo możesz nimi kręcić w koło aż wyrobi się całe gniazdo w którym siedzi "gwint" i wyjmiesz razem z nim. Później sklejanie na dobry silikon, albo kombinacje z poskręcaniem na inne śruby. Walczyłem u siebie z tym kiedyś ale na szczęście tylko z jedną śrubą. Całość wymienić raczej ciężko, bo musiałbyś wszystkie kable wypiąć.

Zerknij do LCM, czy nie widać na nim uszkodzeń - to mi się kojarzy pod kątem dyskoteki. Reszta mi pasuje do problemów spowodowanych wilgocią sprzed kilku lat. Miałem podobny przypadek i okazało się, że od wilgoci (padało kilka dni) działy się cuda chyba na szynie I-BUS - chyba, bo już dobrze nie pamiętam. Z różnych przypadków z Forum pamiętam, że czasami pomagało wysuszenie auta :) A pod INPA się podłączałeś? Tam może chociaż jakieś bardziej znajome błędy wyjdą. Znalazłem - tu o tym pisałem: viewtopic.php?f=72&t=161866

Wejdą i do 530d. Sam przez jakiś czas miałem oryginalne aluminiowe, ale wyglądające jak stalowe, 15" felgi i wszystko śmigało bez problemu.

No to nie wiem dlaczego nie napisałeś od razu tego, co w ostatnim poście. A i tak miałem rację z ogranicznikiem ciśnienia, bo już po jego ściśnięciu był żądany efekt. I diagnoza całego układu paliwowego nie była potrzebna. Szukać numerów zwyczajnie mi się nie chce - jak komuś zależy to sobie znajdzie na realoem, tak jak Ty znalazłeś. A pompa dająca 3 bary nie jest dobrą pompą, bo daje o przynajmniej 0,5 za mało. Pytanie tylko czy niskie ciśnienie na pompie to wina samej pompy czy właśnie regulatora. W przypadku Kolegi Karuska pompa pompuje ponad 4 bary i dlatego jest dobra, a usterka leżała w kolejnym elemencie, który to ciśnienie skutecznie puszczał do baku.

I jak masz teraz na pompie progowej 4,24, to auto wróciło do życia, czy nadal jest kiepsko z przyspieszaniem?

3,04 to jeszcze pompa żyje... Nie stawiałbym na pompę. Co to jest ogranicznik ciśnienia paliwa????? Chodzi Ci o zawór nr 20 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=13_0802&hg=13&fg=15&lang=pl ????? "zacisnąć przewód" ?????? Najlepiej Pierburg ??????? Już nie ma takich pomp w sprzedaży, jest tylko i wyłącznie Ti Automotive Pierburg. Ta pompa nie ma nic wspólnego z jakością pomp Pierburga. Ja bym zupełnie inną drogą poszedł. Przede wszystkim układ paliwowy, zaczyna się od Baku, tam jest pompka, filterek, potem węże, potem podprogowa (i tu jest błąd fabryczny), potem filtr i dalej... Jakie napięcie dostaje pompa podprogowa??? Nie mamy tak podstawowej informacji.... A wysnuwasz wnioski z dupy wyjęte. To, że pompa żyje, nie znaczy wcale, że pracuje poprawnie. Nie pisałem o żadnym zaworze. Piszę o ograniczniku ciśnienia na przewodzie paliwowym, opisanym np. tutaj: viewtopic.php?f=72&t=276525 w ostatnim poście. A zaciśnięcie przewodu powoduje dokładnie to, co powinien zrobić ten ogranicznik. Pompy Pierburga da się jeszcze znaleźć, ale dosyć trudno. Ti Automotive są ogólnodostępne i w miarę najbardziej zbliżone parametrami do fabrycznych. A moje wnioski nie są z dupy tylko mojego z doświadczenia w tym temacie i z doświadczeń Kolegów z Forum, u których taka diagnoza się sprawdziła już nie jeden raz.

Masz zdecydowanie za niskie ciśnienie na pompie progowej pod obciążeniem - ostatnie zdjęcie 3,04 mbar. Powinno być jak najbliżej 4 mbar. Są dwie opcje: 1. wsadziłeś kiepską pompę, która nie nabija odpowiedniego ciśnienia 2. wsadziłeś kiepską pompę, która nie nabija odpowiedniego ciśnienia plus masz uszkodzony ogranicznik ciśnienia, który puszcza za dużo ciśnienia. Żeby wykluczyć winę ogranicznika ciśnienia, spróbuj nieco zacisnąć przewód, na którym jest zamontowany. Jeśli ciśnienie wzrośnie, to masz winowajcę. Jeśli się nie zmieni, to pompa progowa do wymiany, najlepiej na Pierburg czy Ti Automotive.

Popraw linki bo nie działają.

Użyj wyszukiwarki - temat ciągle wraca jak przyjdą upały aż do zesrania. Jest na forum na pewno dokładny opis ze zdjęciami jak to zrobić, bo sam to przerabiałem kilka lat temu. A niedziałający wentylator wcale nie musi być przyczyną niedziałającej klimy.

Nie gdybaj, bo tylko dołożysz sobie niepotrzebnych kosztów i roboty. Nie ma czegoś takiego jak błędy wtrysków - napisz jaki to konkretnie był błąd. Najlepiej podłączyć auto pod Inpę, odczytać błędy, sprawdzić ciśnienie pompki progowej i wtedy będzie jasne co jest nie tak. Testowanie wtrysków (cokolwiek miałeś na myśli) na postoju też nic nam nie da, skoro masz problem przy kickdownie. Ja wstępnie obstawiałbym pompkę progową, ale lepiej wydać 100 zł na interfejs, niż 700 na pompkę, a może się okazać, że to coś innego padło.

Wejdź pod auto i zobacz czy podczas ruszania drążkiem zmiany biegów ruszają się cięgła przy skrzyni. Może coś zardzewiało i po prostu stanęły...

Kolega napisał, że nawet po zdjęciu paska występuje ta usterka, czyli to raczej nie wina napędu kompresora. A sprawdziłeś, czy wentylator klimy masz sprawny? Panel klimy i nawiewy działają poprawnie?

A czujnik temp. zewnętrznej masz sprawny? Regulowanie mocy nawiewu przyciskami działa?

Przy odpiętym wężyku od sterowania EGR-em pozostaje on zamknięty, czyli nie ma obiegu spalin. Możesz mieć nieszczelność gdzieś w układzie EGR i dlatego teraz przestało śmierdzieć. Zerknij na sam EGR i na przód silnika, gdzie jest termostat - może na złączach się coś obluzowało, a to wszystko siedzi blisko paska osprzętu.

Nie - jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja miałem dwa przypadki spalin w kabinie: 1. przetarty łącznik elastyczny wydechu (i to się sprawdza chyba u 95% przypadków na Forum), 2. niedociśnięty kanał wlotowy powietrza do nawiewu z filtra pod maską (spalin po otwarciu maski nie było czuć, ale jednak tym kanałem skądś ciągnęło).

Mam wrażenie, że obaj mamy rację :) Tzn. ten wąż z trójnikiem z Twojego pierwszego posta, to ten sam wąż z trójnikiem co w drugim poście. Ogólnie to idzie tak: - z pompy vacuum idzie jeden gruby przewód i na nim jest trójnik, - do trójnika są wpięte trzy przewody podciśnieniowe: 1. najdłuższy idący bezpośrednio do gruchy (akumulatora ciśnienia przed turbiną), 2. krótki do sterowania EGR, 3. średni do utwardzania poduszek silnika (który kawałek dalej rozgałęzia się na dwa). Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.

Chyba coś niedokładnie sprawdziłeś. Wszystko powinno być jak na załączonym rysunku. Z akumulatora ciśnienia (plastikowa puszka obok turbiny) idzie wężyk do elektrozaworu sterującego zmienną geometrią turbiny. A idąc w górę od akumulatora ciśnienia, bardzo długi wężyk idzie do przodu silnika, koło termostatu EGR, przy EGR i wychodzi po prawej stronie silnika, zaraz pod kolektorem dolotowym i tam powinien być wpięty do trójnika, który jest zamontowany na grubszym wężu. Musisz mieć ten trójnik, bo tam jest też podpięte sterowanie podciśnieniowe EGR i poduszek silnika.

Czyli zrobił test przelewowy wtryskiwaczy. Te, które lały najwięcej trzeba zregenerować. Dodatkowo i tak po każdym ich demontażu trzeba wymienić miedzianą podkładkę, więc to załatwi problem przedmuchu spalin. A pompę progową i tak pewnie będziesz musiał wymienić, bo jej buczenie wskazuje na bliski koniec. Kup tylko pompę dobrej marki, tzn. Pierburg, Ti Automotive, VDO itp. Lejące wtryski raczej nie przekładają się na niskie ciśnienie na listwie.... niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.

A jak to sprawdziliście?