GRUBER

Ten błąd wskazuje akurat na zbyt wysokie ciśnienie doładowania, przez co silnik ratuje się zdławieniem i wtedy przestaje dobrze jechać. Sprawdzić trzeba układ doładowania, w pierwszej kolejności sterowanie turbiną. Może rzeczywiście jest coś nie tak z podciśnieniem, albo z łopatkami zmiennej geometrii, zwłaszcza że błąd pojawia się w zakresie 3200-3500 obr., czyli wtedy, kiedy turbina kręci jak oszalała.

Dowiadywałem się w zeszłym roku o ceny w Warszawie, to w pierwszym lepszym zakładzie chcieli 20zł/szt. ale pod warunkiem dostarczenia gołej felgi, bo z oponami nie biorą.

Miałem niedawno ten sam problem, czyli spękany przewód na wejściu do pompy. Paliwo z niego wyciekało, ale powietrza nie zauważyłem i nigdy mi nie zgasła i nie miała problemów z odpalaniem. Jeździłem z takim małym wyciekiem prawie 3 tygodnie i zawsze chodziła jak trzeba. Obcięcie przewodu niewiele dało i ciekło dalej, więc skończyło się wymianą całego odcinka od filtra aż do wejścia do pompy (biały + kawałek czarnego). Koszt przewodu w serwisie to około 280 zł. Wymieniłem sam, a dzięki licznym próbom obcinania wężyka i dopasowywania opasek zaciskowych, przy których ściągałem kolektor, bo moje łapy się tam nie mieszczą, udaje mi się teraz ściągnąć kolektor w 5 minut :cool2:

Jesteś tego pewien? Też mam automat i w tym przypadku wciśnięcie przycisku licznika ze strzałką powoduje rozpędzenie do zapamiętanej wcześniej prędkości. Żeby zostać na tych 80 km/h trzeba wcisnąć "+".

Możesz kupić dystans ze zmianą otworu centrującego i nie trzeba nic rozwiercać.

Dzięki za link. Słupki już zdemontowałem, materiał przykleiłem klejem tapicerskim w sprayu i pięknie siedzą już ponownie na swoich miejscach. Dzięki za pomoc :cool2:

Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem odklejającego się materiału na tylnych słupkach przy samej szybie. Chciałem zdiagnozować problem i przykleić zwisający materiał, ale zanim dobiorę się do słupków, chciałem zapytać jak to zrobić. Tapicerka odkleja się po obu stronach, przy samej tylnej szybie i po prostu zwisa. Jak wyjąć te poszycia słupków? Są na zatrzaski, czy jak? Dziękuję za każdą pomoc.

Zrób zdjęcie tego czegoś, bo pierwsze słyszę o UDS...

Chodzi Ci np. o zawracanie na ręcznym? Nic się automatycznie nie rozłącza. Jak podczas jazdy zaciągniesz ręczny to tak, jakbyś wciskał jednocześnie gaz i hamulec. Jedyne pocieszenie jest takie, że w większości E39 ręczny łapie na tyle słabo, że silnik zazwyczaj daje radę jeszcze pociągnąć. Poza tym, popraw tytuł, bo moderator zablokuje temat.

Kolektor musisz ściągnąć, bo inaczej nie wyjdzie. I jeśli nie był dawno/nigdy wyjmowany, to może być problem z jego wyjęciem, bo pewnie będzie zapieczony w gnieździe.

Pierwszy objaw to utrata mocy i zazwyczaj inne niż wcześniej spalanie, bo bez wtrysku sterującego komp ustawia się na wartości "uniwersalne", czyli takie żebyś jechał ale nic nie uszkodził. Błędu może nie być, bo wtrysk może być uszkodzony na tyle, że komputer nie widzi jego złej pracy i po prostu nie wyrzuca błędu. Radzę zakupić nowy wtrysk, bo niektórych w ogóle nie da się zregenerować, a po regeneracji mogą długo nie pociągnąć. Wiem z autopsji.

Temat dosyć dawno był poruszany, ale czytałem już na forum o podobnym przypadku kolegi, który też powymieniał co się dało i problem falowania w pewnym zakresie obrotów pozostał. Winnym okazał się potencjometr pedału gazu, który w jakimś położeniu zaczynał świrować i dawał błędne wskazania. Po puszczeniu gazu wszystko było ok. Jest to łatwe do sprawdzenia, bo parametr wciśnięcia gazu jest widoczny w live data w Inpie.

A z samą przepływką coś wreszcie robiłeś? Po ostatnich zabiegach coś się zmieniło w Analog values 2?

Sprawdziłem dopiero teraz, chwile nie było mnie w domu. Więc tak. Prawy reflektor ( sprawdzając za tą kostkę w które wkłada się żarówki ) trzyma się sztywno. Niestety w lewym świetle jest mega luz, moge sobie nią ruszać na wszystkie strony co to oznacza? Że w lewej lampie masz połamane regulatory i musisz je wymienić. Polecam wykonać ten zabieg od razu też w drugiej lampie, bo koszt niewielki, a prędzej czy później stare regulatory i tak się rozsypią.Opis znajdziesz na forum :search:

Pytałem ostatnio w Warszawie o dorobienie kluczyka, gdybym dostarczył "surówkę" jak na powyższym zdjęciu - koszt 60 zł. Bebechy kluczyka można przełożyć ze starego, o ile ma się właśnie ten starszy typ, jak na powyższym zdjęciu. W ASO całkowicie nowy, zaprogramowany kluczyk kosztuje około 800 zł.

Do E39 oryginalnie wchodzą felgi z ET 20 i otworem centrującym 74,1 mm. Zależnie od tego jakie felgi kupisz, trzeba zweryfikować ich parametry. Wiesz w jakich rozmiarach masz dystanse i pierścienie centrujące?

Różnic między serią a M-ką nie ma. O ile dobrze wyczytałem, to teraz masz xenony, bez ringów, przedliftowe i takich powinieneś szukać. Te zamienniki z aukcji wyglądają bardzo dobrze, ale to jest wersja do reflektorów z dwiema "normalnymi" żarówkami, bez xenonu i bez soczewki, a Ty potrzebujesz takie z jednym szkłem na soczewkę od xenonu (czyli takim, które nie jest ryflowane po całości, tylko na środku ma gładkie lustro).

Widać jedynie minimalny rozjazd mas powietrza na przepływomierzu. Zrób testy podczas jazdy i wtedy więcej zobaczymy. Błędy odczytałeś z komputera?

Według realoem Twoja wersja nie ma pompki progowej.

Na początek wymontuj LCM, sprawdź, czy nie jest zalany, poprzepalany itd i oddaj do jakiegoś ogarniętego elektronika do sprawdzenia ścieżek. Jak on nic nie pomoże to dopiero rozważ wymianę.

W 3.0d nie ma wtrysku sterującego, więc to koledze nic nie pomoże. Proponuję podłączyć się pod kompa i sprawdzić ciśnienie doładowania. Masz objawy braku sterowania zmienną geometrią łopatek turbiny i ciąg zaczyna się wtedy, kiedy to sterowanie nie jest już potrzebne. Winowajcą może być np. pęknięty wężyk od elektrozaworów podciśnienia. Jak nie masz dostępu do kompa, to sprawdź, czy podczas dodawania gazu rusza się cięgno na zaworze turbiny (to taka śruba wychodząca z "puszki" umieszczonej przy turbinie - widać ją z lewej strony silnika, pod rurą od powietrza).

A masz pneumatyczne zawieszenie z tyłu? Jeśli tak to mogła paść poducha. Jeśli nie to już raczej organoleptycznie trzeba zbadać - sprężyny, amortyzatory i mocowania, wahacze....

A ja po ich zainstalowaniu jestem pozytywnie zaskoczony. Są w miarę ciche i zgarniają świetnie, nawet w dużym deszczu. Zobaczymy jeszcze jak z trwałością.

Sprawdzałeś w live data podczas jazdy wskazania prędkości wszystkich kół? Też miałem taką sytuację z przyhamowywaniem do prędkości 40 km/h i winny był jeden z przednich czujników. Błędu nie było, bo czujnik pracował, ale odczyt miał zawyżony. W moim przypadku na live data wskazywał prędkość o dosłownie kilka km większą niż pozostałe, ale po przekroczeniu 40 km/h wywalał błąd i ABS/ASC się wyłączało do kolejnego odpalenia auta.

A nie możesz po prostu wyjąć żarówek/żarników i sprawdzić? Odczytać symbol z żarówki chyba umiesz i odróżniasz ją od xenonu.