GRUBER

Najpierw pomyślałem o kluczu do zabezpieczenia felg ale to jest klucz do belek bagażnika dachowego: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-Roof-Rack-Bars-Holder-Screws-Wrench-Set-82799405049-/171714275899

To chyba raczej przypadek, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Raczej obstawiam, że gdzieś coś nie łączyło na kostkach i przy wymianie czujnika po prostu się ruszyło i działa. No ale przynajmniej dobrze, że problem rozwiązany.

Jeśli skrzynia pracuje bezproblemowo przy zmianie biegów, to może jest to tylko jakiś luz na cięgnach od lewarka? Jeśli masz kanał, to bez problemu wszystko widać pod samochodem, tylko musisz mieć drugą osobę do wachlowania biegami w aucie :) Profilaktycznie to i same złącza kulowe na przegubach można przesmarować przy okazji.

Kontrolki abs i asc gasną po wykasowaniu błędów? Jeśli tak, to chwilę po ruszeniu znowu się zapalają? Odczytując prędkość kół w live data w Inpa wszystkie pokazują tą samą wartość do jakiej prędkości?

W kostce 3 pinowej będziesz miał 12V na najgrubszym kablu, masę na średnim i sterowanie na cienkim. Sterowania nie sprawdzisz zwykłym miernikiem, tylko oscyloskopem - tyle pamiętam z moich przygód z wymianą wentylatora. Podłączenie 12V na kabel sterujący spowoduje "pstryk" i silnik do wyrzucenia. Też miałem 3 pinowy i przy włączeniu klimy czasami tylko robił próbny obrót i prawie nigdy nie włączał się na stałe podczas działania klimy, jak to dużo osób opisuje.

Chyba jednak nie czytałeś za dużo na forum. Do sprawdzenia są: - wężyki podciśnienia, - elektrozawory sterowania turbiny i egr, - szczelność układu dolotowego, - przepływomierz i egr, - przelewanie i lanie wtrysków, - pompa progowa i ogranicznik ciśnienia, - itd. itp jakbyś :search: to byś znalazł. Podstawa to diagnostyka komputerowa i odczytanie parametrów podczas jazdy, żeby było wiadomo gdzie zacząć szukać usterek.

Patrząc na błędy wygląda na to, że jednak spada. Ale raczej są to chwilowe przerwy w pracy pompy (albo czujnika) a nie spadki ciśnienia. Szukałbym bardziej usterki na wtyczkach lub kablach, ewentualnie może się kończyć przekaźnik sterowania pompy progowej. To jeden z trzech zielonych w bagażniku. Możesz na wszelki wypadek zamienić je miejscami (są identyczne) i posprawdzać wszystkie wtyczki. A co do lepszego przyspieszania po odjęciu i dodaniu gazu, to takie zjawisko występowało jak brakowało podciśnienia na sterowaniu turbiny. Wymieniłeś wszystkie wężyki podciśnieniowe włącznie z tymi do poduszek silnika?

Patrząc na filmiki wychodzi na to, że masz za mało powietrza mierzonego przez przepływkę, czyli komputer oczekuje więcej niż dostaje. Do tego jeszcze ciśnienie doładowania chyba jest raz za duże a raz za małe w stosunku do oczekiwanego, ale to akurat trudno mi ocenić nie wiedząc, czy akurat przyspieszasz, czy nie.

Ja bym na Twoim miejscu kupił nowy zbiorniczek lub używkę w dobrym stanie. Układ chłodzenia pracuje w wysokim ciśnieniu, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, więc z klejem bym nie ryzykował. W pierwszej kolejności ciśnienie z układu powinien upuścić korek na zbiorniczku, więc może warto też i ten wymienić. A dodatkowo: piszesz, że płyn wrzał - jaka temperatura była na wskaźniku? Wskazówka temperatury stała w pionie?

Nie jestem pewien czy nie będzie kolidowało w temacie samych rezystorów - niech się wypowie ktoś, kto zna ich oznaczenia itp. Wiatrak jako taki pasował będzie na pewno. Natomiast na Twoim miejscu szukałbym z jak najmłodszego rocznika.

To jest różnica wyłącznie w plastikowych obudowach między benzyną a dieslem. Jeśli nie znajdziesz wentylatora z identyczną obudową jak Twoja, to kup ten, który wskazałeś i przełożysz nowy wiatrak do starej obudowy. Może się to wiązać z wyłamaniem kilku małych plastików żeby dało się wyciągnąć wiązkę z obudowy, ale to żaden problem. Ja miałem dokładnie tak samo, jak do swojego 3.0 d przedlifta kupiłem wiatrak z benzyny chyba 4.4 z 2003 roku i oba były 3-pinowe.

Ta cena raczej wygórowana nie jest patrząc na ceny różnych innych "kawałków plastiku" w ASO :) A cała magia tego rozdzielacza to pewnie zaworek zwrotny, który prawdopodobnie jest w środku i zapobiega cofaniu się płynu.

Tak. Jak nie ma podciśnienia lub jest za małe, to nieprawidłowo sterowany jest EGR i zmienna geometria łopatek turbiny, przez co możesz mieć za mało powietrza w pewnym zakresie obrotów. Przy okazji grzebania w kolektorze wyjmij jeszcze i umyj czujnik ciśnienia w kolektorze (jest przykręcony jedną śrubą od strony grodzi).

Ja do swojego E39 lałem Castrol Power Racing 2T do paliwa i potwierdzam, że silnik wtedy pracował bardziej miękko, a korekcje w Inpie spadały z około 0,6-0,8 na 0-0,2. Ale nie lałem go bo był problem, tylko z ciekawości po przeczytaniu kilku tematów na Forum :) A później też na wszelki wypadek, jak tankowałem na Auchan :mrgreen:

Wentylator klimy to w E39 temat rzeka. Nie ma "dla mojego rocznika powinno być" - wyjmij i sprawdź, to będziesz miał 100% pewność jaki masz wentylator, bo już nie raz czytałem, że wg katalogu części i serwisu powinno być jedno a siedziało drugie. Ten krótki ruch wentylatora przy uruchomieniu klimy powinien być zawsze. Ale dalej już wcale nie jest powiedziane, że wentylator ma się kręcić przez cały czas działania klimy. Powinien się uruchamiać w zależności od temperatury w układzie na pierwszy lub drugi bieg. Jak mechanik zmierzył to ciśnienie? Wzrasta, tzn. przekracza jakąś krytyczną wartość, czy co? Bo sam wzrost ciśnienia jest naturalny wraz ze wzrostem temperatury w układzie i tu żadnych cudów nie ma. Wskazówkę temperatury na zegarach masz w pionie (równo w pionie) podczas pracy klimy, czy wychyla się na prawo, np. w korkach? I jeszcze dla jasności - to nie jest wcale wentylator klimatyzacji. To jest wentylator pomocniczy układu chłodzenia - całego. Ma się włączyć wtedy, kiedy temperatura silnika, czy klimy jest za wysoka.

A ja od siebie dodam, że warto dobrze wyczyścić chłodnicę myjką ciśnieniową. Też miałem u siebie kiedyś problemy z chłodzeniem i umycie chłodnicy dało super efekt. Nie miałem pojęcia, że tyle syfu może się tam nazbierać. I to jest też bezpośrednio powiązane z tym o czym pisze madseason, czyli brak przepływu gorącego powietrza przez chłodnicę = brak "uruchomienia" wisko.

Wyjmij wentylator (instrukcja jest gdzieś na forum) i zobacz, czy nie odkleiły się magnesy na silniku. To częsta usterka, a czasami wystarczy je tylko podkleić i wszystko działa jak nowe.

A co ma jeż do sterowania wentylatorem klimatyzacji, który jest przy chłodnicy, a właściwie przed nią?

Ja swojej niestety już nie mam. A w tym rodzaju kluczyka jest akumulator który ładuje się kiedy jest w stacyjce. W starszej wersji była zwykła bateria.

Jeśli jeszcze nie kupiłeś tej elektroniki kluczyka to się wstrzymaj, bo może mam jedną gdzieś w gratach po mojej piątce. Sprawdzić będę mógł w sobotę. A pestkę (jeśli immo działa) masz przełożyć do kluczyka po to, żeby złodziej nie mógł odpalić auta bez kluczyka. Przynajmniej teoretycznie :roll:

Ja bym stawiał na akumulator. Sprawdź do ilu V spada napięcie podczas takiego kręcenia jak nie chce odpalić i do ilu jak odpala. W jaki sposób aku był sprawdzany? Ładowanie alternatora jak i w którym miejscu było mierzone?

Czyli jaki dokładnie? Zawsze jak aku jest naładowany na max to od pala bez problemu, nawet w mrozy?

Kluczyk na All... to koszt kilkunastu zł. Tylko musisz kupić z dokładnie identycznym grotem jak Twój, bo były chyba 2 wzory wycięć w grocie. Za dorobienie w Warszawie płaciłem kiedyś 50 zł (w zwykłym punkcie dorabiania kluczy w hipermarkecie). Jak kupisz bebechy, to od razu wsadź nową baterię i zakoduj do centralnego (procedura jest na forum).

Każdy kluczyk powinien mieć w bebechach "pestkę" odpowiadającą za rozkodowanie immobilisera oraz część elektroniki odpowiadającą za działanie centralnego zamka. Do centralnego zamka możesz wkodować każdy kluczyk dedykowany do Twojego modelu (tak, możesz zakodować kluczyk innego użytkownika E39 żeby otwierał centralny w Twoim aucie). Z immo nie jest już tak dobrze i musisz mieć wszystkie elementu układu pasujące do siebie. Jeśli Twoje kluczyki uruchamiają auto, to albo masz całkiem wyłączony immobiliser, albo jednak są w nich gdzieś ukryte pestki od immo.

Zależy co konkretnie robił ten majster. Jeśli nie grzebał w komputerze, to nic nie miało prawa się zepsuć. I teraz na obu kluczykach jest ten sam przypadek? Są jakieś błędy na kompie?