Fuser

Wydaje mi się, że to ostatecznie u mnie nie zadziała. Są sugestie w necie, że musi być MID razem z BC dla pieca cyfrowego, żeby uruchomić funkcję ogrzewania postojowego. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2879621.html#13867375

No właśnie może dlatego. Ale co miałem zmienić w zcs ? Mam fabrycznie ZHZ jako dogrzewacz. O tym nie pomyślałem, ale tyle tematów przeczytałem o aktywacji webasto i nikt nie wspominał o pustym MAN. STANDHEIZUNG - aktiv i powinna być widoczna opcja ogrzewania, a u mnie nawet nie ma przewietrzania.

Dokładnie tak powinno być i jeszcze timer do ustawienia załączenia. U mnie jest tylko opcja ustawiania zegara i daty. Do roku 1999 były piece analogowe, może to ma znaczenie, że nie wyświetla tych opcji z MID'em bez BC ? Mój jest sterowany po k-bus i tak jest ustawiony w NCS.

@szumrak podłączałeś się kiedyś do Webasto programem Thermo Test ?

Jeśli pytasz o klawisze to takie oto:

@Paqryk następnym razem jak zakładasz nowy temat to opisz kilka słów naprowadzających jakiego problemu ma dotyczyć wątek.

Czy do odblokowania funkcji dodatkowego ogrzewania postojowego konieczne jest posiadanie zegarów w wersji High ? Mam zegary Low oraz panel MID, ale zakodowanie NCS'em odpowiednich funkcji nie powoduje pojawienia się dodatkowych opcji na panelu.

W takim razie wygląda, że półosie są w porządku. Ten górny banan też jest oryginalny ? Wyrabia się sworzeń kulowy, ale widać dopiero po odpięciu. Nie wiem czy to może mieć wpływ na drgania. Kupiłeś auto z taką usterką czy pojawiła się w trakcie użytkowania ?

Jakaś szansa jest, bo każda używka to właściwie złom patrząc na przebieg. Skoro twierdzisz, że wzdłuż przesuwa się swobodnie to OK, ale jak ma duży luz skrętny to przeguby są wytłuczone i też może wibrować. Jeśli już to szukałbym tych wzmocnionych o średnicy wałka 38mm choć nie wiem czy przeguby są inne niż w tych 31 mm. Jeśli to w ogóle tutaj jest problem... Co do tych nowych HARTów to ciężko mi cokolwiek powiedzieć.

Ja bym odpinał półosie pojedynczo. Z drugiej strony zastanawiam się czy to jest prawidłowy sposób diagnostyki, bo na podnośniku koła wiszą w nienaturalnej pozycji i kąt pracy przegubów może być już poza skalą, że się tak wyrażę, co faktycznie będzie powodować drgania. W pozycji podpartej mogą pracować poprawnie, a wibracje powoduje inny czynnik i taka diagnoza wprowadza wtedy w błąd. Mimo wszystko, żeby wykluczyć, spróbowałbym jeszcze po jednej półośce podpiętej jeśli nie będą to jakieś duże koszty robocizny, chyba, że sam masz takie warunki to tym bardziej.

Sprawdź czy półosie mają luz wzdłużny. Tak jak auto stoi na kołach złap ręką i spróbuj przesuwać wzdłuż. Jeśli jest zblokowana to może być ten problem. Dopisz w tytule tematu jaki to model auta - 5xx.

Ale gdzieś w module muszą się zapisywać parametry o kalibracji. Tego to nie zrobię, bo jak rozkalibruję tamten czujnik to mnie małżonka będzie bombardować, że jej wycieraczki nie działają tak jak trzeba. Ewentualnie spróbuję ten trefny skalibrować na szybie w drugim aucie.

Wgranie zawartości pamięci z jednego modułu (dwa pliki *.bin) do drugiego zakończyło się błędem mimo, że HW i SW takie same. Nie mam więcej pomysłów co może być przyczyną braku kalibracji.

Na Ali kupisz taniej te EVOXy jako SINOLYN. Świecą lepiej niż oryginały u mnie już prawie pięć lat. Trzeba trochę rzeźbić, bo nie do końca wchodzą P&P. Faktycznie można zrobić z nich bixenon, ja tego nie podłączałem. Plan B to oddać oryginalne odbłyśniki do regeneracji - taniej i łatwiej w naprawie. Najgorzej rozkleić klosze jeśli były montowane na poliuretan. Jeden reflektor miałem taki, bo był wymieniany przez Niemca jeszcze. Zajęło mi to cały dzień i skończyło się destrukcją klosza i częściowo korpusu. Klosze i tak trzeba kupić nowe. Aha, i do EVOX'ów trzeba kupić inne gumy, bo te oryginalne nie będą pasowały.

Podobny temat.

RDC to powinien być kod wyposażenia S265A i domyślam się, że trzeba go wykodować czyli zmienić opcje wyposażenia w kodach ZCS. Musiałbyś sprawdzić NCS'em czy pokaże moduł RDC. Jeśli tak to samo odpięcie modułu faktycznie będzie skutkować błędem.

Zamykam muzeum.

Masz połamaną płytkę i pewnie poprzerywane ścieżki.

Na desce jest czujnik od auto regulacji podświetlenia wskaźników. W lusterku masz fotorezystor od lusterek fotochromatycznych. Potrzebujesz czujnik RLS o numerze 6923954, który wpinasz w tę kostkę 4-pin widoczną przy lusterku, do tego podstawka przyklejana na szybę i przełącznik świateł od wersji automatycznej. Jeśli ona tam jest od początku to by sugerowało, że auto było wyposażone w czujnik deszczu.

Ściąga zawartość eeprom, ale co tam jest zapisane, to nie wiem jak to odszyfrować. Wymyśliłem, żeby sczytać ten co pokazuje dobre parametry z drugiego auta i wgrać do tego co się wysypał. Nie wiem czy to się nie pogryzie, np. przy różnych HW i SW.

Pasoftem można odczytać zawartość pamięci z RLS. Czy mogę tak zrobić, żeby sczytać zawartość jednego modułu i wgrać do drugiego ?

Nie wiem jak w szczegółach będzie w tym silniku, ale weź pod uwagę, że każdy układ chłodniczy ma zasilanie na górze, a odbiór schłodzonej wody na dole. Jeśli silnik trzyma temperaturę, a dolny wąż jest zimny to znaczy, że chłodzenie jest prawidłowe.

Aha. OK, mogę tak zrobić. W międzyczasie rozebrałem moduł, wlutowałem brakujące rezystory i poprawiłem te co były. Sumarycznie wychodzi 37 ohm. Jeśli jest więcej to znaczy, że któryś nie łączy. Przed chwilą sprawdzałem, nic się nie zmieniło w kwestii kalibracji - pierwszy jest 255, pozostałe powyżej 200, raz przechodzi, a za kolejnym zapisuje błąd więc wnioskuję, że pracuje na granicy zakresu. Jedyne co się zmieniło to temperatura ładnie oscyluje w zielonym polu w okolicy 122K i faktycznie blaszka się lekko nagrzewa. No, ale co mi z tego 😒 Mogę jeszcze raz go rozlutować i podmienić LEDy z czujnika od E60, chociaż nie wiadomo czy tamten był sprawny... I jakby kogoś interesowało to ten czujnik nie działa na podczerwień tylko na ultrafiolet i te białe to będą LEDy UV, a te czarne to jakieś detektory UV. Nie wiem jak taką diodę sprawdzić, czy ona powinna świecić na fioletowo czy zupełnie poza widzialnym. Pod multimetrem nie świeci w ogóle.

Zapewne masz Fuyao, bo to najtańszy Chińczyk. Mam takie w obu, tylko w tym drugim gdzie RLS był oryginalnie to szybę wstawiali już z przyklejona podstawką. Jedyne co mógłbym się doczepić to, że ta podstawka, którą sam kleiłem pewnie miała jakieś rysy, ale żelek początkowo z bąbelkami, które częściowo usuwałem, teraz jest jednolity. Rozlał się ładnie zeszłego lata podczas upałów. Z drugim czujnikiem dostałem używaną podstawkę, ale bez szyby czujnik się nie kalibruje, wszystkie wskazania !255. Próbowałem też różnych opisywanych czarów typu inicjalizacja czujnika przyłożonego do lustra czy oświetlanie światłem, ale nic go nie rusza, zawsze w takich wypadkach jest !255. Dopiero na szybie coś tam reaguje. Zastanawia mnie dlaczego te dwa górne parametry w ogóle nie chcą nawet drgnąć. Sprawdzałem telefonem to nic w kamerze nie pokazuje na wzór diody z pilota TV. Nie wiem jak to działa. Te białe elementy generują napięcie około 0,2V jak poświecę latarką, te czarne nie bardzo - sprawdzałem na płytce od E60. Białe są zwarte wszystkie jedną końcówką, a czarne dwa w szeregu i potem równolegle z druga parą. Pewnie te generują jakieś promieniowanie. Wszystkie cztery rezystory są połączone równolegle. To jest ewidentnie grzałka. Na razie tego nie ruszałem. Jest jeszcze opcja, że mogą być połączone w szereg do zasilania tych czarnych elementów i jak któryś odpadł to wzrosła rezystancja i spadł prąd.

Przekopałem Internet i okazuje się, że to jest częsta przypadłość tych modułów. Albo pierwszy czujnik wchodzi na !255, albo wszystkie cztery i wtedy nie może się już skalibrować. Nie znalazłem żadnego opisu rozwiązania tego problemu. Niektórzy piszą, że jeśli podstawka prawidłowo przyklejona to problem z szybą i tylko działa z Pilkington albo Sekurit, inni, że to wadliwy moduł. Znalazłem natomiast film, gdzie gość pokazuje, że dopiero trzeci używany moduł skalibrował się w E46 bez błędu więc to by wykluczało szybę. Rozkminiłem za to jak przebiega inicjalizacja. Otóż samo wciśnięcie F6 niewiele zmienia, bo trzeba potem wyłączyć zapłon i dopiero po włączeniu następuje proces inicjalizacji. Trwa to kilkanaście sekund. W tym czasie zapalają się światła (podświetlenie zegarów) i jak w miarę szybko włączymy status F5 to widać, że po chwili wskazania czujników się zmieniają, a światła zgasną. Jeśli kalibracja przejdzie, zapiszą się nowe wartości czujników i tak zostaje. Jeśli nie przejdzie, bo wskazania są zbyt wysokie to zapisuje się błąd "64 keine optische initialisierung möglich", czujnik deszczu nie będzie działał, a inicjalizacja powtarza się kolejny raz po przekręceniu kluczyka. Dlatego u mnie za każdym razem gdy odpalałem auto na chwilę włączały się światła. Zrobiłem dzisiaj inicjalizację obu czujników i oba udało się uruchomić, niestety ten stary trochę maglowałem i po pół godziny znowu nie dał się skalibrować. Zastanawiam się, czy to nie dlatego, że słońce trochę już zaszło i zrobiło się ciemniej. Ten drugi bez dotykania już F6 nadal współpracuje z takimi parametrami: Obawiam się jednak, że może się znowu wykrzaczyć, bo po pewnym czasie kalibracja następuje samoistnie Mam jeszcze opcję, żeby spróbować skalibrować te czujniki w drugim aucie, bo tam wskazania były dużo lepsze, ale trochę boję się ruszać jeśli RLS tam działa prawidłowo.