Fuser

Boost pressure error to czujnik doładowania w kolektorze. Podejrzewam, że włączyłeś zapłon przy odpiętych czujnikach doładowania i ciśnienia na szynie stąd te dwa błędy. Jeśli nie ma wycieków to powietrzem w układzie paliwowym się nie przejmuj, common rail się sam odpowietrza.

Zrób test pod obciążeniem czyli 2 lub 3 bieg zależy ile masz miejsca, obroty delikatnie do 1500, a potem sandał w podłogę do 4000. W tym czasie nagrywasz ekran (Alt+Win+R) w INPA zakładka Analog 1 i potem patrzysz jak się zmieniało pre-supply pressure oraz rail-pressure. Ciśnienie wstępne nie może być niższe niż 3,6 bar wtedy ciśnienie na szynie powinno osiągać do 1300 bar. Jeśli te parametry są w porządku to powtarzasz zabawę z nagrywaniem Analog 2 i porównujesz ciśnienie doładowania oczekiwane i aktualne, to co na tym obrazku Jak chcesz do tego podejść bardziej profesjonalnie to można zrobić logi dynamiczne, ale trochę jest z tym roboty. https://e46garage.pl/jak-zrobic-log-dynamiczny-bmw-program-testo/ Korekty +/- 1 uznaje się za bardzo dobre. Przy +/- 3 wibracje silnika są nieakceptowalne. Z kostką na szynie CR jak są problemy to odczyty ciśnienia skaczą w szerokim zakresie przy stałych obrotach. Wymiana styków załatwia sprawę. Czujnik raczej nie ulega awarii.

To są bardzo dobre korekty. Jak oddasz do regeneracji to jest duża szansa, że się pogorszą. Trzeba zrobić test przelewowy, być może tylko jeden daje na przelew i jego wymienić. Jeśli przelewy wyjdą w normie to szukać przyczyny dalej. Teoria jest taka, że pompa wstępna podaje 4 bar na pompę CR, która zwiększa to ciśnienie i przy odpalaniu powinno być w okolicy 200 bar, a na wolnych obrotach około 330-350 bar. Jak ciśnienie wstępne jest zbyt niskie to CR nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia i nie uruchomisz silnika. Jeśli wstępne jest prawidłowe, a CR nadal zbyt niskie to znaczy, że gdzieś ucieka paliwo. Zwykle puszczają wtryskiwacze na przelew. Może być jeszcze problem z regulatorem ciśnienia na pompie CR (wytarte uszczelki), ale wtedy podczas normalnej jazdy też będą problemy szczególnie pod obciążeniem. Zawieszony tłoczek w pompie to już skrajny przypadek, wcześniej te pompy zaczynają cieknąć na uszczelkach, ale to czuć intensywnie ropą pod maską. Nie wiem jak mogły się nie wkręcić do końca, chyba, że jest uszkodzony gwint. Świece wkręcasz na 10Nm max. 13Nm. Przed wykręceniem trzeba wydmuchać z gniazda co tam zalega, żeby nie wpadło do środka.

Pokaż jakie masz korekty na rozgrzanym silniku INPA zakładka Analog 4.

Ciśnienie wstępne oraz CR na postoju jest prawidłowe. 2550 to błąd ciśnienia na listwie. Ciśnienie wstępne OK, a mimo tego pompa CR nie jest w stanie wytworzyć prawidłowego ciśnienia na wtryski podczas rozruchu. Ja bym tu zrobił próbę przelewową, bo to sugeruje, że któryś wtrysk nie trzyma i oddaje paliwo na powrót.

Jeśli wyciągniesz wkład termostatu z obudowy to może i przejdzie taki numer pod warunkiem, że nie zrobisz z niego grzanki. Patent z gotowaniem pochodzi z lat gdy królowały na drogach polonezy i wcześniej. Wtedy opalarek nie było. Jeśli się nie otwiera to raczej jest uszkodzony, a nie dlatego, że układ zapowietrzony. Kiedyś termostaty miały mały otworek, żeby wyeliminować korki powietrzne. Nie wiem jak jest teraz.

Tylko do wymiany świec to musisz porządnie rozgrzać silnik, szybko zdjąć kolektor i dopiero odkręcać świece. Na zimnym je pourywasz jeśli siedzą tam od lat.

W sumie jakby zrobić chip'a to będzie moc jak M57D25 w serii, a spalanie mniejsze. Do jazdy po mieście i zakupy w Lidlu w sam raz

Pompa progowa musi dawać na postoju 3,9 - 4 bar. Pod pełnym obciążeniem min. 3,6 bar. Od tego trzeba zacząć, tzn. podmienić pompę na sprawną. Skasować błędy i dopiero potem szukasz dalej. Przy ciśnieniu 0,98 bar to auto nawet nie odpali, bo pompa wysokiego ciśnienia nie osiągnie wymaganej wartości. Oprócz tego błąd świec żarowych i niesprawny wentylator klimy.

Trochę źle wybrałeś. E39 z tak słabym silnikiem to chyba tylko na taksówkę się nadawał.

Widzisz, ja przerobiłem układ na wersję bez chłodnicy EGR tak jak było we wcześniejszych M57 i nie mam problemów z odpowietrzaniem. Zalewam do pełna, aż zacznie wypływać z odpowietrznika na magistrali, odpalam silnik i znowu luzuję odpowietrznik, potem jazda, a na drugi dzień dolewam jeśli brakuje. Dlaczego M47 od początku miały tę chłodniczkę to nie wiem, ale komplikowało to proces odpowietrzania.

Dużo błędów niskiego ciśnienia paliwa. Do podmiany pompa progowa. Błąd ECU mógł powstać, bo masz rozładowany akumulator, albo rozsynchronizował się kluczyk, albo padł sterownik silnika. Przeczytaj co napisałeś zanim opublikujesz. Poprawiaj błędy, żeby nie trzeba było się domyślać o co chodzi. Szanuj innych, którzy poświęcają swój czas, żeby Ci pomóc.

Znalazłem taki oto obrazek Co prawda jest to chłodnica w M62, ale podejrzewam, że we wszystkich będzie tak, że dolnym wężem napływa schłodzona woda do silnika. Jak dobrze chłodzi to woda jest zimna

On wygląda trochę inaczej niż ten na magistrali. Przynajmniej u mnie jest to mała metalowa śrubka, ale jeśli twierdzisz, że go tam nie ma to ja to przyjmuję. Możesz sprawdzić na realoem po vin, może akurat ta wersja ma jakieś inne rozwiązanie. Zresztą ten odpowietrznik będzie istotny jeśli demontowałeś webasto, żeby je dobrze odpowietrzyć. W innym wypadku tam nie powinno zebrać się powietrze. Co do termostatu to musiałbyś jeszcze rozeznać z budowy pompy, w którą stronę płynie woda, bo całkiem możliwe, że tym dolnym wpływa już schłodzona. Ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Na koniec można zagotować termostat w garnku mierząc temperaturę otwarcia. Więcej przypadków dotyczy zbyt wczesnego otwarcia niż jego braku.

Ciężko powiedzieć. Niestety nie wiem jaka powinna być temperatura tego silnika. Odpowietrznik to ta bulwa na wężu.

Magistrala wody, chłodnica EGR i obok zbiorniczka płynu hamulcowego jeśli jest Webasto.

Według mnie tak powinno być. Za tydzień będzie cieplej na dworze to sprawdź wtedy. Możesz jeszcze sprawdzić czy webasto jest sprawne (o ile w ogóle masz zamontowane) jeśli rozgrzewanie trwa bardzo długo. Powinno się załączać w okolicach temp 5C.

U góry sześć otworów w pokrywie głowicy. Łącznie 12 otworów dolotowych.

Jest taka możliwość, ale żeby zajrzeć do cylindrów trzeba wykręcić świece; co na zimnym silniku może się nie udać, albo wyjąć wtryski co też nie jest łatwe... Lata temu miałem Fiata 125p i magicy od zakładania gazu wrzucili do dolotu podkładkę. I tak jeździłem kilka dni i nawet o tym nie wiedziałem. EDIT: Znalazłem, że zawór ssący ma średnicę 26mm. Mogę jutro zmierzyć ile ma średnicy ten grzybek od EGR, czy to w ogóle może się prześlizgnąć do cylindra. Sprawdzałeś wszystkie doloty ? Te plastikowe również ?

Właśnie miałem to zaproponować. Jak urywają się klapki w kolektorze to kończy się to remontem silnika. Na pewno w kolektorze nie ma ? Jak jeździłeś z EGR'em to smoły jest mnóstwo w kolektorze. Może się tam przykleił ?

Temperatura otwarcia 85C. Według mnie jest to możliwe, bo układ pracuje na granicy otwarcia/zamknięcia czyli nie ma naddatku ciepła. Możesz podczas jazdy ustawić temp w menu ukrytym na zegarach i będziesz widział co się dzieje. Nie pomogę za wiele z tym silnikiem, jest mało popularny w E39. Jak nie uzyskasz tu więcej informacji to jeśli chcesz mogę przenieść temat do działu E46. W tych modelach M47 to była popularna jednostka.

Jak EGR działa normalnie i wsadzisz tam oko to widać jak spaliny są zasysane do kolektora. Jak zdejmiesz wężyk podciśnienia to grzybek ma się zamknąć i spalin nie będzie widać. W takim wypadku całość powietrza przechodzi przez przepływomierz i parametry są zawyżone czyli wartość aktualna jest wyższa niż wymagana. Powinno być grubo ponad 300. Jak masz 150 to ewidentnie brakuje powietrza więc albo wszystko idzie bokiem przepływomierza w postaci spalin przez EGR, albo masz zatkany gdzieś dolot. Sprawdzałeś czy turbo się swobodnie obraca ? Jak podmieniałeś przepływkę to musiałeś ściągać rurę dolotową z turbo.

Nie ruszaj przepływomierza. EGR przypadkiem nie jest cały czas otwarty ?

@szumrak wydaje mi się, że lepiej jednak wylutować te zepsute końcówki i nie ciąć w ogóle ścieżek.

Zależy od wtyczki, 3 lub 4 piny. Używki nie kupuj, bo każdy oryginał to będzie śmietnik chyba, że elektrycznie twój jest sprawny, a coś się połamało. Jako nowa część zamienna to raczej nie. Przekładanie wnętrzności to bardzo dużo pracy, a może być problem z rozklejeniem kloszy. Jeśli sam nie regenerowałeś nigdy lamp to raczej próbuj uratować to co jest. Chłodnicę wymieniałem u siebie na jakiś najtańszy zamiennik i działa dobrze trzeci rok. Numerów części szukaj na realoem.com po swoim VIN to nie będziesz zgadywał.