Fuser

Wygląda na to, że ogarnąłem temat. Zatem po kolei od początku. Niektóre zdjęcia pochodzą z materiałów obcych. 1. Uszkodzone końcówki mocy. Nie usuwałem ich, jak ktoś ma wprawę i narzędzia to może je wylutować, ale warto wtedy zaizolować miejsce pierwotnego ich styku z obudową. W takim wypadku nie widzę sensu cięcia ścieżek. Ja przeciąłem ścieżki według tego poradnika w zaznaczonych miejscach. 2. Sygnały na wejście nowego wzmacniacza. Większość rozwiązań bazuje na podłączeniu do kondensatorów za stopniem przedwzmacniaczy, ale miałem obawy czy nie narobię szkód. Podłączyłem się z drugiej strony płyty ze względu na to, że było mi łatwiej lutować te punkty lutownicą... transformatorową 100W Miejsca podłączenia zaczerpnięte z jakiegoś rosyjskiego forum oraz mój opis, który sygnał gdzie idzie Kable mieszczą się od spodu między płytą, a obudową. 3. Sygnały wyjściowe oraz zasilanie. Tu nie ma żadnych dylematów, podpinamy się pod gniazdo wyjściowe tunera, zasilanie z kondensatora filtrującego. 4. Sygnały STANDBY i MUTE. To chyba sprawia najwięcej problemów w reanimacji BM54 zatem opiszę jak ja to widzę. Jak już pisałem wcześniej użyty układ w standardowej konfiguracji posiada dwa wejścia "wyciszające" wzmacniacz. Podanie sygnału niskiego; w praktyce zwarcie do masy, wycisza głośniki. Wzmacniacz będzie grał tylko wtedy gdy oba mają powyżej 3,5V Zwykle podaje się napięcie zasilania 12V choć w praktyce jak sprawdziłem wzmacniacz będzie grał, przynajmniej u mnie, gdy obie końcówki "wiszą w powietrzu". Na jednej było około 3,5V na drugiej koło 5V. Płytka użytego wzmacniacza wygląda następująco Zworka J1 to MUTE, J2 to STANDBY. Piny zworek bliżej środka płytki są podłączone pod 12V, żeby wzmacniacz grał autonomicznie zakładamy dwie zworki i tyle. Mamy tam jeszcze kostkę J3, do której możemy wprowadzić oba te sygnały, ale wtedy J1 i J2 muszą być rozwarte. Teraz dlaczego to jest istotne. BM54 jest cały czas podłączony do prądu nawet po uśpieniu auta co oznacza, że nasza końcówka mocy również jest zasilana non-stop, co sprawdziłem. Funkcja STANDBY daję tę możliwość, że podanie 0V usypia wzmacniacz i pobór prądu jest znikomy. Jeśli tego nie zrobimy to wzmacniacz zżera dużo więcej za samą gotowość do współpracy W odróżnieniu, funkcja MUTE tylko wycisza głośniki, a wzmacniacz cały czas pracuje. W naszym wypadku miałoby to na celu eliminację stuków w głośnikach przy skokach napięcia podczas uruchamiania silnika. Skąd wziąć te sygnały ? I tutaj nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jak pisał @piotr520 Co do STANDBY to większość rozwiązań sugeruje wykorzystanie zasilania automatycznej anteny natomiast nie do końca jestem pewien czy to będzie działać w każdym przypadku, np. podczas odtwarzania płyt CD. Nie sprawdzałem, jeśli u kogoś nie ma z tym problemów to OK. Ja posłużyłem się tym opisem i podłączyłem jednocześnie pod STANDBY i MUTE Dział u mnie poprawnie, nie ma już stuków podczas odpalania, na telefon również przełącza się prawidłowo. 5. Efekt końcowy i podsumowanie. Na tych zdjęciach nie ma jeszcze poprawionego podłączenia STANDBY. Z pierwszych wrażeń wszystko działa tak jak powinno. Przytwierdziłem całość szpilką M4, żeby ustabilizować konstrukcję. Gotowa płytka z elementami (TDA7388) kupiona w kraju koszt 50zł razem z przesyłką, na Ali połowa tej ceny, ale dłuższy czas realizacji. Ewentualnie można kupić samą płytkę w cenie poniżej 10 zł z przesyłką i wstawić inny układ jeśli ma te same wyprowadzenia. Czas pracy - z tym poradnikiem na gotowo nie powinno zająć dłużej niż jedna sobota

Podłącz ten wężyk do turbiny, ale zdejmij wąż, ten gruby, który idzie na EGR. Jeśli będzie pracować prawidłowo to trzeba zerknąć w INPA na ciśnienie doładowania oczekiwane vs aktualne, bo to wygląda jakby doladowanie dostawał już na wolnych obrotach. Jakie okoliczności powstania tych objawów ? EDIT: Mówimy o silniku M57D25 ?

Przeanalizowałem jeszcze raz i wychodzi na to, że na płytce podpiąłem sygnał pod MUTE, a STANDBY był zmostkowany. Myślałem, że jest odwrotnie Poprawię i zobaczę co wtedy.

Korek to jeszcze jestem w stanie zrozumieć jak ingerujemy w układ hydrauliczny, chociaż w tym wypadku nie rozpinamy układu, ale demontaż zbiorniczka to jakiś nielogiczny zabieg.

MUTE to ten niebieski kabel z punktu obok kwarcu ? Działa to prawidłowo ? Na razie podłączyłem tylko STANDBY, gra bardzo ładnie, ale w momencie rozruchu mam puknięcie w głośnikach.

Skąd pomysł, żeby odkręcać zbiorniczek płynu ?

Mam w E39 coś takiego. W E60 powinno być to samo. Działało cztery lata w aucie Daily, a dokładniej dużo krócej, bo tylko w okresie jesienno-zimowym. Chciałem kupić kolejne, ale w rezultacie wymieniłem same diody (3W) i świecą nadal, nawet lepiej, jestem zadowolony. Oryginalnie były mniejszej mocy. Reasumując jak umiesz trzymać lutownicę w ręce to kup na Ali dodatkowo te chipy ledowe, komplet 10szt. za 5 zł, wymiana jest prosta.

Masz rację. Użyli tam TDA8571J, który realizuje te funkcje trochę inaczej. Podanie stanu niskiego na MODE włącza tryb STANDBY, a stanu wysokiego opóźnia załączenie wzmacniacza. Wyjście DIAG do którego podłączyli clip detector wysyła sygnał w przypadku zwarcia na głośnikach lub przegrzania układu więc nie mam pojęcia jak to ma działać w ich aplikacji. Zamówiłem moduł na układzie TDA7388, który ma standardowe obwody STANDBY i MUTE Podobna aplikacja jak dla TDA7850, które podałem na samym początku, ale ten czerwony nie ma wyprowadzonych w ogóle STANDBY i MUTE, a drugi zamiast STANDBY ma REM. Wydaje mi się, że TDA7388 4x41W powinien być wystarczający. Zobaczę co z tego wyjdzie.

Trochę zawsze nagrzewa się cała PCB, szczególnie w lecie jak jest 30C to tam na pewno jest sauna. Mniejsza z tym... Tutaj jest ten poradnik https://www.manualslib.com/manual/3066845/Mura-Bm54.html#manual Standby/mute to jeden, ten sam sygnał. Clip detector to coś innego Oni tam proponują jakąś swoją aplikację końcówki mocy z wyprowadzonymi już kablami pod te dwa sygnały. Niestety nie znalazłem co dokładnie one robią.

Zwykle tak bywa, że jak jest w zapasie to poleży długo OK, czyli wzmacniacz to nie jest jakiś determinujący składnik. Skoro już masz tuner pod ręką to mógłbyś zmierzyć orientacyjnie czy ten niebieski się tam zmieści ? Wymiary modułu 13x90x3 cm. Wolałbym swojego nie ruszać na razie jeśli jeszcze "trochę" działa ze względu na telefon. Co do samego sposobu montażu to znalazłem ciekawy poradnik, niestety pdf'a tu nie wstawię, ale zrobiony na podstawie tego filmu Sens jest taki, żeby nie ciąć tych ścieżek na płytce pionowej właśnie ze względu na ryzyko uszkodzenia wewnętrznej warstwy oraz, żeby nie wylutowywać wzmacniaczy, które ze względu na kontakt z obudową odprowadzają ciepło na zewnątrz. Poza tym ryzyko przegrzania druku. Ścieżki tniemy na płytce poziomej w pobliżu uszkodzonych scalaków. I chyba tak zrobię tym bardziej, że nie mam hot air. Zastanawia mnie jeszcze do czego służą sygnały clip detector oraz standby/mute podawane na końcówkę mocy ?

Zatem poproszę @piotr520 o wsparcie. Jaką końcówkę warto zamontować ? Znalazłem dwa moduły, które wydają się tam pasować. Pierwszy XH-M150, nawet są filmy na YT z montażu tego modułu. Koszt około 30zł. Drugi XH-M180, koszt 77zł. Oba podobno oparte na TDA7850 4x50W. Ten drugi wygląda bardziej solidnie, ale gabarytowo większy, nie wiem czy on tam się zmieści i skąd taka różnica w cenie.

Czy ktoś samodzielnie naprawiał końcówkę mocy ? Do tunera jeszcze nie zaglądałem, podejrzewam, że typowy problem dla BM54. Przestał grać przedni głośnik przy czym sam głośnik jest sprawny. Ewentualnie czy ma ktoś doświadczenie w podmianie BM54 na tuner Proffesional od E83 ? Domyślam się, że mimo identycznych wyprowadzeń dużo tańszy CD53 nie będzie działać w konfiguracji z navi 16:9.

W kwocie 400 zł powinieneś się zmieścić ze wszystkimi gratami: LCM 3B, przełącznik świateł, czujnik zmierzchu/deszczu plus żelek do przyklejenia, osłona czujnika razem z lusterkiem wewnętrznym fotochrom, kable, wtyczki. Po modyfikacji masz automatyczne światła i wycieraczki. Światła włączają się po zmierzchu oraz w dzień podczas intensywnego deszczu. NCS potrzebny do zaprogramowania.

... i czujnik RLS potrzebny.

Intensywne mycie szyby uruchamiasz przyciskiem na prawej manetce. Wtedy pobiera przez chwilę z dodatkowego zbiorniczka, a potem ze standardowego. Jeśli mimo wszystko w dodatkowym ciągle jest pełno to znaczy, że nie działają zaworki zwrotne w spryskiwaczach i podczas normalnego mycia płyn przepompowuje do zbiornika dodatkowego. Ja tak miałem, zamontowałem nawet dodatkowy zawór zwrotny, nie pomogło. W końcu zamieniłem spryskiwacze na pojedyncze mgłowe od E60 kupione na Ali, zbiorniczek intensywnego mycia odłączyłem i mam spokój.

Jeśli przed naprawą działało prawidłowo to masz coś źle połączone. Na stronie https://bmwteka.com/ wybierz odpowiednie auto potem w wyszukiwarce wpisz frazę lid actuation i w drzewku wybierz Rear lid actuation (without HKM Boot-lid module) dla Touring. To jest schemat sterowania zamkami tylnej klapy. Sprawdzasz po kolei przejścia na kablach we wszystkich złączach i również masy.

Ten na nadkolu ? To jest intensywne mycie. Pompka reflektorów jest w zbiorniku w nadkolu.

Silnik od wycieraczki pozostał ten sam ? Jeśli tak to problemem będzie wiązka, ale tu raczej nikt ci nie podpowie gdzie coś źle połączyłeś. Jeśli silnik jest inny to może być uszkodzona elektronika, która się w nim znajduje.

https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/218253-e46-m52b25-323ci-uszczelnienie-miski-olejowej/

Tak już jest od dłuższego czasu. Dwa razy ściągałem boczek to bym widział problem z kablami. Wyłącznik wychodzi pomału w momencie zamykania drzwi gdy ciśnienie w kabinie się zmienia, takie mam wrażenie. Popatrzę jeszcze raz dokładnie, ale jak tego nie naprawię to chyba zrobię tak, że jak następnym razem rozbiorę drzwi to przedłużę kable do wyłącznika z osobną złączką, a wyłącznik wkleję lub tak rozegnę pazurki, żeby się zaklinował. Wtedy wyłącznik będzie na stałe, a przewód na tyle długi, że będzie można odchylić boczek, żeby go rozłączyć.

Mam takie wrażenie, że skóra uchwytu jakby napuchła od góry i nie mam możliwości wcisnąć go bardziej, ale przycisk wchodzi raczej zbyt luźno. Zapewne się nie zaklikuje. Z tyłu siedzi normalnie.

Wygląda, że to częsty problem w tym silniku. Na tym kanale jest więcej filmów o falowaniu obrotów.

Blaszki są, owszem, ale ich podgięcie nic nie zmienia, poza tym, że jak podgiąłem za bardzo to się tak zakleszczyły końcówkami, że nie mogłem wyjąć wyłącznika w ogóle. Według mnie tytuł jest zgodny z regulaminem, nie dotyczy konkretnego modelu silnikowego, ale jak uważasz, że coś jest źle to możesz poprawić. Ja się nie obrażę

Ktoś podpowie dlaczego notorycznie wyłazi ten przycisk ? Zamieniłem na inny i dalej to samo. Kilka razy zamknę drzwi i jest na wierzchu. Tylko drzwi pasażera. Czy tam brakuje jakichś zaczepów ? Niby wszystko wygląda normalnie, a jednak...

Kabel z alternatora do bagażnika. Potem cieńszy z powrotem z akumulatora do rozdzielnicy pod fotelem. Następnie do bezpiecznika w schowku. Po drodze wiele punktów łączeń. Wiek auta. To wszystko spowoduje różnicę napięć. Jeśli na akumulatorze masz ładowanie 14V to uważam, że jest OK.