Fuser

W bagażniku są bezpieczniki na złączu X819. Pod dywanikiem pasażera z przodu są bezpieczniki na złączu X13020. Potem z tych bezpieczników idą kable rozszyte na bezpieczniki w schowku i pozostałe za schowkiem i w skrzynce sterownika silnika.

Mimo wszystko płyn i tak warto wymienić. Zużyty potrafi się krystalizować w postaci białego osadu na łączeniach elementów i zaczynają się wycieki. Te nowe mają dłuższą żywotność niż kiedyś i będzie już na lata.

Jak wystrzeli napinacz to będziesz miał klamrę na tyle schowaną, że ciężko będzie zapiąć pas, a na pewno będzie widać różnicę do fotela pasażera.

Trochę za wysoko. Jak będzie na zewnątrz +30C to go ugotujesz. Termostat otwiera przy 88C, a przynajmniej powinien. Pytanie jest: jaka temperatura jest podczas normalnej jazdy ? Przyczyn może być wiele, na przykład mało płynu . Ja bym zajrzał czy chłodnica klimy nie jest zasypana liśćmi, co się dzieje między chłodnicami, w jakim stanie płyn i czy faktycznie wisko jest sztywne, a jeśli tak to trzeba je usprawnić. Potem zdjąć wisko i paski, sprawdzić luz na pompie i czy nie ma wycieków. Być może bym ją wymienił profilaktycznie, nie wiadomo w jaki stanie jest wirnik, a na pewno termostat. Przed wymianą jakiś środek do płukania chłodnicy. Jeśli jest chłodniczka EGR to razem przy takiej operacji zmienić na wersję gdzie jej nie było, bo to kolejny awaryjny element i utrudnia odpowietrzanie. Sprawdź też czy wentylator klimy jest sprawny, bo on awaryjnie powinien się włączyć przy przegrzaniu silnika.

Czyli musisz grzać z drugiej strony Tak jak na zdjęciu to mam od początku, nic nie poprawiałem.

Pytanie szczególnie do kolegów zaawansowanych w kodowaniu/programowaniu i przeróbkach. Czy byłaby możliwość takiej zmiany funkcjonalności panelu klimy, żeby regulując temperaturą tylko jednej strony automatycznie zmieniała się druga na identyczną wartość ?

@Pitergdynia załóż nowy temat, opisz czego dotyczy problem.

Może opalarką uformować ? Co byś nie zrobił to i tak jest przerwa między błotnikiem i progiem oraz od góry spływają z podszybia liście, bo tam jest odprowadzenie z odpływu.

Raczej cały mostek prostowniczy, często w kształcie podkowy. U mnie dieslu trochę inaczej wygląda. Jak regenerujesz prostownik to dobrze sprawdzić miernikiem skoro i tak trzeba wszystko rozebrać na części.

Diody prostownicze w mostku.

Nie napisałeś w tytule jaki silnik. W którym momencie gaśnie ? Jaki kod błędu, które ciśnienie zbyt niskie, wstępne czy CR, ile wynosi ? Zawór na listwie - chodzi o czujnik ciśnienia ?

Aha, czyli tak jak mam u siebie Trochę żałuję, że jednak nie wylutowałem starych końcówek ze względu na przeciągnięcie kabli i niepotrzebne cięcie druku, ale wszystko działa i to najważniejsze. Fajny pomysł z podstawką jak ktoś ma drukarkę 3D

Z którego miejsca wziąłeś MUTE ?

Jak dobrze pamiętam to instrukcja przewiduje min. 3,6 bar, ale jeśli nie czujesz utraty mocy to ja bym tak zostawił.

Pierburg to był kiedyś. Od 20-kilku lat produkuje TI Automotive i te pompy były bardzo awaryjne, chyba, że znowu coś się zmieniło. Ja mam w obu autach progowe Magneti-Marelli i zrobione po kilkadziesiąt tysięcy km. Są ciche, właściwie to słychać je tylko w zimie z rana gdy paliwo gęste. W baku jeszcze oryginały, ale też bym kupował tego producenta. Oczywiście nic nie sugeruję i NIE polecam, bo jak wiadomo obecnie wszystko może być loterią.

Czujnik ciśnienia wstępnego mierzy do 4,2 bar. Jeśli było więcej to nie jest to zdrowe dla układu paliwa. Po wymianie skontroluj ciśnienie. Pompa do baku kosztuje 100 zł.

Pod siedzeniem kierowcy masz pompę 4 bar. Załóż to co ma być w baku, bo rozsadzi któryś wąż i będziesz robił dwa razy.

Skoro masz navi to zwróciłbym uwagę na wzmacniacz BM54, czy nie zanika dźwięk na pojedynczych kanałach, piski, trzaski, itp. Też potrafi robić takie niespodzianki z prądem jak końcówka mocy przestaje współpracować. Tak, jako awaryjny w momencie gdy pali się czerwona lampka (120C) na wskaźniku temperatury. Silnik i tak już upieczony...

No, tak. Innego nie ma Wtyczkę masz między prawą lampą, a nerką, ale na realoem po VIN będzie to jednoznacznie określone. Jeśli faktycznie jest problem z wentylatorem to stawiam na 3pin, bo on ma elektronikę w silniku, która po latach ulega korozji. Taki wentylator możesz w INPA sprawdzić czy pracuje. 4-pin to zwykły silnik szczotkowy z rezystorami na pozostałych pinach. Jeśli 3-pin to odepnij wtyczkę na kilka dni to zobaczysz czy rozładowuje akumulator. Nie możesz używać klimy wtedy i zapewne trzeba będzie skasować błąd po ponownym podłączeniu, żeby ruszył. Ja bym jeszcze sprawdził czytnik navi i wzmacniacz BM54, też potrafią rozładowywać aku. Webasto również, ale w benzynie pewnie nie masz. Takie pomiary niewiele wnoszą. Zmierz pobór prądu, po uśpieniu powinno być poniżej 100mA.

Wentylator 3-pin ? Nie może być zero, bo wentylator musi być na standby, żeby pracował w razie potrzeby po zgaszeniu silnika.

Fakt, to nie powinno tak wyglądać. Rozcięta ma być teflonowa biała podkładka. Zestaw naprawczy F01M100278. Można dołożyć dla pewności oring 17,5 x 1,5 na regulator. Niektóre zestawy mają w komplecie, ale nie jest wymagany. Ważne, żeby blaszaną jednorazową podkładkę dokręcić na 9Nm, bo jak się przeciągnie to będzie ciekło. Przypuszczam, że nie będzie potrzeby robienia próby przelewowej.

Boost pressure error to czujnik doładowania w kolektorze. Podejrzewam, że włączyłeś zapłon przy odpiętych czujnikach doładowania i ciśnienia na szynie stąd te dwa błędy. Jeśli nie ma wycieków to powietrzem w układzie paliwowym się nie przejmuj, common rail się sam odpowietrza.

Zrób test pod obciążeniem czyli 2 lub 3 bieg zależy ile masz miejsca, obroty delikatnie do 1500, a potem sandał w podłogę do 4000. W tym czasie nagrywasz ekran (Alt+Win+R) w INPA zakładka Analog 1 i potem patrzysz jak się zmieniało pre-supply pressure oraz rail-pressure. Ciśnienie wstępne nie może być niższe niż 3,6 bar wtedy ciśnienie na szynie powinno osiągać do 1300 bar. Jeśli te parametry są w porządku to powtarzasz zabawę z nagrywaniem Analog 2 i porównujesz ciśnienie doładowania oczekiwane i aktualne, to co na tym obrazku Jak chcesz do tego podejść bardziej profesjonalnie to można zrobić logi dynamiczne, ale trochę jest z tym roboty. https://e46garage.pl/jak-zrobic-log-dynamiczny-bmw-program-testo/ Korekty +/- 1 uznaje się za bardzo dobre. Przy +/- 3 wibracje silnika są nieakceptowalne. Z kostką na szynie CR jak są problemy to odczyty ciśnienia skaczą w szerokim zakresie przy stałych obrotach. Wymiana styków załatwia sprawę. Czujnik raczej nie ulega awarii.

To są bardzo dobre korekty. Jak oddasz do regeneracji to jest duża szansa, że się pogorszą. Trzeba zrobić test przelewowy, być może tylko jeden daje na przelew i jego wymienić. Jeśli przelewy wyjdą w normie to szukać przyczyny dalej. Teoria jest taka, że pompa wstępna podaje 4 bar na pompę CR, która zwiększa to ciśnienie i przy odpalaniu powinno być w okolicy 200 bar, a na wolnych obrotach około 330-350 bar. Jak ciśnienie wstępne jest zbyt niskie to CR nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia i nie uruchomisz silnika. Jeśli wstępne jest prawidłowe, a CR nadal zbyt niskie to znaczy, że gdzieś ucieka paliwo. Zwykle puszczają wtryskiwacze na przelew. Może być jeszcze problem z regulatorem ciśnienia na pompie CR (wytarte uszczelki), ale wtedy podczas normalnej jazdy też będą problemy szczególnie pod obciążeniem. Zawieszony tłoczek w pompie to już skrajny przypadek, wcześniej te pompy zaczynają cieknąć na uszczelkach, ale to czuć intensywnie ropą pod maską. Nie wiem jak mogły się nie wkręcić do końca, chyba, że jest uszkodzony gwint. Świece wkręcasz na 10Nm max. 13Nm. Przed wykręceniem trzeba wydmuchać z gniazda co tam zalega, żeby nie wpadło do środka.