Fuser

Myślałem, że to może być problem z pryzmatem, ale skoro tobie zrobiło się tak samo to by sugerowało, że nie. Masz teraz błąd 64 ? Tutaj w E46 te same objawy jak u mnie. Temat się kończy, że czujnik był wadliwy i wymienił na nowy. Spróbuję rozłożyć jeden moduł bez zniszczenia i dolutować te rezystory, ale nie wiem jaki to może mieć związek z przekroczeniem wskazań czujników. Chyba, że tam coś jeszcze w środku odpadło...

To u mnie jest jakaś większa impreza 😕. Założyłem nowy moduł, empty.man i miał takie oto parametry Niestety po inicjalizacji zrobiło się tak A po kolejnej mam to samo co na tym pierwszym czyli wszystkie wskazania na max i brak reakcji na opad. Zdjąłem wieczko, bo w środku latały jakieś pszczoły i okazało się, że to odpadły dwa rezystory Co ciekawe w tym pierwszym brakuje jednego z czterech 151. Wczoraj z ciekawości próbowałem rozebrać podobny moduł, bo do retrofitu kupiłem od E60 tylko dla podstawki. Nie jest to prosta sprawa, bo, żeby zdjąć PCB to trzeba wylutować tę blachę na trzech nogach, a jak to już zrobiłem to też odpadły dwa rezystory. Mam wrażenie, że one robią za grzałkę, a ta blacha odprowadza ciepło celem osuszania rosy na pryzmacie.

Tak, wypinałem go kilkakrotnie. Od początku wskazania były dużo gorsze niż mam w drugim aucie chociaż ten moduł jest z 2009 roku. Jak dostanę ten zakupiony to sprawdzę telefonem czy te cztery diody świecą, bo to chyba będzie podczerwień. Ten zepsuty nic nie świeci, jeśli w ogóle powinien. Zobacz u siebie jakie wartości mają te cztery czujniki.

Na realoem znajdziesz po VIN jak jest wentylator, ale wtyczka jest taka sama tylko jeden pin będzie wolny dla 3-pin. Ten moduł co podałem to tylko do wykorzystania wtyczek. Chyba, że znajdziesz inne źródło.

Nie pomogło. Wartości czujników czasem trochę spadną, ale nadal są w czerwonym polu. To mi wygląda jakby diody się wypaliły i za mało światła dają ? Dziwna sytuacja, tym bardziej, że jak przekręcam na zapłon to światła od razu się zapalają, nawet w dzień i gasną po kilku sekundach, a wcześniej tak nie było. Zamówiłem drugi moduł.

Najmniej inwazyjnie to szukaj modułu wentylatora 4-pin 6921354 razem z okablowaniem. Tam jest kilka takich wtyczek i gniazdek. Być może trzeba będzie wyłamać jakiś plastik, bo są kodowane, ale będzie pasować.

Moduł deszczu odmówił współpracy. Powraca błąd 64 - brak możliwości inicjalizacji, czy jakoś tak. Czy takie wskazania oznaczają zgon ? Jak go w 2024 montowałem to miał takie wartości Tylko pierwszy czujnik był poza zakresem, trzy pozostałe dużo niżej.

Kabel od INPA >> przejściówka i-bus 3-pin w miejsce zmieniarki.

Ważniejsze pytanie czy w ogóle można kupić tuner BM54 ? Jeśli już znajdziesz taki co potrzebujesz (500+ zł ) to licz się z tym, że trzeba będzie zreanimować końcówkę mocy.

To chyba działało dopiero od rocznika 09/2002, ale musisz doczytać. Jeśli za monitorem we wiązce nie ma luźnej wtyczki 3-pin to AUX nie było w sofcie tunera. Jest jeszcze coś takiego jak cyfrowa zmieniarka podłączana w miejsce fabrycznej. Podobno tam masz możliwość przesyłania muzyki plus zestaw głośnomówiący.

Ad. 1) Everest pasuje zamiast ULF, ale do sparowania z telefonem potrzebujesz Pasoft'a. Być może trzeba będzie pozmieniać ustawienia Everesta przez NCS. Zależy na jaki egzemplarz trafisz. Ad.2) Nie, muzyki nie da rady przesyłać w ten sposób, tylko telefon. Ad.3) Działa sterowanie z kierownicy, mikrofon oryginalny, na ekranie wyświetla się książka telefoniczna, na liczniku kto akurat dzwoni. Ad.4) Raczej tak, ale to bardziej zależy od konkretnego softu w telefonie, a nie od wersji Androida. Miałem Redmi 9A, który się łączył z modułem, ale nie było dźwięku w ogóle. Trochę loteria, ale szanse są spore. Nie mam AUX, ale zakładam, że to działa tak samo jak w przypadku radia czy CD czyli następuje wyciszenie tych sygnałów, w głośnikach pojawia się przeraźliwy dzwonek, odbierasz i rozmawiasz. BT pod AUX to zewnętrzny moduł - tu nie ma co programować. Równie dobrze mógłbyś podłączyć tam mikrofon do Karaoke. Te wątki, które podlinkowałeś praktycznie wyczerpują temat BT.

Pasoft tak, NCS nie zadziała, bo musisz mieć dopisany do auta kod ZCS tego modułu, żeby wejść w jego ustawienia.

Zobacz INPA czy widać ten moduł. BTW, nie lepiej było dołożyć BT i sparować ze smartfonem ?

Niekoniecznie oryginalny korek musi pasować. W E36 miałem taką sytuację, że był inny skok gwintu w wymienionej chłodnicy. A nie jest tak, że to były słabej jakości oringi i się spłaszczyły w kształt stożka ? Weź też pod uwagę, że problemem może być korek zalewowy od chłodnicy. Gdy jest uszkodzony i nie reguluje ciśnienia to płyn będzie wybijać w najsłabszym miejscu układu.

Do ASC idzie jeden od wtyczki czujnika, niebiesko-czerwony, masz na schemacie. Sprawdź najpierw od czujnika do rozdzielacza X181, który jest pod wykładziną kierowcy. Może wszystko tam zgniło.

Więcej niż ile ? Ciężko wywnioskować z czym masz problem. Oba fotele odsuwają się tak samo daleko ?

Na stronie realoem wpisujesz swój VIN i masz numer części odpowiedni do tego auta.

Połamane regulatory lamp lub uszkodzony czujnik poziomowania. W pierwszym przypadku łatwo sprawdzić ręką, bo całe wnętrze lampy jest luźne i przy ruszaniu "lata" góra/dół. W drugim wypadku INPA i moduł LWR2, błędy oraz wskazania czujników poziomowania do weryfikacji.

Jak miałem E36 to przestał działać prawy przedni zamek. Kupiłem używany siłownik i działał rok. Kupiłem kolejne dwie sztuki i znowu po czasie to samo, ale tylko w tych drzwiach. Za czwartym razem kupiłem nowy zamiennik, ale po kilku miesiącach sprzedałem auto. W E39 to samo w lewych przednich drzwiach. Kupiłem zamiennik, żeby nie robić dwa razy, bo demontaż lewego zamka jest bardziej uciążliwy. Po roku znowu zdechło, założyłem używany i działa już dwa lata, ale ten zamek otwiera się i zamyka ostatni ze wszystkich. Rozebrałem silniczek z zamiennika to komutator był starty na miazgę. Nie kupuj zamiennika. Niestety nie mam dobrego patentu na te siłowniki. Najlepiej przed założeniem rozebrać silniczek i chociaż wyczyścić komutator i szczotki. Te silniczki pracują pod dużym obciążeniem. Musi w krótkim czasie rozpędzić suwak, który z dużą siłą uderza w zapadkę, która znowu przeskakuje w przeciwną stronę i to dopiero przesuwa rygiel. Konstrukcja jest poroniona i ciężko na początku zrozumieć jak to działa. W każdym razie nie sprawdzisz bez założenia, który jest sprawny, bo na stole będzie działać, a w aucie z zamkiem pod obciążeniem niestety niekoniecznie. Przy okazji kup sznurek butylowy, bo jak zdemontujesz boczek drzwi to zapewne wygłuszka jest rozklejona i po deszczach woda leje się w próg pod listwę i do kabiny.

Silniczek w siłowniku zamka wypracowany jak i sam zamek może się zacierać i siłownik nie może go przerzucić.

Możesz zakupić jakiś monitor do kontroli napięcia akumulatora po Bluetooth to będziesz chociaż widział sytuację jak napięcie gwałtownie spada na postoju. Może wtedy coś powiążesz. Uszkodzony wzmacniacz BM54, nawigacja, Webasto, ale pewnie tego nie masz w benzynie. Ten co jest w klimatroniku.

Ten rysunek będzie raczej w >> silnik >> chłodzenie silnika >> prowadzenie węży wody.

A, to całkiem możliwe. Można. Co innego tuleja stal-guma gdy metal jest zwulkanizowany z gumą.

Mogę podpowiedzieć, żeby założyć ciaśniejsze gumy. Pręt jak jest wytarty to na oryginalnym rozmiarze będzie luz, a jak już jest luz to szybko się powiększa. U mnie weszły 23mm na stabilizator 24mm, ale podobno ciaśniejsze też wchodzą. Jak wyciągnąć stabilizator to niestety nie wiem. Czy poli lepsze też nie wiem, ale to raczej poli właśnie skrzypią. Guma, żeby skrzypiała to trochę dziwne. Możesz spryskać silikonem, na gumę nie zaszkodzi, a sprawdzisz czy ucichnie.

Właśnie tego nie mogłem rozkminić, bo zdjęcia elektroniki sugerują CAS2, ale realoem nic o tym nie mówi. Wszędzie występuje EWS4.3 od 1997. Poza tym mam cały komplet kluczyków do auta włącznie z takimi bez pilota wiec tam transponder musi być jako osobny element. Mogę kupić z ciekawości taki zestaw z pestką i sprawdzić czy to pójdzie przez AK90+. Gdzie to znalazłeś (?), bo ja tego nigdzie nie widziałem.