Shadow69

To to ja wiem i tego się trzymam odkąd zagotowało mi płyn i hamulca brakło. ;) Tyle że to jest zalecenie ogólnie, tutaj na pewno auto nie informuje co 2 lata, bo już 2 raz powinienem widzieć kontrolkę. Zegarek się zapalił, ale żeby przez 4 lata i tyle przebiegu ani razu więcej? Coś mi tu nie bardzo. :? Nie żebym się komputerem sugerował przy wymianach, no ale jak już jest to niech działa jakoś sensownie. :D

Przedliftowe e39 emki i m-paki mają serducho, poliftowe emki i empaki mają tą co na drugim obrazku, także nie ma bata że ta kiera szła przed 98r. Chcesz taką żeby pasowała i poduszka chodziła to szukaj serducha sprzed 98 i po kłopocie. Chcesz tą nowszą, ok, kierownice założysz, ale reszta zostaje niepodpięta, bo nie spasuje. Przerabianie tego to dość trudna sprawa, i sporo gratów do podmiany. Do tego o ile się nie mylę trzeba inny sterownik poduszek i wiązkę przerobić. Ogólnie to jak chcesz przekładać, to rób to porządnie, a nie "to mi nie potrzebne, tego mi nie trzeba". :roll:

Płyn nie jest strasznie drogi, ja tam zawsze biorę pół litra więcej i przelewam dokładniej układ żeby nic ze starego płynu nie zostało :wink: Ogólnie jestem ciekaw co ile e39 melduje konieczność zmiany płynu hamulcowego, jest to przebieg czy czas - wie ktoś? U mnie w zeszłym tygodniu wyskoczył serwis pierwszy raz, a mam auto już 4 lata, i pewnie ponad 50tyś nalatałem.

Jakim cudem trafiłeś w tą kiere z 98r jak ona od 2000 jest? Na pewno mowa o tej z drugiego zdjęcia? Serducho przed 98 było, bo nawet do e36 montowali, i jest jedno nabojowe. Po 98 ma dwa naboje (ja takie mam z 99 i 00).

Inaczej są skóry szyte na polifcie, inaczej na przedlifcie, po tym chyba najprędzej poznasz.

Tyle że tu chodzi o lift elektryki (98r) a nie nadwozia 2000r. Jak starszy niż 98 to nowej kiery nie założysz.

Od elektrozaworów idą do kabiny 2 węże, zobacz czy oba mają taką samą temperaturę w momencie kiedy auto tak grzeje. Przy założeniu że obie strony na klimatroniku masz ustawione tak samo, węże powinny również być podobnie nagrzane. Jak nie są, to ostukujemy elektrozawory (po tych metalowych czapkach) ale z wyczuciem, jeśli faktycznie były one zawieszone, to po odwieszeniu powinny zacząć pracować normalnie i za jakiś czas temperatura nawiewu powinna wrócić do normy. http://img850.imageshack.us/img850/9827/bmwm54b25003.jpg

Jak zacznie grzać za mocno, to zatrzymaj się (jak możesz) i popukaj od góry czymś lekko po elektrozaworach, one czasem lubią się zawieszać. Jak zacznie grzać normalnie, to masz winowajce.

Wiem o którym temacie bez echa mówisz. Wartości Hz to częstotliwość, prawdopodobnie chodzi o to, że ustawiasz jakie pasmo mają przenosić poszczególne głośniki. Może wrzuć jakieś zdjęcie, to spróbujemy coś rozkminić :wink: Ja chciałem dołożyć DSP do siebie, bo mam najzwyklejsze ori radio podmienione na jakiegoś brzydala, i strasznie mnie to gryzie. Tylko nie wiem czy jest to warte ogromu czasu potrzebnego na przekładkę i kasy na złożenie całego zestawu.

Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak kosztowny i pracochłonny jest taki swap :wink: Podsumowując jest to nieopłacalne. W dodatku weź później sprzedaj takiego ulepa składanego z pięciu innych :?

Widzisz czarny wąż przed zbiorniczkiem? Na nim jest takie zgrubienie, na na boku tego zgrubienia masz odpowietrznik. http://farm3.static.flickr.com/2617/3853824644_72763efddb_o.jpg

Menu ukryte tylko z zegarów, jest tam trochę opcji, ale to raczej podgląd kilku parametrów, nie tak jak w audi. Poszukaj i poczytaj o ukrytych testach zegarów. Jak ustawić DSP? Tak żeby grało dobrze :mrgreen: Instrukcje ustawiania znajdziesz w instrukcji obsługi, ściągnij ją sobie, na forum są gdzieś linki. :wink: Wgl jak to wg ciebie gra? Jest dobrze, czy po prostu audio jak każde inne? Akcje z filtrami filtrona ja też widziałem. One może i są dobre, ale nie do tego auta. W poprzednim aucie miałem, ale tutaj nie chcę, jakoś się obawiam, trochę widziałem, trochę się naczytałem. Powiem ci że u mnie filtr filtrona a np mann-a to tylko 3-4pln różnicy, także tutaj to naprawdę nie ma co patrzeć na to który tańszy. :wink:

Jak na mnie to masz kiepskie ciśnienie za pompą progową, 3.7 na wolnych to mało. W dodatku pod pełnym obciążeniem pewnie jeszcze niżej spada, i stąd dym, szarpanie i brak mocy. Sprawdź jak nisko spada to ciśnienie gdy obciążasz silnik (analog values 1-->pre supply pressure) Typowo powinno być w granicach 4.0 bara, nie mniej. Jak spada, to umiera pompa progowa lub ogranicznik ciśnienia paliwa. W dodatku korekta na 2 wtrysku wygląda naprawdę słabo. Pierwszy też już coś niedomaga. Max odchyłki powinny być w granicach +/-1. Do wtrysków, to możesz zacząć od preparatu do ich czyszczenia (taki do paliwa) wyjeździć cały bak wachy, skasować korekty i patrzeć jak ustawią się na nowo, i czy jest jakaś poprawa. EDIT: W momencie kiedy wywaliło błąd raill pressure sensor masz podane pod spodem że ciśnienie pre supply pressure to 3.5 bara przy 3 tyś obrotów, więc jak widać spada.

Może zacznijmy od tego gdzie mierzysz ładowanie? Bezpośrednio na akumulatorze, czy na klemach pod maską? W bmw zdarza się że nie domaga klema pirotechniczna, tj stawia tak duży opór dla płynącego prądu, że następuje spadek napięcia (klema się grzeje) i np pod maską altek daje 14V a na akumulatorze masz już np 1V mniej. W poprzednim aucie miałem taki stary akumulator, pewnie z 8 lat miał, strasznie się grzał po długiej jeździe i na nim ładowało ledwo 13.6V, jak tylko założyłem nowy, ładowanie wróciło na 14.1V. Także zapodaj coś więcej informacji, to podziałamy z tematem :wink:

Ja osobiście wolał bym mieć na zimę syntetyk, w lecie bym jeszcze jakoś przeżył połówkę. A jak przymrozi to jednak 10W40 trochę zgęstnieje. Ciężka sprawa, z jednej strony wymienił bym, ale jak postawie się na twoim miejscu i nagle trzeba kilka stówek wywalić, to już znowu wolał bym pewnie pośmigać chwilę. :? Także tutaj chyba decyzja należy do ciebie. Ja mam +500tyś i latam na 0W40, także wiesz, te silniki nie wymagają zalewania gęstszego oleju wraz z rosnącym przebiegiem :wink:

Niee, 2x w tamtym konkretnym przypadku. :wink: Raz i spokój u ciebie wystarczy. Jak dużo szlamu zleci to możesz przed kolejną wymianą jeszcze raz wlać płukankę, ale sądzę że to będzie zbędne.

Sprawdź w BMW WDS, tam masz wszystkie rozpiski.

Dobra płukanka kosztuje max 30pln, wlewasz do silnika przed spuszczeniem oleju, trzymasz odpalony silnik przez jakiś tam czas, zlewasz całość i wlewasz nowy olej. Dokładne instrukcje masz na opakowaniach, rożni producenci mają różne zalecenia, także wiesz ;) Płukanki robiłem kilka razy. Dużo syfu potrafiło się wylać z silnika. Najlepiej wspominam M54 co na jakimś kiepskim oleju latała. :mrgreen: Momentami myślałem że będę musiał drutem udrażniać spust oleju taki szlam wypływał. Do tego filtr oleju już nie zszedł w rękach, musiałem go rozcinać. Ale 2x płukanka i zmiana na syntetyk i silnik odżył.

To na 90% coś blokuje obieg wody. Wygląda jakby nie kręciła pompka obiegowa, lub jakby jej tam nie było wcale. Albo nie otwierają się zawory wodne.

Dobrze ci koledzy mówią, płukanka i lej syntetyk, nie pchaj się w połówkę. Filtr może być mann, bosch, coś z wyższej półki, aż takiej różnicy w cenie nie ma, żeby na tym oszczędzać.

Piec grzeje dobrze, ale zagrzać samym piecem do 90 stopni to przecież niemożliwe. Mój po 20 minutach pierdzenia bez nawiewu w aucie ledwo zagrzeje silnik, a co dopiero złapać 90 stopni, gdzie maksymalny czas pracy pieca to bodajże 30 minut. Po jakim czasie miałeś te 90st?

Każde będą działać, sport, komfort, kontur, czy zwykły, jak masz fotel po 98r to w zasadzie tylko zamieniasz za swój stary.

Poniżej 5 stopni webasto ma grzać i podczas grzania jakieś tam dźwięki wydaje. Gorzej jak go słychać a nie grzeje, wtedy pewnie padnięty sterownik. Ogrzewanie sprawdzić łatwo, odłącz tylko kostkę od elektrozaworów. Powinien grzać cały czas maksymalną temperaturą, jak tak jest to od strony układu chłodzenia jest okej, usterka jest w układzie sterowania ogrzewaniem.

Strasznie wypierdziane te fotele, nie wierzę że przy takim przebiegu można zniszczyć grubą skórę.

A z tego co ja pamiętam, to złącz nie ma żadnych. Albo tniesz i lutujesz, albo wyciągasz całą wiązkę z klapy.