DarioKa

koledzy zapomnieli wspomnieć o sprawdzeniu stanu amortyzatorów.

No to się nie dziwię, że się pokrzywiły. Zamontowałeś zbyt twarde klocki, czego skutkiem było przegrzanie tarcz i skrzywienie. Miałeś mieszankę typu "wurst i spaghetti" :D .

A jakie klocki miałeś przy tych tarczach Zimmermann?

Częstą przyczyną tego typu objawów są uszkodzone tuleje górnych wahaczy. Żeby je sprawdzić trzeba odkręcić osłonę silnika, przednią część nadkoli i kanały powietrzne chłodzenia hamulców. Następnie odkręcić śruby mocowania wahaczy i wysunąć przednią cześć wahacza z mocowania do dołu. Wkładasz śrubokręt do otworu śruby i przeginasz tuleję we wszystkie strony. Jeśli jest uszkodzona, to zobaczysz naderwaną lub całkiem oberwaną gumę wewnątrz. U mnie tak było z lewej strony. Niestety po wymianie musiałem zrobić geometrię, bo wcześniej była zrobiona na uszkodzonej tulei. Problem wibracji powyżej 100 km/h zniknął.

Różnica polega z pewnością na jakości wykonania. Co do samego zakupu, to polecam jedynie tarcze tego typu marki Zimmermann.

A ja stawiam na pompę. Jeśli puścił uszczelniacz i wali paliwo do oleju, to ma niższe ciśnienie na wtrysku, więc ten leje zamiast pylić i wypala dziurę w tłoku. Znam podobny przypadek, co prawda w CR, ale było tak samo. Co do wtrysku, to którędy niby miałoby się dostać paliwo do oleju jeśli z pompą byłoby wszystko ok? Pozdrawiam

Być może mechanik, który wymieniał Ci płyn nie potrafił odpowietrzyć i to są właśnie typowe objawy dla zapowietrzonego układu chłodzenia. Dla pewności sprawdź pompę wody, bo były montowane z plastikową turbinką, które łatwo się uszkadzały. Sprawdź poziom płynu na zimnym (rano) silniku i w razie potrzeby dolej płynu do poziomu. Rozgrzej silnik z temperaturą ogrzewania wnętrza ustawioną na max, a nawiew na min., ale nie może być całkiem zamknięty. Na wolnych obrotach otwórz korek i dolej płynu na max. Odkręć odpowietrznik na chłodnicy do momentu pojawienia się tam płynu i taką samą operację wykonaj odpowietrznikiem na wężu górnym bliżej silnika. Zakręć korek i trochę przytrzymaj silnik na wyższych obrotach (ok.3000-3500 rpm). Ponownie na wolnych odkręć korek i odpowietrzniki, w razie potrzeby dolej płyn na max. Zakręć wszystko i znowu zwiększ obroty na 2-3 min. Czasami taki zabieg trzeba powtórzyć do 5 razy. Możesz też postawić auto na podjeździe (przód wyżej niż tył), lub przednią osią na krawężniku. Powodzenia

Oj, chyba Ci LCM (sterownik świateł) padł. Bez DIS-a chyba nic nie wskórasz.

Podłączali Ci do kompa i nie zmierzyli czy turbina dobrze ładuje? U kogo Ty kolego byłeś? Turbinę sprawdzisz na komputerze "DIS" (nie mylić z komputerkami dla dzieci :lol: ), ładowanie powinna mieć ok. 2,2 bar przy ok. 3500 rpm. Kolejna rzecz do zawór AGR, który akurat można wyjąć i wymyć. Sprawdza się go również pod DIS-em, ale na wolnych obrotach. Następnie ciśnienie na pompie, czasy otwarcia i korekty wtryskiwaczy (najlepiej na zimnym silniku). Dalej, przepływomierz. Dla świętego spokoju sprawdź kompresję, ale do tego trzeba wyjąć kolektor dolotowy. Można zrobić kompresję dynamiczną na DIS-ie, ale ona pokaże Ci tylko różnice pomiędzy cylindrami. Jak sprawdzisz powyższe, to z pewnością znajdziesz problem, no chyba, że masz automata i tam jest przyczyna. Pozdrawiam

Jeżeli wysiadł silniczek lub jest przerwa na kablu to będzie zarejestrowany błąd w ZKE.

Mówimy o otwieraniu czy domykaniu? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP91&mospid=47555&btnr=41_0081&hg=41&fg=60 tutaj masz cały zespół zamykania i jak zapewne zobaczysz, siłowniki są dwa.

Lej tylko 0W40, 5W30 lub 0w30. Wszystki longlife 01 lub 04. Od Castrola tańszy jest nieco Mobil i chyba nawet lepszy.

sprężyny tylne są inne w zawieszeniu normalnym i obniżonym.

Sugeruję podpięcie do DIS-a. Trzeba sprawdzić błędy w ZKE (zentral karoserie elektronik), czyli w module karoserii. Mógł zdechnąć silniczek mechanizmu domykania klapy.

Musicie podpiąć się pod DIS-a. Problem może być w GM-ie (grund modul), czyli w sterowniku karoserii. Mógł też wysiąść silniczek mechanizmu domykania.

Witam, podczepię się do tematu, bo mam podobnie, tylko, że poduszki pod silnikiem wymieniłem i nic się nie zmieniło. Delikatne wibracje na wolnych obrotach i telepanie podczas gaszenia to moje objawy. Niestety diagnoza padła na koło zamachowe (mam manual), a pewnie większość z Was wie ile to kosztuje :mad2: . Do tego najlepiej wymienić sprzęgło, bo mam jeszcze fabryczne. Koszt łączny nie zamknie się w 3000 zł. Masakra.

Nie jestem fachowcem, więc nie opiszę Ci tego. DIS jest urządzeniem serwisowym, więc daje największe szanse na rozwiązanie Twojego problemu. Nie wiem jak u Ciebie, ale w Krakowie są co najmniej 2 warsztaty (poza ASO) wyposażone w to urządzenie. Jak chcesz telefon to napisz na priv.

Spróbuj na DIS-ie.

Ja podpiąłem ULF-a, a słyszałem, że można podpiąć też MULF-a, ale tego nie przerabiałem osobiście.

Open Circuit - obwód otwarty, czyli któryś przewód lub bezpiecznik leży.

Ja to zrobiłem i mogę powiedzieć, że sama przeróbka jest banalna, wykluczając programowanie. Miałem BIT II ze słuchawką bezprzewodową. Zabieg polega na wypięciu modułu BIT II (lewe tylne nadkole) razem z krótką przejściówką kablową i wpięciu w jego miejsce modułu ULF lub MULF (ten drugi trochę droższy). W podłokietniku wstawiłem uniwersalny SNAPSHOT, choć nie wiem czy to było konieczne. Na koniec programowanie na DIS-ie i po zabiegu.

Zgadzam się z Manolito, 525d nie ma klapek, a te silniki były tylko po lifcie.

A to się dzieje na wyłączonym silniku? Czy może na włączonym jest tak samo?

Podstawowa sprawa, to czy masz czujnik zmierzchowy.

Miałem kiedyś M50 2,0i z Vanosem i po eksplozji gazu zaczął mi falować, okazało się, że to był walnięty przepływomierz. Możesz to łatwo wyeliminować przez odłączenie przepływki. Jak przestanie falować po odpięci, to znaczy że masz walniętą przepływkę.