DarioKa

Luzy układu kierowniczego sprawdza się tylko na kołach ustawionych prosto, nigdy na skręconych. Przy pełnym skręcie i wyłączonym silniku, zawsze będzie odczuwalny luz na przekładni.

Jeśli ciężko pali powyżej +5 st C, to nie wina świec. W prawdzie one się załączają nawet przy wyższych temperaturach, ale dopiero po rozruchu. Sprawdź wtryski, kompresję i ciśnienie paliwa.

Musisz kupić rurkę razem z bagnetem, bo raczej nie uda Ci wyjąć go ze środka. Oleju nie trzeba wymieniać.

Sprawna turbina wydmucha ok. 2,1 - 2,2 bar, przynajmniej moja tyle dmucha, a mierzyłem na DIS-ie podczas jazdy. 1,6 bar to chyba pyta jest.

Dla mnie to chińszczyzną zalatuje. Powiedzcie, jakie europejskie amory tuningowe można kupić za takie pieniądze? Seria kosztuje za 2 szt tyle co te żółte za cały komplet. Sachs Advantage do M-pakietu kosztuje ok. 500 zł/szt, a tam komplet za 700. Ja bym tego nie kupił, bo mi życie miłe.

Jeśli nie masz tego w wyposażeniu fabrycznym, to przeróbka (nie mówiąc o samym mechanizmie) wiąże się z wymianą wiązki elektrycznej, no chyba, że się mylę i wiązka jest uniwersalna. Na 100% musisz przeprogramować sterownik komfortu i dołożyć guzik do składania obok przełącznika regulacji lusterek zew.

Tuleje pływające na stówkę do wymiany, a łączniki stabilizatora to już zależy od ciebie. One nie mają większego wpływy na bezpieczeństwo, jedynie pukanie przeszkadza.

Wyciągnij wszystkie wtryski i oddaj do sprawdzenia do specjalistów. Jeżeli 3 szt wiszą to z pewnością trzeba je naprawić (zregenerować). Sprawdzenie wszystkich pokaże, czy pozostałe 3 szt również należy zregenerować, czy ich parametry (spadek ciśnienia, pylenie) są w normie. Koszt sprawdzenia to od 20 do 50 zł/szt, a koszt regeneracji od 200 do nawet 450 zł/szt. Niestety, system common rail do tanich w naprawie nie należy.

Wyciągnij wszystkie wtryski i oddaj do sprawdzenia do specjalistów. Jeżeli 3 szt wiszą to z pewnością trzeba je naprawić (zregenerować). Sprawdzenie wszystkich pokaże, czy pozostałe 3 szt również należy zregenerować, czy ich parametry (spadek ciśnienia, pylenie) są w normie. Koszt sprawdzenia to od 20 do 50 zł/szt, a koszt regeneracji od 200 do nawet 450 zł/szt. Niestety, system common rail do tanich w naprawie nie należy. Powodzenia

Programować nie trzeba, jeśli sterownik będzie od auta z taką samą konfiguracją świateł, tzn. ksenony, lub nie itd.

a sprawdziłeś czy faza przychodzi?

Tak, jeśli kupisz nowy, lub używany z samochodu o innej konfiguracji, lub innym modelu rocznikowym. Jeśli kupisz używany z modelu o takiej samej konfiguracji, programowanie nie jest konieczne.

ASO BMW M-CARS Kraków, zawsze udzieliło mi informacji na telefon.

W takich sprawach nie dzwoni się do Boscha, tylko do ASO BMW. Bosch Diesel Service nie zna procedur serwisowych BMW, a obaj mamy samochody tej właśnie marki.

Wytyczne serwisowe mówią, że po wymianie więcej niż 2 wtryskiwaczy konieczne jest wgranie na nowo mapy paliwowej, więc powinieneś to zrobić.

Miałem kiedyś Nokian-y i było całkiem dobrze na suchym, gorzej na mokrym. Od 3 lat jeżdżę tylko na Continental-ach Premium i mogę przyznać, że takiej dobrej opony na suche i mokre jeszcze nie miałem, a do tego jaka cisza. Gorąco polecam.

Tu masz ceny klocków http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=402, a tu tarcz http://katalog.fota.pl/Katalog/Cars3.aspx?GenArtNr=82. Ja pisałem o cenach detalicznych, po rabatach tarcze może kupisz za 400 zł/kpl, ale nie klocki ceramiczne.

Masz rację, przepraszam. Sprawdzałem w IC, a tam 047 jest niedostępny i jest info o zastąpieniu przez 266, którego cena detaliczna wynosi ok 1500 zł. Zajrzałem do Foty i można 047 kupić w detalicznej cenie podobnej do tej, którą zapłaciłeś na allegro. Ja bym to dostał trochę taniej. Po tym jak kupowałem dla siebie 048 za 900 zł (detal ok. 1600), ciężko mi było uwierzyć, że wtrysk do 3.0d może kosztować dwa razy taniej.

Nowy wtrysk do 3.0d czy do 2.5d nie kupisz taniej niż 950 zł w hurtowni (pod dobrych rabatach). Za ok. 600 zł są regenerowane przez Boscha, zapakowane identycznie jak nowe (zgrzana folia + nowe pudełko). Regeneracja własnych szpryc kosztuje od 150 zł - do nawet 450 zł. Ja kupiłem nowy tu: http://allegro.pl/item917938168_wtryskiwacz_wtrysk_bmw_e46_3_0_d_330d_nowy.html i był faktycznie nowy - idioty ze mnie nie róbcie bo tyle to jeszcze rozróżnię, widziałem jak wyglądają i pachną elenenty używane a jak nowe tym bardziej że na worku jest oryginalna nalepka boscha z numerem oem Dowiedz się w Bosch-u kiedy ten numer 0 445 110 047 został zastąpiony przez 0 445 110 226 (3.0d 184 KM i 193 KM), wtedy dowiesz się czy kupiłeś nowy, czy regenerowany. Aktualnie nie są dostępne w hurtowniach wtryski z końcówką 047, a 226 kosztuje w detalu ok. 1500 zł.

Poszukaj serwisu Bosch-a (Bosch Diesel Service) w swojej okolicy lub innego warsztatu trudniącego się w regeneracji wtryskiwaczy. Powinni mieć tester Boscha EPS200, którym sprawdzają parametry wtryskiwaczy przed i po regeneracji.

hmmm, niech pomysle... wielkoscia...? Nie pytałem o tarcze, tylko o masę auta. A co do tarcz, to faktycznie są większe ale też grubsze (324/30 - 296/22), więc powinny być mniej podatne na krzywienie. Jeśli twierdzisz, że Zimmermann-y się krzywią w 530d, to na 100% tylko w połączeniu ze zbyt twardymi klockami. A co do tarcz oryginalnych, to jest tak jak przypuszczałem, czyli przód tarcze i klocki JURID, tył tarcze i klocki TEXTAR. Sporadycznie pojawiały się też w ASO tarcze ATE, ale klocki nigdy.

Nowy wtrysk do 3.0d czy do 2.5d nie kupisz taniej niż 950 zł w hurtowni (pod dobrych rabatach). Za ok. 600 zł są regenerowane przez Boscha, zapakowane identycznie jak nowe (zgrzana folia + nowe pudełko). Regeneracja własnych szpryc kosztuje od 150 zł - do nawet 450 zł.

Powiedz mi, czym się różni Twoje 530d od mojego 525d poza tym, że mam 30 HP mniej? Mam przejechane na zestawie tarcze Zimmermann + klocki Jurid (z przodu OE) już ok. 40 tkm i jest super. Klocki z przodu są zużyte mniej niż w połowie (jeszcze nigdy nie udało mi się tyle przejechać na 1 zestawie klocków), na tarczach nie znajdziesz żadnych rantów czy karbów. Miałem ostatnio delikatne wibracje na kierownicy podczas hamowania z większej prędkości, pojechałem do mojego zaprzyjaźnionego warsztatu na pomiar bicia na tarczach. Ku zdumieniu mechanika i mojemu obydwie wykazały bicie "0,00 mm" (pomiar na tokarce). Okazało się, że tylny wahacz (prawa góra) miał luz na sworzniu. Po wymianie i geometrii znowu cacy. Ja wychodzę z założenia, że krzywienie się tarczy nie zależy tylko od niej samej lecz, w dużej mierze od jakości (twardości) klocków i prawej stopy kierowcy. Zbyt twarde klocki przegrzewają tarcze i wystarczy wtedy mała kałuża żeby ją pogięło.

Czyli pisałeś o prasie mobilnej, nie stacjonarnej?

Z całym szacunkiem dla Twojej osoby, opisuj dalsze losy autka trochę bardziej po polsku zwłaszcza, że błędy są automatycznie podkreślane.