dyzio255

4300K D2S. najlepiej oryginalne. Jeśli chcesz inna barwę to musisz wiedzieć , że im wyższa temperatura barwy tym mniej widać w deszczu. Jak te co masz sa już wypalone to na nowych zobaczysz różnicę.

No właśnie sam opisałeś jak to zrobić :idea: Odłączyłeś jeża i akumulator nie padł. Podłączyłeś i padł. Zmierz jeszcze ile prądu pobiera auto z akumuilatora jak niby wszystko jest wyłączone. I sprawdź oświetlenie schowka. U mnie ostatnio się okazało , że od jakiegoś czasu świeciło cały czas. W dzień nie do zauważenia.

Najprościej i najtaniej wstawić identyczny silnik jak ten co tam siedzi. Ale możesz przy okazji wymiany pokusić się o wstawienie większego. :norty: Ten silnik ma dwa vanosy. M52TU b 20 Starszy na jednym vanosie M52 b20 ma inny komputer i pozostałą elektronikę. Różnice między nimi widać gołym okiem. Mają inne kolektory dolotowe. I zupełnie inną obudowę nastawnika vanos. I jeszcze kilka innych detali.

No co do możliwości zrobienia zwarcia to zawsze można zrobić zwarcie. Jeśli odłączasz akumulator i klemę odkręcasz przecież metalowym kluczem a nie wiesz , ze jako pierwszą odłacza się klemę ujemną to możesz przy odrobinie szczęścia zrobić solidne zwarcie kluczem na masę auta. Instrukcje nakazują odłączanie jako pierwszej klemy ujemnej tylko ze względu na możliwość przypadkowego zwarcia. Inna sprawa czy coś takiego może wystrzelić poduszki. Mi się wydaje , że to zwarcie o którym wspomina sprzedający spowodował jednak DZWON. :twisted:

Jeszcze trzeba się zastanowić nad stroną elektryczną. Podobno nie można podłączyć się bezpośrednio pod kable od lamp. To obciąża LCM. I może błędnie pokazywać komunikaty o spalonych żarówkach.

To są typowe objawy głównych tulei tylnej belki. One naprawdę mogą powodować wszystko to co jest u ciebie. Stukanie , szarpanie przy ruszaniu , pływanie tyłu auta i słaba skuteczność amortyzatorów. Jak miałem te tuleje pozrywane to skuteczność amortyzatorów pokazywała 25% Po wymianie te same amortyzatory pokazały 75% Ja mam touringa ale w sedanie te tuleje też padają. Sprawdź w jakim są stanie. Tylko jeśli pojedziesz na szarpak to sam osobiście obejżyj te tuleje podczas testowania amortyzatorów. Nie ufaj do końca merchanikom bo oni często nie mają wogóle pojęcia jak to ma być. Tuleja ma być sztywna a jeśli zobaczysz , że rusza się góra - dół to prawie pewne , że są do wymiany. < Hmm... Właśnie sobie przypomniałem , że tuleje zmieniałeś :? A jesteś przekonany co do ich jakości i jakości wykonania tej wymiany?>

Problem może być po stronie elektroniki pod warunkiem , że masz wogóle elektronikę od przekładni. U mnie ani przekładnia ani pompa ani kolumna nie mają żadnych eletronicznych elementów. To czysto mechaniczny układ. Jeszcze dodam , że jak ustawiałem zbieżność po wymianie drążków kierowniczych i amortyzatorów , to po ustawieniu kierownica trochę lżej działa.

Jakoś jeszcze na szczęście nie padła mi tuleja pływająca. Ale z tego co wiem to one nie powodują stukania. One zaczynają skrzypieć jak stara szafa i stopniowo coraz bardziej pływa tył auta. Ale piszę to co słyszałem bo sam nie musiałem jeszcze tego robić. dodatkowo napiszę , że zapewne mocno zniszczona tuleja może pokazywać gorszą amortyzację z tyłu i może powodować stukanie. Chybas wszystko jak jest mocno zniszczone to może stukać :norty: Tyle , ze wcześniejsze objawy raczej nie pozostaną niezauważone. Stukanie podczas ruszania chyba jest bardzo częste w bmw. ja zawsze w takiej sytuacji szukam w mocowaniach układu napędowego. Poduszka silnika , skrzyni , dyfra tuleje główne belki. następnie przeguby wału i półosi. A jeśli tu się nic nie odnajdzie to sprzęgło i dwumasa. Ja miałem w e36 czasem stukanie i szarpanie podczas ruszania. Nasilało się wraz z nagrzaniem silnika. Nie występowało na zimno. Ale tam się okazało , że wał korbowy ma ogromny luz osiowy. Został naprawiony ale jednocześnie zmieniłem tez poduszki silnika i dyfra oraz kompletne sprzęgło. Pomogło ale ze względu na ilość naprawianych części nie wiem co było głównym powodem?

Na początek podłacz kostkę jak powinna być < a najlepiej kabelki polutuj na stałe bo ta awaria to nagminna awaria w e39 > Następnie możesz spróbować odłaczyć akumulator na ponad godzinę to może < ale nie musi > błąd zniknie. Jeśli nie chcesz się bawić z akumulatorem to nawet CARSOFTEM da się to skasować. Jak byś był bliżej to bym ci skasował ten błąd gartis. Popytaj kogoś w okolicy.

Na forum ten temat był już tyle razy poruszany , że jak poszukasz to będziesz miał co czytać przez kilka godzin. A w temacie to ja powiem tak- 520 jest słabawe 528 jednak już potrafi swoje spalić < zwłaszcza jak większość przebiegu robisz po mieście.> Dlatego ja bym brał 523. oczywiście jeśli mowa o jakiejś ekonomice.

Jeżeli luzów brak < co czasem nie jest łatwe do sprawdzenia > To na bank grzechocze maglownica. To typowa i nieunikniona awaria w e39. Ja u siebie tez już to przechodziłem. Na szczęście nie była jeszcze zbytnio wydarta.

Nie, ABS reaguje poprawnie. Ostatnio, a propos tego problemu zauważyłem jeszcze jedno zachowanie. Dojeżdżam do ronda, wjeżdżam na nie (kierownica lekko w prawo), następnie poruszam się po nim (kierownica w lewo) i w tym momencie, nawet przy małej prędkości, DSC uruchamia się hamując i dość odczuwalny sposób, któreś z tylnych kół. Sytuacja ta powtarza się na rondzie za każdym razem. Sebos, wydaje mi się, że masz rację - bez komputera ani rusz. Czy możecie polecić w Warszawie jakiś zakład, który potrafi obsłużyć to urządzenie. Czytałem posty "polecane warsztaty" ale pachnie tam komercją. Z góry dzięki Mi to wygląda na czujnik skrętu w przekładni kierowniczej. Ale pewności nie mam. P.

Na "tarce" przed światłami odezwie się WSZYSTKO co ma luz. Ja obstawiam przekładnię < maglownica > A w dalszej kolejności amortyzatory. Jeśli to słychać z przodu. A czy auto prowadzi się zupełnie prawidłowo? Nie masz kłopotu z szarpaniem za kierownicę lub brakiem stabilności podczas jazdy na wprost? Czy mocno wozi w koleinach?

Niedawno zmieniałem tuleje i tez się zastanawiałem nad poliuretanem. Ale ostatecznie zamontowałem zwykłe. Bałem się o żywotność pozostałych elementów zawieszenia i o przekładnię kierowniczą. Zwłaszcza , że zmieniałem tylko tuleje a wahacze zostały stare < luzów brak> Zwykłe tuleje nie są za sztywne ale poliuretan może się okazać zbyt sztywny. Przydało by się coś pomiędzy.

Ja w zeszłym roku wymieniłem tą odmę na nówkę. chciałem czyścić ale jak rozebrałem to się okazało , że jest dziurawa membrana. Dlatego zmieniłem na nową. W starej było pełno twardego syfu a do tego rurka którą olej powraca do miski była praktycznie zapchana. Na nowej odmie apetyt na olej bardzo się zmniejszył. Na starej odmie jak na wolnych obrotach odkręciłem korek oleju < wlew > to silnik zaczynał poważnie tracić obroty. Przeważnie gasł. Na nowej odmie po odkręceniu korka obroty praktycznie nie drgną. Roboty z wymianą troszkę jest ale bez przesady.

Gdzie to syszysz? Z przodu , z tyłu , z prawej , z lewej? Czy zawsze czy na gorszej drodze? Opisz trochę dokładniej.

A możesz napisać co masz zamiar do tej skrzyni zalać? Chodzi mi o to jaki dokładnie olej chcesz wlać i gdzie go kupisz? jeśli chcesz poprostu wylać to co dasz radę zlać i zalać nowym olejem to raczej zostaw tą skrzynię w spokoju. < taka jest moja opinia na ten temat. >

Na poczatek to zmień mechanika. Jeśli on już przed naprawa mówi , że to już będzie się sypało to nie warto u niego naprawiać. Powiem tylko , że prawidłowo wykonana naprawa powinna załatwić kłopot. A co do tego czy warto ją naprawiać czy sprzedać to sam najlepiej znasz to auto.

Dziwna sprawa z tym prądem. Jak podłączyłeś napięcie pod maską to co rozumiesz przez to , że nigdzie nie dochodzi? Masz na myśli klapę czy całe auto? Napięcie powinno się pojawić nawet jak by wogóle nie było akumulatora. Jeszcze możesz spróbować podać napięcie na kabel rozrusznika. Ten kabel też bezpośrednio biegnie do akumulatora.

A nie chodzi o odmę? Ustaj dokładnie gdzie jest ten wyciek? Bo bez tego to możemy jedynie gdybać.

Co do regeneracji jeża to kiedyś doradzałem a teraz ją odradzam. sam regenerowałem ale ostateczne kupiłem nówkę. Z regenerowanym jeżem to nie znasz dnia ani godziny. Mi padał kilka razy aż kiedyś padł mi w upalny dzień w ogromnym korku i to sprawę przesądziło.

Jeżeli dmuchawa żyje własnym życiem to bardzo prawdopodobna jest awaria jeża.

Nie za bardzo rozumiem :? Jeśli padł ci panel klimatronika < ale nie piszesz po czym tak zakładasz?> to WENTYLATOR nawiewu < czyli dmuchawa > nie będzie działał nawet przy sprawnym jeżu. Tak się zastanawiam czy przypadkiem nie mylisz dmuchawy z wiatraczkiem w panelu klimatronika?

Chodzi i to nie kilka sekund tylko minut. Wsiądź do auta. Zamknij drzwi. Nie właczaj zapłonu a najlepiej wogóle niczego. Posiedź i poczekaj około 10 minut. Wiatraczek powinien zamilknąć. On się właczy jak tylko ponownie otworzysz drzwi. A jesli on działa prawidłowo to może masz już cienki akumulator?

Przed samym prawym przednim kołem.