szumrak

Biorąc pod uwagę że masz LPG, problem może leżeć w źle ustawionym gazie przez co sterownik silnika wprowadza korekty do mapy zapłonu i wtrysku( wtryski, reduktor do wymiany - regeneracji) zakreć zawór na butli wypal wszystko z przewodów. Podłącz inpę skasuj adaptacje, pojeździj kilka dni na paliwie jak objaw ustąpi zapraszam do gazownika.

Przed demontażem trzeba było popsikać czymś łatwopalnym, jak obroty wzrosną to w tym miejscu jest nieszczelność.

Podepnij pod kompa, prawdopodobnie przepływomierz lub gdzieś łapie lewe powietrze, sprawdź dolot psikając samostartem i odmę znajduje się pod kolektorem ssącym w okolicy alternatora. Jeszcze jedna sprawa masz LPG?

Mam nadzieję że w najbliższym czasie nie będę musiał tego sprawdzać :mrgreen:

Cursor szanuje twoją wiedzę i osiągnięcia, jednak w tym przypadku nie mogę się z tobą zgodzić, według katalogu nie pasują ponieważ różnią się kształtem obudowy, dlatego mają inny numer producenta, bebechy są te same ich przekładka to 4 śrubki, pinologia wszystkich MRSZ3 jest ta sama, oczywiście przy kupnie dobrze zwrócić uwagę na kształt obudowy żeby wszystko weszło na miejsce bez kombinacji, jak ktoś ma programator i sam sobie wsad wymieni to oczywiście warto, ale jak masz to komuś zlecić to taniej wyjdzie kupić używany. Ryzyko zakupu uszkodzonego oczywiście jakieś jest. Na upartego można też założyć MRSZ4 ale trzeba piny poprzekładać do nowej wtyczki ponieważ się różnią, trzeba też zmienić PU żeby zakodować lub chociaż na czas kodowania.

Też obstawiam filtr, coś jest nie tak z regulatorem, daje za wysokie ciśnienie.

Możesz rozwinąć myśl? W sensie że MRSZ3 są tylko z tym numerem? Czy z innym numerem nie obsługują jakiegoś wyposażenia?

Jak dobrze poszukasz to znajdziesz sterownik za 40zł Wystarczy żeby był ten sam typ MRSZ3 lub 4 i producent, numery nie muszą się zgadzać, przekoduj pustym plikiem .MAN to automatycznie skonfiguruje się pod twoje auto. Nie edytuj ręcznie pliku .TRC bo wtedy te sterowniki lubią się wysypywać, jak masz jakiś błąd to lepiej usunąć przyczynę w najgorszym przypadku przez rezystor, żeby kontrolka nie świeciła, ale życie i bezpieczeństwo najważniejsze więc zrób to jak należy.

Nie jestem pewien czy test nie zgaśnie (nie zresetuje się) przy tak słabym Aku. Ale faktycznie zapomniałem o tym że tam pokazuje napięcie w instalacji.

Zobacz jaki masz model pewnie MRSZ3 i jeszcze firma TEMiC lub BOSCH bo zdaje się że mają inne wtyczki, nie szukaj po numerze bo znajdziesz same drogie, wpisz na portalu moduł airbag E39 lub sensor airbag E39 moduł poduszek E39 i patrz po zdjęciach na oznaczenia.

Na chińczyku kupisz to o 250zł taniej, opinie są różne. Tak jak kolega powyżej napisał do starszych BMW inpa i NCS to podstawa! Kup małego netbooka za 200 z dobrą baterią kabelek i masz wszystko co potrzebujesz.

Przydał by się zbiornik oct.

Dlatego napisałem dobra diagnostyka a nie inpa! Ty jasno proponujesz wymianę w ciemno a to właśnie generuje koszta (najlepiej niech wymieni wszystkie 3 czujniki, świece, cewki, przepływomierz, czujnik temperatury cieczy, temperatury powietrza dolotowego, wszystkie 4 sondy, i płyn hamulcowy) niczym nie sprawdzisz tak dokładnie jak oscyloskopem (owszem zdaża się że czujnik potrafi być uszkodzony na tyle że mieści się jeszcze w tolerancji przez co nie wyrzuci błedu, a jego praca pozostawia wiele do życzenia znając jego charakterystykę za pomocą oscyloskopu sprawdzimy to w 2 minuty), ale do tego trzeba odrobinę elementarnej wiedzy i doświadczenia, poza tym równie dobrze może siedzieć przepływka lub pompa paliwa.

P0102 to błąd przepływomierza, może wtyczka nie łączy, zacznij od wymiany akumulatora, jak mierzysz napięcie to niech ktoś przekręci stacyjkę żeby odpalić i wtedy zobacz co miernik pokaże, poniżej 9v to już śmieć!

Sterownik do wymiany!

Oczywiście możesz popsikać na odmę i węże jakimś autostartem, ale gdyby była nieszczelność to miałbyś raczej zbyt ubogą mieszankę, chyba że mówimy o bogatej lambdzie to wtedy zdecydowaliście lewe powietrze. (Bogata lambda znaczy dużo O2 mało paliwa, ubogą odwrotnie) jak możesz wklej screena błędów.

Może być że regulator działa nieprawidłowo. Jakiej firmy filtr?

Sprawdzałeś przewód podciśnienia czy nie spadł lub nie jest gdzieś pęknięty, przetarty? Zapał silnik, na wolnych obrotach sprawdź czy wężyk podciśnienia przy regulatorze zasysa powietrze.

Jaki masz filtr, z regulatorem ciśnienia czy bez?

Odczytaj błędy sterownika asc, lubią padać sterowniki, pomimo np błędu can, lub któregoś czujnika tak naprawdę może być uszkodzony sterownik, jak czujnik pokazuje że uszkodzony to najlepiej zamienić je stronami i zobaczyć czy błąd jest teraz na przeciwnym jak tak to czujnik do wymiany, jak został na tym samym to sterownik do regeneracji lub wymiany.

A jaki był oryginalnie? Jak m52Tu to trzeba było zostawić komputer oryginalny i powinno wszystko chodzić, sprawdź wszystkie bezpieczniki w bagażniku także te na przewodzie plusowym montowane do nadkola. A w pierwszej kolejności wykręć licznik i zobacz czy jest wogole podłączony! Bo to dziwna sprawa że nic na nim nie działa. Licznik w wersji LOW czy HIGH?

To jest wróżenie z fusów, nie potrafisz odpowiedzieć jaki typ silnika był a jaki jest włożony, problem jest z zasilaniem. Jeżeli był m52 a założył kolega M52TU to licznik jest do wymiany bo zwykły M52 nie obsługuje sieci CAN, ale kontrolki powinny świecić mimo wszystko.

Kolego jak nie masz pojęcia o elektryce samochodowej to odpuść sobie temat, za doprowadzenie tego do użytku zapłacisz więcej niż za sprawne auto. Jeżeli silnik zmieniony z m52b20 na m52b28 lut m52tub20 na m52tub28, to nie powinien być to duży koszt, ale jak że zwykłego 52 na TU, lub odwrotnie to jest co robić. Na odległość trudno pomóc.

Czyli miałeś m52 czy m52tu i na jaki zmieniłeś? To co to za SWAP bez zrobionej elektryki pod silnik, i w jaki sposób go odpalił? W sensie co pominął, co dołożył, co spierdzielił?

Sprawdź innym kluczem, objaw jest taki jak by immo blokowało (rozrusznik nie kreci) posprawdzaj wtyczki przy cewce immo, ews. Możliwe też że kostka stacyjki nie domaga.