__Kai__

Zła/stara/uszkodzona sonda = nieodpowiednie zużycie paliwa, zła gazometria, a z tego wynikają: pogorszenie osiągów i możliwość problemów z silnikiem (przy zbyt ubogiej mieszance na dłuższą metę - podwyższenie temperatury spalania itd...).

No, jak tak czytam opis, to mi się podoba. Widzisz, jak to jest zupełnie inaczej, jak się robi coś dla siebie, stara się człowiek, ładnie to ma wyglądać i wyśmienicie działać. Szkoda, że gazownicy tak nie robią :/ W takim razie - taniej jazdy życzę :)

Standardowe miejsca, to pod maską i pod kanapą. Jeżeli masz oryginalny hak, to w bagażniku za tylną lewą osłoną jest jeszcze moduł obsługi świateł przyczepy z bezpiecznikami (on się również komunikuje z CC - co najmniej kierunkowskazy). Parę modułów leży również pod kierownicą (pod osłonami nad pedałami), u mnie jest tam też parę oryginalnych bezpieczników.

EDC - Elektroniczna kontrola amortyzacji. Polecam zakup intrukcji obsługi.

To mam dla Ciebie smutną wiadomość... wyciągnięty bezpiecznik nie zabezpieczy auta przed kradzieżą, jak "zawodnicy" przyjadą po niego lawetą. Parę aut tu w moich rejonach właśnie tak znikło. Dla chcącego - nic trudnego.

Ja zauważyłem, że fochy TU są zależne od obsługującego i niewiele mają wspólnego z regulaminem TU. Miałem jaja, po prostu przyszedłem kiedy indziej, do tego samego biura, ale inna osoba mnie obsługiwała - no problem.

Sprawdź również główny bezpiecznik, jest przykręcony pod kanapą tylną, w niedalekiej odległości od akumulatora. To jest bezpiecznik coś koło 70-90A w zależności od ilości elektroniki w aucie.

Nie, ja właśnie miałem tego "starego" i zmieniałem na tego "nowego". Tyle właśnie zapłaciłem.

Hm, prawie 400zł? Nie wiem, co tam chcecie wymieniać, ale jak łańcuchy i łyżwy są zdrowe, to pozostają podkładki, szpilki i nakrętki. Razem w ASO coś koło 180-190zł. Robiłem i jest cisza.

Żeby oclić auto - nie musisz nim przyjechać do urzędu celnego tylko mieć dokumenty ze sobą, ale żeby zrobić przegląd - musisz go mieć fizycznie na stacji diagnostycznej. Tu jest właśnie różnica. Możesz kupić auto, zapłacić za nie, oclić, a przywieść do kraju pół roku później. Tak to chyba wygląda. Natomiast wydział komunikacji - na każdą zmianę w papierach auta masz 30 dni, a potem... no właśnie, co potem? Znam parę przypadków przeciągania umyślnego i nieumyślnego, ale jakoś nikt jeszcze kary nigdy w UM nie dostał. Sam z konieczności rejestrowałem jedno auto półtora miesiąca po terminie.

M20 ma odcięcie, jeżeli jest to instalacja IV generacji, to odcięcie działa tak samo. Tylko przy II generacji przy pracy na LPG może nie mieć odcięcia. Ja osiągam 120kmph na II biegu, a maksymalne obroty, które zjeżyły mi włosy jak się zagapiłem, to 7800 rpm (na kompie LPG odczytałem, bo wskazówka była daleko za polem czerwonym) - więcej tego nie zrobiłem, bo się boję! Po zdjęciu ogranicznika muszę baaaaardzo uważać.

Kosztuje 30-150zł w zależności, gdzie się to robi. Trwa 2-5 minut plus czas oczekiwania na obsługę i czas przy kasie do zapłacenia rachunku.

Czy ja wiem, czy takie lamerskie... U siebie klepałem sprężyny z tyłu, bo ubiły się z czasem i auto wyglądało, jak startujący odrzutowiec. Odradzono mi stanowczo zakup nowych, bo podobno standardowe (bez żadnego tuningu) poza ASO są tylko produkcji włoskiej. Oddałem moje do kowala i odebrałem w ten sam dzień. Teraz auto stoi na nich tak, jak powinno - już spory kawałek czasu.

Też jestem za odpowietrzeniem (może z parę razy). Elektrozawory możesz wykluczyć, bo one, jak się zrypią, to są otwarte cały czas, a nie zamknięte.

Cóż tu doradzić. Znajdź wolne popołudnie, wyciągnij radio, rozbierz je, wyciągnij kasetę, a potem... w zależności od kasy i hobby. Kup nowe, oddaj to do naprawy lub napraw sam.

Tak. Obroty jałowe w M50 to 750 +-50 rpm. I powiem, że nie znam zdrowego silnikowo i osprzętowo auta, które wychodziłoby poza zakres 740-760rpm.

Yyyyy MMaly, do mocy maksymalnej, nie momentu :) Powyżej mocy maksymalnej nie ma co kręcić - fakt. Dla obrotów momentu maksymalnego silnik ma największą sprawność i zaczyna konkretnie ciągnąć, ale... tylko praktycznie do obrotów mocy maksymalnej. Po przekroczeniu obrotów momentu maksymalnego, moment spada - fakt, ale o wiele wolniej niż dla obrotów niższych niż obroty momentu maksymalnego. Nic to nie szkodzi, bo wtedy moc rośnie dość szybko z obrotami (moc w przybliżeniu to moment razy rpm). Natomiast jeżeli chcesz ekonomicznie jeździć - zmieniaj przy niższych rpm. Tylko nie "dziadkuj", bo nadmierne obciążanie silnika na niskich obrotach jest bardzo nie zdrowe (odsyłam do instrukcji obsługi).

Zgadzam się z Pawłem. Twój samochód, Twoja kasa. Jeżeli chcesz jeździć taniej - zakładaj, będzie działać bardzo dobrze, nie ma problemu. TYLKO UWAŻAJ GDZIE TO ROBISZ!!! No i sprawa gwarancji, czy warto ją stracić?

Inspekcja "zegarkowa" to wg BMW przegląd (są dwa rodzaje na przemian: Inspection I - mały i Inspection II - duży). Jednak w naszych warunkach ogranicza się do wymiany płynu hamulcowego (i chłodzącego). Możesz poczekać, aż skończy się "czas olejowy" i zrobić obie rzeczy na raz. Te wskaźniki są niezależne. "Zegarek" włącza się co dwa lata.

Pompa załączana jest przekaźnikiem sterowanym prosto z komputera. Sprawdź przekaźnik (jeden z trzech "leżących" w pudełku z komputerem - prawa strona przy szybie w komorze silnika). Jeżeli nie masz iskry, to możesz mieć problem z czujnikiem (impulsatorem) wału. BTW, w zależności od wersji pompa paliwa nie zawsze chodzi od razu po włączeniu zapłonu. W niektórych wersjach włączana jest dopiero po włączeniu rozrusznika czy jakoś tak.

Pasek. Jak nie wiesz, kiedy był wymieniany, to zrób to przy okazji "na zapas".

Tak, dołożę się ze swoim głosem na rzecz kratki... W obu moich miałem takie dziwne brzęczenie. Pierwszą rozebrałem, przy drugiej już wiedziałem :)

A kto powiedział, że nie pasują? Kupujesz pierścienie centrujące, to niewielki koszt, a mocowanie jest pewne. Pierścienie centrujące mają za zadanie zredukować otwór felg z E39 do średnicy piasty E34. To akurat nie jest problemem.

518, domyślam się, że to E34. Przeglądnij przewody od zbiornika, lecą na około baku z tyłu w prawo, potem nad kołem, sprawdź filtr paliwa i tak powoli do przodu. Ciśnienie jest od samej pompy w baku, więc niewielkie przerdzewienie lub dziurka dają poważne efekty. Z przodu sprawdź szczelność listwy (oringi regulatora i wtryskiwaczy).

No jeżeli planujesz taką naprawę, to praktycznie możesz zrobić "wszystko". To zależy tylko od zasobności Twojej kieszeni. Możesz się ograniczyć do wymiany uszczelki i planowania głowicy. Możesz też "przekopać głowicę" (planowanie, docieranie gniazd zaworowych, wymiana uszczelniaczy i prowadnic zaworowych, sprawdzenie i ewentualna robota przy wałku rozrządu). Myślę, że akurat przy naprawach silnika na serio - nie ma górnej granicy kosztów. Tak na prawdę wszystkiego się dowiesz, jak ściągniesz głowicę.