chris99

Nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją. Pewnie by pomogło ponowne kodowanie (chyba licznika). Możesz jeszcze spróbować odłączyć na jakiś czas akumulator, ale realnie jest tylko kilka % szans że to pomoże. Sprawdź też napięcie akumulatora, może wymaga podładowania. Pisz do Dziqska z forum, na pewno ma jakieś rozwiązanie. Masz jeszcze auto na gwarancji?

Witaj Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem. To gdzie wyświetla ci np planowany przebieg, tak jak dotychczas - w tym samym miejscu, tylko musisz trzymać wciśnięty przycisk manetki aby to sprawdzić, czy wyświetla ci w miejscu przebiegu który można kasować? Czy może chodzi ci o to, że po odpaleniu auta masz puste pole (brak informacji wymienionych poniżej)? Normalnie to w BC jest kilka informacji które uzyskujesz naciskając po kolei przycisk na manetce: - średnie spalanie, - średnia prędkość, - planowany przebieg/zasięg na paliwie, - ja mam jeszcze zakodowane, że pokazuje mi elektronicznie aktualną prędkość z jaką jadę, - PUSTE (nie wyświetla żadnej dodatkowej informacji) - opcja którą można usunąć przekodowując auto. Miałeś coś kodowane w aucie, np DRL (bo może wtedy ktoś ci coś zmienił w wyświetlaniu w BC)?

Wg mnie lepiej będzie z połyskiem. Ja u siebie mam chromowane listewki boczne, gril też srebrny, do tego pionowe paski w grilu też srebrne (jak to 3.0) Listwy w przednim zderzaku przemalowałem na czarno (wcześniej były koloru biało-szaro-nijakiego). Listewek bocznych raczej nie będę zmieniał (za dużo z tym zachodu), ale czarny gril to mnie kusi od dawna (tylko jak to będzie współgrało z tym chromem na bokach?)

Gdy kupiłem auto, to obydwie przednie opony RFT Bridgestone RE050 A2 225/45R17 miałem zjechane. (Tylne opony były dobre). Starte były zewnętrzne strony opon. Sprawdziłem zawieszenie u zaufanych diagnostów. Zawieszenie było OK. Od dwóch lat jeżdżę na oponach nie ROF i nie ma tego efektu zjechanych wewnętrznych stron opony czy nawet obydwu (na razie przynajmniej przez prawie dwa sezony jazdy). Nie wiem na 100% co było przyczyną podjechania opon przez poprzedniego właściciela, ale myślę że jeździł (po niemieckich drogach) z za małą ilością powietrza, bo opony RFT RE050 są niesamowicie twarde i może tak chciał sobie zrekompensować brak komfortu??? Bardzo często zmiana sprężyn lub też amortyzatorów na krótsze i sportowe, jest przyczyną zjeżdżania wewnętrznych stron opon (prawdopodobnie nieodpowiednie ustawienie kątów i zbieżności). Zużycie amortyzatorów jest często przyczyną ząbkowania opon.

Bugsy, to gdzie ty mieszkasz? Może w takim klimacie gdzie zimówki rzeczywiście nie są potrzebne? ...ale skoro masz dwa komplety kół, i jest u ciebie czasem śnieg i lód, to moim zdaniem i tak warto mieć zimówki. Opony całoroczne praktycznie szybciej się zetrą (chodzi mi o to, że gdy będziesz miał te dwa kpl opon - letnie i zimowe, to przejeździsz na nich teoretycznie więcej niż na dwóch kpl opon całorocznych). Opanowałeś rozkodowanie Vinu? Jakie masz fabryczne zawieszenie?

Moim zdaniem nie kombinuj z oponami, pozostań przy zalecanym fabrycznym rozmiarze. Zapomnij o oponach całorocznych w takim aucie. Rozkoduj Vin i sprawdź jak auto wyjechało z fabryki (na jakich amortyzatorach i z jakim zawieszeniem). (Możesz podać VIN na forum jeśli nie radzisz sobie z jego rozkodowaniem). Sprawdź jakie masz sprężyny, może poprzedni właściciel założył sportowe / obniżające sprężyny do standardowego zawieszenia i wtedy może tylko wymiana sprężyn załatwi temat. Standardowe amortyzatory nie są drogie i łatwo dostępne (gdybyś koniecznie chciał założyć nowy zestaw z standardowym prześwitem), ale z tego co podałeś, to numery amortyzatorów są ze standardowego zawieszenia.

U mnie przy kompletnie uszkodzonym termostacie EGR spokojnie na postoju osiągałem prawie 100'C. Raczej wszystko jest w normie.

Jeśli nowe paski, to tylko i wyłącznie oryginały z serwisu BMW. Zamienniki Gatesa i Contitecha najpóźniej po paru tygodniach znów piszczą przy rozruchu i gaszeniu silnika (piszę tu w oparciu o swoje doświadczenia oraz kolegów z forum). Oryginalne paski mają trochę inną powierzchnię styku z kołem pasowym oraz rolkami. Ja jeżdżę na zamienniku Contitecha (wcześniej nowy Gates) i trochę piszczy przez ułamek sekundy.

Ja bym zaczął od dokładnego sprawdzenia układu hamulcowego, tzn zaciski i cylinderki/tłoczki. Kolega miał taki przypadek w X5. Jak nawet delikatnie przyhamował i przejechał kilka km, to zaczynało się bicie podczas jazdy. Kazałem mu wyjechać z podwórka bez używania hamulców i przejechania kilku/kilkunastu km - wtedy było wszystko ok i nic nie biło. Okazało się, że podczas przyhamowania cylinderek nie odbijał i nagrzewał tarcze hamulcową. Gdy tarcza się nagrzała to zaczynało się bicie. Dokładne wyczyszczenie pomogło i obyło się bez tymiany tarcz. Nie pamiętam, czy kolega wymieniał jakieś gumowe elementy przy cylinderkach, ale to całkiem możliwe. Ja kiedyś miałem takie problemy z opóźnieniem odbijającym cylinderkiem w E46. Wtedy wymieniałem różne uszczelki i gumy na tłoczku.

5,4 to jeszcze nie miałem...ale jakiś miesiąc temu 5,8L/100km wg kompa i realnie tyle samo (komputer BC po kalibracji - wcześniej zaniżał ok 5%). Auto: E91 330d (M57N2) Manual Ogumienie: Letnie 225/45 R17 z przodu, oraz 255/40 R17 z tyłu. Dystans: 986km (rezerwa wg BC jeszcze na ok 100km) Rodzaj trasy: Drogi krajowe; 20% miasto, reszta poza miastem Zużyte paliwo: 57,5 l Rodzaj paliwa: Shell - zwykłe Średnie spalanie wyliczone: 5,83l/100km Średnie spalanie BC: 5,8 l/100km Średnia prędkość BC: 62.5 km/h. Przy następnym tankowaniu wyszło realnie 6,2L/100km. Obecnie autem zaczeła jeździć druga połówka odcinki po max 20 km (w tym 25-30% małe miasto), i jest wg BC 6,7L/100km. Dodam że spalanie zawsze sprawdzam jak się już zapala rezerwa, czyli po 800-900 km. A ta jazda emerycka to niby jaka? Taka troche powyżej dopuszczalnej według przepisów, a może nieznacznie wojniejsza? Jaką średnią prędkość przyjąć aby jazda kwalifikowała się pod emerycką? Pozdrawiam.

Ja również polecam Hankooka. Letnie posiadam Hankook Ventus V12 Evo K110 i są w mojej ocenie bardzo dobre. Te opony występują chyba tylko jako XL, ale nie są wcale za twarde. http://www.hankookopony.eu/nowosci/autoswiat.pdf

Myślę że o tej porze roku świece i sterownik nie mają nic wspólnego z falujacymi obrotami. Zimą jak najbardziej mają wpływ.

Producent nie przewiduje w bmw 330d rozmiaru 215/45. Minimum to 225/45 i tego się trzymaj.

U ciebie to raczej mało prawdopodobne, ale możesz jeszcze sprawdzić tarcze hamulcowe. Kolega z rok temu miał takie cyrki w X5. Zaczynało bić podczas jazdy (bez hamowania). Cylinderek nie odbijał i rozgrzewał tarcze i zaczynało się bicie. Zrobił porządne czyszczenie cylinderka, zacisków itp i problem się skończył. U mnie biło kiedyś tylko przy hamowaniu. Owalność tarczy była ponad normę. Najdziwniejsze to, że bicie zaczęło się po dwu tygodniowym postoju auta. Tarcze były oryginalne z serwisu i miały bardzo mały przebieg. Przetoczenie u doświadczonego tokarza rozwiązało problem (od 1,5 roku jest ok).

W E9x nie montowali 3.0d 218 km, gdzie klapki fruwały chyba najczęściej. Silnik 3.0d 231 km został trochę poprawiony. Zmieniono przede wszystkim kolektor wydechowy oraz poprawiono kolektor ssący, tzn wzmocniono słynne klapki zawirowań. Wycieków z kolektora niestety nie wyeliminowali :-(

Panowie, to pewne że to rozrząd? Diagnoza potwierdzona? Silnik uszkodzony, czy skończy się tylko na rozrządzie? N47 143km i 177km to ciekawe i ekonomiczne silniki, ale ten nieszczęsny rozrząd :duh: Wychodzi na to, że do 200 tyś km przebiegu wymiana rozrządu raczej obowiązkowa. Szkoda że taka skomplikowana i pewnie kosztowna.

Jak się sytuacja powtórzy, to zacznij od sprawdzenia ciśnienia w układzie klimatyzacji. Może po prostu ilość czynnika jest na pograniczu załączania klimy (u mojego ojca w Oplu Omedze właśnie tak było, brakowało czynnika i dopiero po uzupełnieniu ubytku gazu zaczęła się uruchamiać).

W E46 miałem spalone wszystkie świece i tak do ok -15'C auto nawet sprawnie odpalało. Raz nie odpaliłem od razu (tylko po wepchnięciu do garażu i dopiero odpaliłem, ale było wtedy z -20'C). Po tym zdarzeniu wymieniłem świece i już odpalał bez niespodzianek i bez telepania po zimnym starcie.

Przy 150Tkm możesz śmiało wymienić wszystkie świece na nowe, oryginalnie są Beru. Pojedynczo nie ma sensu wymieniać, bo za chwile siądzie inna stara świeca. Ja wymieniałem świece prawie 2 lata temu i spalone były dwie. Jesienią miałem błąd wszystkich świec - uszkodzony był sterownik, kupiłem nowy. Na razie mam z tym spokój.

Jak za wszystkie 4 tarcze z klockami i zrobi to dobrze, to robi ci prezent.

Myślę że jak poszukasz trochę po warsztatach, to może do 150zł powinieneś się zmieścić (choć naprawdę solidna wymiana może kosztować sporo więcej) Gdybyś sam chciał porządnie wymienić, to prawie cały dzień pracy (wyślę tu o solidnej wymianie z czyszczeniem, nasmarowaniem zacisków, solidnym czyszczeniu styku piast z tarczą). Zawsze może też przytrafić się jakaś niespodzianka, np problem z odkręceniem śruby zacisku, skorodowany tłoczek, uszkodzona gumowa osłona tłoczka itp (miałem takie niespodzianki w e36 i e46). Może pomyśl od razu o wymianie płynu hamulcowego: http://czescidobmw.pl/Plyny-hamulcowe/Plyn-hamulcowy-ATE-SL6,1077.html

Też robiłem test z podniesionym autem i kręciłem kołem (oczywiście nic niepokojącego nie zauważyłem - nie było luzów itp), ale żeby zauważyć że takie łożysko jest do wymiany, to musi ono być już chyba tylko w totalnej rozsypce. Najlepiej zacząć od podmiany kół / opon (ja miałem ewidentnie wyząbkowany przód - tzn podjechane były zewnętrzne ranty opony jak gdyby ktoś jeździł z za niskim ciśnieniem), później doszedłem jeszcze do tego że przednie prawe łożysko huczało na łukach w lewo (wymiana z piastą banalnie prosta). Kupiłem FAGa w opakowaniu Ruvila (wykonane solidniej niż oryginał).

U mnie po zakupie auta, huczało na łukach w lewo. Wymieniłem prawe przednie łożysko z piastą i jest ok. Przednie opony (ROF) też miałem wyząbkowane, ale nie wiem co było tego przyczyną, bo zawieszenie było sprawne i nie zauważyłem aby zdzierało nowe (od ponad dwóch lat) opony.

Spokojnie można brać wyższą nośność. Nie sądzę że porównując dwie takie same opony (model i producent) dało się łatwo wyczuć różnicę w indeksie nośności. Ja mam na tylnej osi 255/40R17 98 Y XL i jest komfortowo, stabilność i prowadzenie również OK choć nie tak dobre jak w ROF, komfort w zwykłej oponie nieporównywalnie lepszy.

Sterownik był używany i chyba kosztował ok 450zł (cena z pamięci). Po wymianie, i bez regulacji wszystko hula jak należy.