chris99

Moje zdanie jest takie: kup oryginalne lampy z xenonem lub po liftingowe halogenowe z ringami lub jeszcze z xenonem (w zależności na czym ci przede wszystkim zależy - czy na wyglądzie lampy, czy na oświetleniu drogi) i zapomnij o jakichkolwiek zamiennikach (to oczywiście moje zdanie). Ja osobiście wybrał bym oryginalne przed liftingowe xenony (choć te po liftingowe są ładniejsze) ze względu na to, że nie jestem zwolennikiem mieszania pre LCI z LCI. Kolega kiedyś kupił xenonowe zamienniki do E39, i jak je kupił, to tak je szybko sprzedał za połowę ceny.

Możesz to dokładniej wytłumaczyć (mp3 audio cd) oraz jak to ustawić w Nero?

Na temat STP - Stone Temple Pilots zdania na forum są podzielone ;-) Większość wybiera Liqui Moly lub np Xeramic. Ja również bym zaczął od sprawdzenia na początek korelacji wtrysków w Inpie oraz zalania sprawdzonego paliwa. Gdyby w aucie była skrzynia automatyczna, to można wziąć pod uwagę konwerter skrzyni. Gdy kiedyś tankowałem na Bliskiej lub Lukoilu, to podczas przyśpieszania słyszałem w silniku jak gdyby waliły w nim zawory - ale to było słychać wtryski. Zmiana stacji rozwiązała problem.

Guzior2 jak zawsze trzyma rękę na pulsie oraz służy bezinteresowną pomocą. Dzięki w imieniu swoim i forumowiczów. Pozdrawiam

Pre LCI to "przed liftingiem" i właśnie takie masz lampy. Ringi (angel eyes) w zwykłych lampach halogenowych były montowane w LCI, czyli po liftingu. Musisz wymienić całe lampy na te z LCI aby mieć lampy halogenowe z ringami (plus chyba kodowanie aby to wszystko działało). Led markery (specjalne żarówki) są zakładane do lamp z ringami (ale to chyba do lamp przed liftingowych), aby ringi służyły jako światła do jazdy dziennej.

Michał, bez rejestracji nowego aku, auto będzie działało ;-) tylko na początku akumulator dostanie nieodpowiednie ładowanie (co może wpłynąć na jego żywotność). Zużyty i nowy akumulator potrzebują trochę innego ładowania i zanim auto nauczy się parametrów nowego akumulatora minie trochę czasu. Teraz po dwóch latach to już chyba nie ma sensu robić rejestracji wymiany akumulatora, ale gdybyś chciał to zrobić za free i był przypadkiem w mojej okolicy - to zapraszam.

Zobacz tu: http://allegro.pl/sterownik-swiec-zarowych-beru-bmw-3-e46-1-8d-2-0d-i2827750635.html Taniej już nie widziałem.

Niech każdy wlewa to, co uważa za słuszne. Ja od zawsze kupuję koncentrat Glikoshell - mam pewne źródło. Za ok 9zł / litr. 1:1 jest do -34'C. Preston też jest dobry.

Ja to sprawdziłem u siebie, oraz wyczyściłem za jednym zamachem. Nie widzę w tym nic dziwnego. Kolega pytał - a ja napisałem co robiłem. Dodatkowo jeszcze uszczelniłem kolektor ssący - wycieki z okolic słynnych klapek. Odmę tylko wyczyściłem. Odma i filtr powietrza (jeśli wymagają uwagi) to dodatkowo kilkanaście minut przy ściąganiu kolektora, w innym wypadku potrzeba kilka krotnie więcej czasu. Każdy robi to, co uważa za ważne...a jeśli nie robiłeś i nie uważałeś, to rób jak uważasz :wink:

Ściągałem z Rapida. Zapis jednej z płyt udał się za drugim razem. Ogólnie bezproblemowe ściąganie i wypalanie.

Pamiętaj aby zamówić/kupić w serwisie BMW. Z zamiennikami (w przypadku termostatów) więcej jest problemów, niż oszczędności (ceny w ASO i poza nim są bardzo zbliżone, co nie zawsze można powiedzieć o jakości.

Spróbuj jeszcze raz rozpakować od nowa pliki z Rar, ale raczej będziesz musiał od nowa ściągnąć DVD 3. U mnie ImgBurn słabo sobie radził (z 2012 miałem problemy) i nagrywałem programem Toshiby - Disc Creator, a ostatnio Nero.

Wyczyścić EGR i przepustnicę. Sprawdzić / wyczyścić lub wymienić odmę. Sprawdzić / wymienić filtr powietrza. Wyczyścić kolektor ssący, sprawdzić stan klapek.

U mnie w E46 320d 150km CR oraz w obecnym E91 330d 231km, były założone Beru GE 102. Na 99,99% nie były wcześniej ruszane od wyjazdu z fabryki. W obu autach założyłem takie same świece, z tym że nie kupowałem w serwisie, tylko na allegro. Ostatnio (2 lata temu) kupiłem okazyjnie po ok 30zł za 1 szt, ale teraz normalna cena za 1 szt. to od 50zł w górę. Możesz na przykład pod uwagę wziąć jeszcze świece Boscha lub NGK (ale ja ich nigdy nie testowałem).

To pewnie nie rozwiąże problemu, ale będziesz trochę więcej wiedział o niektórych problemach zawieszenia - zwłaszcza zimą: viewtopic.php?f=70&t=200219&hilit=skrzypi+zawieszenie

Potestuj dłużej, ale jeśli przez ostatnie 5 lat termostaty nie były ruszane, to ich czas już nadszedł i przygotuj się psychicznie :wink: na ich wymianę.

Świetna robota. Gratuluję. Ja planuję włącznik haka zamontować w schowku w bagażniku (tam gdzie jest montowany fabrycznie), ale to dopiero wiosną. Programowanie z tego co wiem, to nie jest niezbędne. Skąd podciągnąłeś zasilanie do haka elektrycznego, bezpośrednio z akumulatora?

u mnie właśnie chyba tak właśnie jest :? jutro wymina czujnika :) Wejdź w ukryte menu, i sprawdź jaką pokazuje ci temperaturę. Będziesz wiedział czy na pewno musisz kupić nowy czujnik.

To bardzo częsta przypadłość E6x LCI (spotkałem się w min w 2.0d 177km) - uszkodzony czujnik temperatury, który nieomal uniemożliwia odpalenie auta.

Witaj Każda twoja sugestia co do montażu haka na pewno się przyda. Podziwiam cię, że chciało ci się kombinować z przekaźnikami. Ja planuję montaż haka elektrycznego (do E91) na wiosnę. Wszystko mam już zakupione. Wiązkę kupiłem "Erich -Jaeger" 13 pinową (460zł+) oraz używany hak elektryczny. Włącznik haka robię na własna rękę, a nie oryginalny (oprócz włącznika w oryginale potrzeba jeszcze dodatkowy moduł, a informacji o montażu oryginalnego włącznika i instalacji jest niewiele. Zwolnienie haka to tylko podanie napięcia na ok sekundę i tak samo w drugą stronę. Zdjęcia z demontażu zderzaka na pewno się przydadzą. Pozdrawiam

U mnie jak testowałem rok temu 2012, to było tak samo - musiałem trochę czekać aż się załaduje, ale powyższa procedura pomogła :) Z 2013 od razu profilaktycznie zrobiłem procedurę i jak testowałem płytę z PL, to nie było problemów. Robiąc procedurę z płytami, czekałem dla pewności ok 20 minut dla każdej (wkładam płytę do napędu i zamykam auto z kluczyka no i czekam...

No fakt, z Mitsubishi to raczej loteria. Podmiana na Garretta chyba taka prosta nie jest. Czy w E9x 320d 163 km były montowane tylko turbiny Mitsubishi? (U kumpla wysiadło sterowanie w turbinie, ale założył używkę i śmiga).

Ja u siebie zauważyłem jesienią zeszłego roku, że odpalanie nie było idealne (nie było jeszcze źle, bo temperatury były jeszcze na plusie). Podłączyłem kompa i wyszły błędy wszystkich świec żarowych (świece od razu skreśliłem, bo były wymienione rok wcześniej). Kupiłem nowy sterownik świec żarowych - Beru na Allegro za 230zł (do R6) i do teraz jest OK. Niesprawne wtryski też mogą być przyczyną bujania silnikiem po odpaleniu, ale zacznij od najprostszych spraw. Bardzo możliwe że to sterownik. Poszukaj na forum, jest sporo tematów o sterownikach i świecach. Ten temat jest trochę o czymś innym i robimy zamieszanie. Pozdrawiam

Od wymiany minęło już prawie 5 lat oraz na pewno ponad 120 - 150 T km (kumpel jeździ moim byłym autem ok 2,5 roku). Turbina działa bezproblemowo. Co ciekawe wytrzymała już więcej niż oryginał z serwisu (przy 180 T km była już założona co najmniej druga turbina). Przy zakładaniu regenerowanej wyszło, że w aucie wyprodukowanym w 12.2001 była turbina z 2004 roku. Ja zakładałem zregenerowaną w 01.2008. Olej zmieniany co 20-25 tyś km, Shell Helix Ultra Extra 5w30. Turbina w 320d 150Km CR jest sterowana podciśnieniowo, co raczej zaletą nie jest. Oczywiście jest zmienna geometria. Producent Garrett.

Jeśli silnik jest sprawny, to kierownice łopatek w turbinie powinny być czyste. Rozbierałem kiedyś turbinę w E39 530d 193km + chip po przebiegu grubo ponad 200T km (bo auto cierpiało na brak mocy po wizycie w Autoryzowanej stacji Bosch, rzekome czyszczenie wtryskiwaczy - później wyszło, że zapomnieli podłączyć czujnik w kolektorze ssącym). Łopatki były czyste i nie wymagały czyszczenia.