Shadow69

Zderzak z M-pakietu nie ma nic do zawieszenia, można śmiało zakładać, tylko do niego są inne osłony podwozia. Dolne części nadkoli do zmiany (preferuję dobry zamiennik, oryginał na chwile obecna nie jest nic warty, szybko się łamie) i przednia osłona pod silnik (też dałem zamiennik, jest okej). Zderzak albo ori albo wysoka półka zamiennik. Kanały powietrzne (do hamulców, chłodnicy paliwa - w dieslu, alternatora) też z serii nie pasują, trzeba albo modzić, albo wymienić. Wtyczki do halogenów też są inne z tego co pamiętam. Do kompletu pasuje zmienić tez tył. M-pak ma czarne listy ochronne na drzwiach i zderzakach, więc jak masz z chromowanym paskiem to trzeba będzie wymienić żeby się nie gryzło. Pomijam fakt że M-paki zawsze były w shadow-line, ale to się aż tak nie rzuca w oczy.

Ktoś z forum zakładał już żarówki 20W i podobno zaczęło topić oprawkę/odbłyśnik. Nie lepiej założyć markery led? Ringi święcą o niebo lepiej, a do tego można wybrać przy zakupie kolor, więc jakby ci się znudziły naturalne, można wybrać o barwie zbliżonej do ksenona 4300.

Proszę, masz jedną z 2 istniejących oryginalnych sztuk :) http://autokult.pl/2009/11/01/tajemnice-bmw-e39-m5-touring

Pytanie jak w temacie, kumpel ma e39 540i 97 rok i ma w niej zawieszenie S EDC, niestety nie da się odczuć żadnej różnicy w prowadzeniu samochodu po włączeniu tego, zawieszenie cały czas ma tą samą twardość i taki sam skok. Lampka przy przełączniku się zapala i nic więcej. Błędów nie ma żadnych. Jak to powinno działać? Po czym poznać że układ chodzi poprawnie?

Właśnie że jest odwrotnie, oryginały są trwalsze (w przeciwieństwie do osłon podwozia i nadkoli). Zamienniki z górnej półki tez nie są najgorsze, ale jak mam dać 700pln za zamiennik, to wolę dołożyć te 300 i kupić ori. :)

Ja się jeszcze podepnę pod temat, mianowicie jak wygląda wyłączenie tego sygnału sprawdzającego żarówki? Mam u siebie wyłączone tylko powiadomienia, a sam impuls nadal leci i wyłączony neonek mruga. Podpowie ktoś krok po kroku jak to obejść?

a nie mówiłem? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Jeśli auto ma sprawny układ chłodzenia i czyste nie zawalone syfem chłodnice, to wisko rzadko się włącza. Jedynie w korkach przy dużych upałach. Przy załączonej klimie faktycznie załącza się wcześniej. Wentylator elektryczny zawsze można włączyć z inpy i sprawdzić jak chodzi oraz jakie dźwięki wydaje bez konieczności załączania samego kompresora.

Sprawdź na real oem, wpisujesz dane swojego auta, szukasz częsci, zapisujesz jej numer, i potem szukasz czy część pasuje do innej wersji silnikowej. :cool2:

Zmień elektryka. Masz ewidentnie uszkodzoną wiązkę/złączkę/wtyczke a elektryk chce wymieniać pół auta. Co ma kluczyk do tylnej klapy? :duh: I co ma zapalające się przeciwmgielne do centralnego? To się kupy nie trzyma. Poszukaj ogarniętego elektryka, na forum sa tacy polecani, i oddaj jemu auto do naprawy. Chyba że chcesz się sam bawić to ściągaj schemat, rozbierz zawiasy, wybebesz wiązkę i sprawdzaj/wymieniaj. Czasem kabel może być złamany w środku, a izolacja cała, albo odwrotnie, i takie jaja będą. Podczas mycia najbardziej narażonym na wilgoć elementem jest właśnie wiązka łącząca klape z dachem, więc od tego zacznij sprawdzać.

Ale to jest 2001 rok, tam nie ma biegów, obroty wentylatora regulowane są płynnie sygnałem cyfrowym.

Może masz uszkodzone łożysko sprężarki klimatyzacji, i przy wyższych obrotach wyje? Wisko można rozróżnić, zwłaszcza że ono startuje dopiero po jakimś czasie. Ewentualnie rolka/napinacz paska klimy pod obciążeniem daje znać o niedługim końcu żywota.

Na chwilę obecną mogę polecić valeo, zbierają świetnie, są ciche, i już wytrzymały dłużej niż bosch. Wg mnie wycieraczki za 100pln powinny przynajmniej rok wytrzymać, a nie 3 miesiące i kosz. Na allegro są płaskie dedykowane do e39, ale trzeba się pozbyć mocowań przy ramionach, koszt ok 50pln, podobno dobra trwałość.

Czyli nie jestem sam z tym problemem. Dzięki za linka :wink: Mimo wszystko będę chciał się zabrać jeszcze raz za wyczyszczenie tych czujników i tych koronek na łożysku. Jest to wykonalne bez konieczności wyciągania łożyska? Z czujnikami nie ma problemów, ale te bieżnie łożysk mnie martwią :roll:

Dzisiaj dla odmiany zrzut błędów: http://img837.imageshack.us/img837/1844/bdyabs.jpg Co o tym myślicie?

Aaa, teraz rozumie wszystko :) Dzięki wielkie za wszystkie rady. Jutro zabieram się do działań.

Cichy, ostatnio wymieniałem lewą pół oś, i nie widziałem po wyjęciu przegubu z piasty żadnego pierścienia z którego mógł by czytać czujnik ABS, a mój mechanior mówił że ten pierścień to w łożysku zintegrowany siedzi. :shock: Jak to w końcu jest?

Podmieniałem już czujniki, błąd wywala zawsze z prawej strony na tyle. Czyli jednak możliwe że to łożysko? Ale w takim razie co mogło w nim paść, skoro przez 20 tyś kilometrów wszystko chodziło dobrze :cry: Edit, kapcie mam wszystkie takie same, nie zmieniałem ich ostatnio.

Pojawił się u mnie problem z ABS i ASC, układ ciągle się wyłącza, czujniki są sprawne, były podmieniane między sobą, jak i z innego auta. Sterownik również działa, jest po sprawdzeniu. Znajomy mechanik podpowiada żeby szukać usterki w łożysku/piaście koła. Błąd wywala zawsze po przejechaniu 200-300 metrów na prawym tylnym kole ale tylko po przekroczeniu 50km/h. Rok temu wymieniłem łożysko w prawym tyle na ruville, z lewej siedzi jeszcze oryginał, tak samo jak z przodu na obu stronach. Czy może być to wina łożyska? W końcu ruville to nie najtańsze dziadostwo. Zrobiłem na nim 20tyś, i dopiero teraz takie jaja wychodzą, mechanicznie jest 100% sprawne. Jest sens wymieniać dobre łożysko na nowe? Jeśli tak, to jakie łożysko wsadzić? Koledzy, poradźcie coś, bo nie chcę wymieniać na darmo pół samochodu :cry2:

Syczenie może świadczyć o jakiejś nieszczelności w układzie doładowania. Moja ma padnięty zaworek podciśnienia sterujący EGR i poza inną kulturą pracy wszystko chodzi normalnie.

Jak jest zatarty w pozycji zamkniętej to obstukiwanie raczej mu nie pomoże. Możliwe że uszkodzeniu uległ zaworek podciśnieniowy który steruje zaworem EGR. Dobrze to rozebrać, wyczyścić, wymienić przewody podciśnieniowe.

Silniki z odłączonym zaworem EGR chodzą zazwyczaj głośniej, tak bardziej twardo i metalicznie. Może poprostu zaworek gdzieś ci się wypiął, albo zaciął?

Wiem jak odpuścić resztę, ale trzeba będzie całe obicie z tyłu zdjąć, co czasem jest trochę problematyczne :lol:

To ja jeszcze dopowiem od siebie, że kompresorek działa, pompuje, wszystko ładnie, ale prawdopodobnie padło coś, co upuszcza powietrze z poduszki. Obstawiam że to jakiś elektro-zaworek, tylko czy aby na pewno?

Może to katalizator się tłucze? Osłona termiczna wydechu? Sprawdź najpierw wszystko inne zanim zaczniesz grzebać w skrzyni, bo może się okazać że winna była błahostka.