maciek06

Próbowaliście takiej błahostki jak sprawdzenie i wyczyszczenie wtyczek i styków czujnika ciśnienia i regulatora na listwie CR ??

Jak by egr był zaślepiony pokazywał by prawie 2 razy większą masę zasysanego powietrza.

Czy ja napisałem że oczekiwałem cudów od LM ? nalałem go w celu sprawdzenia czy pomoże, nie pomogło wiec przyjrzałem się wtryskiwaczom. To bardzo proste.

sugerujesz że LM uszkodził wtryski ? sądzę że miałeś już je na wykończeniu i LM nie bardzo jest winny uszkodzeń . Oglądanie wtrysków po zastosowaniu LM nic nie wnosi, trzeba było je widzieć przed i po zastosowaniu LM. Przed pewnie wyglądały jeszcze gorzej. Tak wygląda wtryskiwacz Delphi który przeżywa do ok 200- 230 tys.km. potem to już jazda grożąca uszkodzeniami wypaleniem denka tłoka,rozerwaniem cylindra, to skrajne przypadki. Korekty w tym przypadku były już rozjechane ponad normę, auto przejechało w po kraju ok 150 tys.km , potem w cyklu mieszanym kolejne 70 tys.km. na paliwach premium/zwykłe i tankowane 50/50% kraj/zagranica. Próba reanimacji środkiem Forte niewiele pomogła, korekty wróciły do widełek ale i tak kopcenie pozostało przy butowaniu, choć było mniejsze niż przed zastosowaniem Forte Advanced..., silnik też pracował trochę nierówno na wolnych obrotach, po zalaniu Forte wyrównał trochę swoją pracę. Do czego zmierzam ? Do tego że jak coś już padnie mechanicznie to nic nie pomoże tylko trzeba wymieniać na nowe lub regenerować. Stosowanie tych środków profilaktycznie jest jak najbardziej uzasadnione, jednak gdy mamy bardzo mocno zabrudzony układ, bez jeszcze uszkodzeń mechanicznych, trzeba czyścić w systemie warsztatowym (opisy parę postów wyżej), to przywraca wszystko do normalnej pracy. I jeszcze raz, uszkodzeń nie naprawi żaden środek. http://img842.imageshack.us/img842/4610/pe3a.jpg LM nic nie uszkodziło, ale też nie pomogło. po prostu były już zużyte mechanicznie. W weekend porobię fotki bo będę miał trochę czasu.

Ja ostatnio w trasę dolałem Liqui Moly Diesel Spulung, i szczerze jakoś dziwnie było zaczął głodniej chodzić. Dopiero jak wróciłem do mojego oleju 2T LM1052 to ucichł i poprawiła się dynamika. Ale i tak skończyłem na wymianie wtrysków bo dodatki nic nie pomagały,jako ciekawostkę mogę wrzucić fotki jak wyglądają końcówki starych wtryskiwaczy po przejechaniu 900km z dodatkiem LM Diesel Spulung

A powiedzcie mi jak to jest w 330D czy jak się toczymy to też są podwyższone obroty ? bo u mnie jest taki dziwny objaw że spadają do 500-600 po czy wracają na właściwe 740obr

Falujacy ekonomizer, to przyczyna ciagniecia lewego powoetrza za przeplywka. Sprawdz czy masz szczelna odme. A pozniej dalej reszte przewodow i uszczelek od turbo poprzez intercooler na kolektorze konczac.

Ze spadkiem obrotow borykam sie i ja, zrobilem juz bardzo duzo rzeczy i dalej nic nie pomoglo. Szczerze to zostaly mi wtryskiwacze, chodz jeden juz wymienilem bo lal bardzo duzo w przelew.

A wszystkie klpaki dzialaly prawidlowo ? Zadna nie byla przymknieta/zacieta ?

Oczywiście jeśli mamy jeździć i czekać aż wpadną to lepiej wybrać mniejsze zło i je wyjąc. Ale jeśli zamierzamy pojeździć dłużej to jednak jestem zdania, że warto kupić nowy kolektor :)

Z własnego doświadczenia powiem Ci, że w moim przypadku eu4 turbo i klapki elektroniczne bo demontażu wywalalo blad bez checkengine czyli tylko na kompie. I roznica ponizej 2000 obr byla odczywalna. Bo z klapkami zbiera sie ladnie o 1500 obr. Na forum krazy taka dziwna legenda odnosnie klapek bo pisza ze wywalaja i nie ma roznicy a poza forum jak sie spotkasz to mowia co innego ;) ale wracajac do klapek wydaje mi sie ze w jakims celu je tam wsadzili np zeby doladowac silnik dynamicznie poprzez zmiane geometrii kolektora ssacego co ma zapewne tez wplyw na ekologie...

Co do wywalenia klapek\, tak jak kolega wyżej napisał. Dół się pogarsza i to odczuwalnie stąd podjąłem decyzje o kupnie kolektora. Nowy kolektor ze sterowaniem elektronicznym ok 2500zł :/ Do tego u mnie po wymianie oleju jakieś 5000km temu gdzie zalałem na 3/4 zostało mi 1/4. Turbo zregenerowane w STS turbo. Odma tak jak pisałem wymieniona 40tys temu.

Mam podobny problem, swiece ze sterownikiem nowe, kolektor niepopekany kolektor ssacy z klapkami nowy. Separator oleju wymieniony 40tys km temu. Wiec zostaja chyba tyko wtryski.Klapek bym nie wywalal, przechodzilem przez to i dlatego kupilem nowy.

Jesli masz sportowa wkladke filtra powietrza, to jest ona na 99% przyczyna regularnego zabijania przeplywki ze wzgledu na olej ktorym jest nasaczona by wylapywac zanieczyszczenia a jednak tez przepuszcza wiecej zanieczyszczen niz seryjny to wszystko odklada sie na elementach pomiarowych przeplywki. Kup normalny filtr knechta albo mana i przeplywke i bedzie dobrze.

W m47 nie ma czegoś takiego jak adaptacja przepływki, ale sterownik może wymagać przeprogramowania/aktualizacji do najnowszej wersji softu pod warunkiem że stara przepływka miała końcówkę nr 314 a kupiłeś 468 lub 527. Dla pewności sprawdź szczelność dolotu, szczególnie uszczelki w plastikowej rurze pomiędzy przepływką a turbo. Sorry teraz doczytałem że stara miała 468 ale i tak by się przydało sprawdzić wersje softu jaką posiadasz i do tego używana przepływka, jaką masz pewność że jest sprawna ? Najpierw kup nową albo pożycz sprawną.

Zrób test DDE w dis sprawdź/usuń błędy, po tym klikasz przycisk przy prawej strzałce "Control unit function" po tym uaktywni Ci się przycisk "Function select" przy strzałce w lewo. A dalej wchodzisz już jak na screen -ie wybierasz opcje po czym klikasz "test schedule" czyli czwarty przycisk licząc od lewej strzałki :P a dalej dis poprowadzi Cię jak za rękę :) Po zakodowaniu prawdopodobnie poprosi o wyłączenie "Terminal 15 and Terminal R" Czyli wyłączasz zapłon i wyciągasz kluczyk po czym klikasz dalej. Jeśli masz sondę lambda wymagany jest jeszcze reset jej parametrów po wymianie wtrysków/czujnika ciśnienia rail/przepływomierza. http://img33.imageshack.us/img33/3619/97xt.jpg Co do nr które należy wprowadzić z główki wtryskiwacza w EURO 3 występuje jeszcze wersja druga: http://img843.imageshack.us/img843/7625/9mqj.png 1. Kod IMA 2. ID wtryskiwacza/ tego nie wprowadzamy :) Może by to zebrać w jeden post i zrobić tutorial do zrób to sam ?

Jeśli masz EU3 wersja pierwsza będzie on miał 6 znaków. http://img850.imageshack.us/img850/3184/bphz.png Jeśli EU4 wtryskiwacz będzie miał 7 znaków http://img59.imageshack.us/img59/9786/ye5p.png

Kodowanie wtrysków to bardzo prosta sprawa, osobiście robiłem to dis -em. Co do smarowania u mnie po 240 tys km wyszły bez problemu gołą ręka :) (ja proponuje nie używać żadnych past) Ostatnio wyciągane pół roku temu i w zeszły weekend wymieniałem jednego bo kulał i tez wyszedł bez problemu. Możesz posmarować tylko gumowy oring ale silikonem w płynie żadnym smarem czy innym wynalazkiem. Pamiętaj o nowych miedzianych podkładkach, oczyszczeniu gniazda i równomiernym dokręceniu jarzma odpowiednim momentem w Twoim wypadku 9Nm

Na podstawie czego to stwierdzili ? błędów ?

Ja kodowałem u siebie w 330d EU4 dis -em to co prawda DDE 5.0 ale myślę że będzie podobnie. Czyli, robimy szybki skan samochodu. Później function select --> Services --> Adjustment --> injection adjustment (chyba tak to brzmiało) Wybierasz który "cylinder" kodujesz i podajesz nowy IMA i analogicznie dla reszty kończysz zatwierdzasz i prosi o wyłączenie Terminal 15 i Terminal R z tego co pamiętam, czyli przekręcasz kluczyk ale nie wyciągasz i klik dalej. I po sprawie, to tak w skrócie. Jutro bedę jeszcze jednego wymieniał i kodował bo któryś cyka to jak chcesz postaram się porobić fotki. Ale teraz widzę że spikepool też ma dde 5, jeśli podpis się zgadza

M57 czyli DDE4.0, będzie błąd w pamięci ale nie powinien wywalać check -a W M57N czyli DDE5.0 Jest błąd w kompie i wywala check na zegarach. Ale jeśli masz wszystko w porządku z samochodem to odłączenie EGR nic Ci nie da oprócz czystszego kolektora. Może trochę głośniej pracować na jałowych tzn bardziej klekotać sobie :) moim zdaniem nie warto zaślepiać. Jeśli koniecznie chcesz to tak jak wyżej pisali spróbuj ograniczyć programowo, ewentualnie na próbę możesz zdjąć wężyk od podciśnienia z EGR, i zaślepić go jakąś śrubką a po tym się przejechać.

Mam taki sam objaw, a jeżdżę dużo. Bąk pojawia się tylko przy chłodniejszych dniach poniżej 10 stopni. Odma wymieniana na nową a właściwie plastikowy separator kompletny z obudową jakieś 25tyś km temu. Świece i sterownik nowe beru, turbo też.

Mam coś podobnego również klepie/stuka jak zimny a po rozgrzaniu bardziej cyka ale wydaje mi się że to raczej wina któregoś wtrysku. http://w811.wrzuta.pl/audio/1RKORwfrEpa/voice00004

Korekty inpą sprawdzone ? Może kompresja kiepska ? Był tu na forum gdzieś chyba podobny temat jakiś czas temu, ale jak się skończyło nie pamiętam :)