dyzio255

Czy wobec tego nadal będą tacy co twierdzą , że to w niczym nie przeszkadza?

Błędy to nie wszystko. Ale niestety teraz w naszym kraju utarło się , że podłączenie pod kompa = odczytanie błędów. Są nawet tacy co sądzą , że podłączenie pod kompa = naprawa. I dziwią się , że nic nie pomogło. :duh: A jak z odczytem parametrów pracy < live data > Jak miałem uwalony przepływomierz to błędów nie pokazywał. Ale w live data pokazywał o 100% większe wskazania niż powinny być.

A gdzie tu ktoś mówił , że było robione honowanie? Było za to napisane , że silnik był rozebrany bo nie trzymał ciśnienia.

Możliwe , że przekładnia do roboty. Miałem podobnie. Jeśli bez powodu olej się spienia to możliwe , że łapie powietrze z przekładni. Powinno też ubywać oleju. Weź na wolnych obrotach skręć kierownicę do końca w prawo. Przytrzymaj tak i dodaj trochę gazu. Jeśli będzie chciała iść dalej w prawo to diagnoza prawie pewna. I w tym czasie właśnie może się zrobić piana. Porównaj czy w prawo i w lewo kierownica obraca się tyle samo? A skoki podczas obracania to efekt zapowietrzenia. Ale jest jeszcze jedno miejsce gdzie się czasem zapowietrza. Są to złączki przy chłodnicy oleju od wspomagania. Są one < mówiąc oględnie > troszkę nie-dopracowane.

To bardzo ważne miejsce. Tu ciśnienie jest najwyższe. Żeby coś powiedzieć o tym czy to się jeszcze nadaje to trzeba by dokładnych pomiarów. Ale ładnie to to nie wygląda niestety. Nowe pierścienie mogą momentalnie się wyciąć na tych nierównościach. Ale tylko dokładne pomiary coś mogą tu powiedzieć.

Konieczne podłączenie do kompa. Takie objawy może dawać kilka awarii < i może to być kilka jednocześnie > To może być przepływomierz lub sonda lambda lub czujnik ciśnienia paliwa lub lejące wtryski lub ... Podłącz pod kompa.

Wsiądź do środka. zamknij drzwi i niczego nie włączaj. Posiedź tak przez około 15minut. Słuchaj czy nie ucichło?

Co tu gdybać. Tu jest potrzebny natychmiastowy i gruntowny przegląd całego układu. Nikt na odległość nie poda recepty. A winnych może być kilka spraw od geometrii < ale raczej nie luzy a dzwon> przez hydraulikę i mechanikę do elektroniki. Od kiedy masz to autko? Znajdź naprawdę dobrego majstra i niech działa. Na forum nikt ci nie może tu pomóc bo tu nie ma miejsca na pomyłki i gdybanie. Dziś blisko mojego miasta zginęło trzech ludzi a trzech trafiło do szpitala. Wpadli w poślizg < możliwe , że podczas hamowania > i wpadli na drzewo. Nie chcę wprowadzać grobowego nastroju ale popatrz na to i z tej strony.

Podaj może dokładny typ silnika. Może on wcale nie posiada krokowca tylko nastawnik przepustnicy?

Jeżeli stara sonda była właściwa i kolory kabli podane przez ciebie się zgadzają to miałeś sondę cyrkonową 1v i takiej potrzebujesz. a uniwersalna ngk i uniwersalna boscha się nadają. Nie ma sond tytanowych o takich kolorach jak twoja stara sonda. A osprzęt silnika to nie tylko sterownik ale i reszta. Jaki masz przepływomierz? Bo coś mi się zdaje , że przepływomierz siemens wskazuje na sondę tytanową. Ale tego do końca nie jestem pewny.

Może być i ta uniwersalna ngk z pierwszego postu. Nie nadają się sondy tytanowe 5v z kolorami biały żółty czerwony czarny

Jeśli szary to masz tam sondę cyrkonową 1v. Możesz śmiało zakładać uniwersalną boscha. Ja w e36 też miałem taką sondę i jak wysiadła to zamontowałem oryginał z forda. Przejechałem na nie ponad 60 000km i jak sprzedawałem autko nadal była w super stanie.

A jakie masz kolory kabelków przy starej sondzie?

A czy przypadkiem nie potrzebujesz sondy tytanowej a nie cyrkonowej? Zapewne wiesz , że jest wiele rodzajów sond.

Wogóle nic nie musisz kasować. Zakładaj i w drogę. Kody błędów są jedynie informacją a z czasem adaptacja się sama ustawi.

Czujnik wału pośrednio decyduje o momencie padania zapłonu. Jeśli zapłon jest w niewłaściwym momencie < np mocno za wczesny > to będzie słychać walenie bo silnik próbuje ruszyć w lewą stronę. Jest to bardzo niekorzystne dla trwałości silnika < Wał i koło zamachowe > oraz dla rozrusznika.

Czyściłem przepływomierz w denaturacie. Nic to nie pomogło. Pomogła wymiana na nowy oryginał. A u kolegi to ja bym się w pierwszej kolejności zajął czujnikiem położenia wału. One potrafią pajacować w zależności od temperatury.

O przepływomierzach już troszkę pisałem. Jak mi padł to też się zastanawiałem co kupić. Ale moje wątpliwości rozwiał sprzedawca. Powiedział wprost , że zamienniki są nic nie warte. Jeżeli naprawiam autko dla siebie a nie "na sztukę" to tylko oryginał. Bolesne ale prawdziwe. ten sam sprzedawca powiedział mi też , że można zaoszczędzić parę złotych jeśli ma się troszkę pojęcia. Można zastosować elektronikę z przepływomierza od opla który jest tańszy. Ale ja osobiście tego nie robiłem.

Czujnik może być jak najbardziej. A znajduje się on w głowicy pod kolektorem ssącym. Tyle , że są dwa < jeden od wskaźnika na desce > i nie powiem ci który jest który bo nie pamiętam. Ale jeśli mocno byś chciał to mogę jutro sprawdzić w schemacie i podać ci kolory kabelków. Ale jeszcze masz czujnik temperatury powietrza w dolocie. Jest on w przepływomierzu.

A może jednak opiszesz dokładniej objawy bo z tego opisu to niestety nic się wywnioskować nie da. Co to znaczy " nie kręci " ?

Nie wiem o którym silniku piszesz < bo w opisie masz dwa> ale jest to zupełnie normalny objaw w benzyniaku. W dieslu nie powinno raczej tak być ale nie wiem dokładnie bo dieslem się nigdy nie interesowałem.

to fajnie - ja jak kupuje samochod to wymieniam wszystkie materialy eksplatacyjne na drugi dzien po zakupie a Ty jezdzisz 20 tys i sie dziwisz ze swiece zużyte ? myślałeś ze jak ktos sie szykuje do sprzedazy samochodu to tydzien wczesniej zmienia swiece , filty oleje itp ? Może to i zasada ale powiem , że jak kupiłem poprzednie BMW e36 to gdzie nie zajrzałem to wszystko było wymienione. Hamulce , oleje , filtry , akumulator , wycieraczki , świece , nawet oponki miała nóweczki. A nawet nie miała książki serwisowej. Przyprowadził mi ją kumpel prosto z pod domu od wroga. Facet miał 54 lata jak ją kupił z fabryki a sprzedawał po 10ciu latach. Oczywiście wyjątki jedynie potwierdzają regułę. Sprawdzić trzeba wszystko ale czasem się trafiają miłe niespodzianki.

Ja w czerwcu wymieniałem sam. Kupiłem na allegro philipsy D2S po około 100/szt. Wymiana to żadna filozofia i nie trzeba zaraz do elektryka. Trzeba tylko mieć odpowiedni kluczyk do odkręcenia zapłonników. Ale wczoraj jedna z lamp mi zgasła.!!! Pomyślałem , że to jednak badziewie z allegro. Kilka razy popstrykałem włącznikiem i się zaświeciła ale świeciła o wiele słabiej. Wymontowałem palniki i zamieniłem miejscami i się okazało , że jednak palnik jest ok. Przyczyną był słaby styk przy palniku. Są tam takie blaszki , które doprowadzają prąd do palnika. Nie są one zbyt solidne, i u mnie styk był na tyle słaby , że musiało iskrzyć bo już było zakopcone. Wyczyściłem i popodginałem te styki. I wszystko jest ok. Moja rada - sprawdzić pewność styku :cool2:

Właściwy reset polega na odłączeniu akumulatora. Ale nie mam teraz czasu pisać dokładnie. Na forum jest przynajmniej kilka dokładnych opisów. Łatwo znajdziesz.

Paska się nie naciąga tylko wymienia. Napinanie odbywa się automatycznie. Jeśli się ślizga to go wymień ale jeśli słyszysz dziwne dźwięki to może być jeszcze rolka napinająca albo łożyska alternatora albo pompa. Ktoś niedawno pisał , że dziwne dźwięki potrafi wydawać też kolo pasowe wału korbowego. Ale po-obserwuj poziom oleju od wspomagania bo możesz mieć tak jak było u mnie.