Skimir

Dobre i tyle. Szczególnie jak masz czarne wnętrze to szybkie zajęcie miejsca za kierownicą po kilkugodzinnym wystawieniu samochodu na mocne słońce może być bolesne :-) Zdarzało mi się, szczególnie podczas wypadów na południe, że próba wejścia do kabiny tuż po otwarciu drzwi była raczej ciężka, uruchamiałem silnik, klima na full, przymykałem drzwi i po 3 - 4 minutach dawało się wejść do samochodu. No ale trzeba mieć na to czas :-) Co prawda nigdy tego nie używałem bo nie mam na tyle uregulowanego życia zawodowego, że wiem o której dokładnie będę wychodzić z pracy - raz póżniej, raz wcześniej. Ustawianie zegara wentylacji średnio się sprawdza ale jak ktoś wie, że 15:10 będzie wsiadać do samochodu to czemu nie przewentylować go w największe upały.

Każdy warsztat to ogarnie o ile mechanik ma trochę oleju w głowie i potrafi czytać proste teksty po angielsku (jeśli wcześniej tego nie robił). Opis wymiany miski i filtra jest w newtis a procedura wlewania oleju tak aby był dobry poziom w instrukcji ZF.

W d..ach się już wszystkim poprzewracało. Sprawdź ile kosztuje oryginalny zestaw ZF do Twojej skrzyni - olej, filtr (miska), i inne drobiazgi. Wtedy porównaj z ceną warsztatu. Statyczną wymianę w skrzyni da się zrobić w godzinę, dwie - jak liczą czas do wystygnięcia samochodu, który przyjechał na warsztat... Jak masz możliwości warsztatowe i jakieś pojęcie w temacie (wymiana jest bardzo prosta) to ogarniesz sam, jak nie - jesteś zdany na łaskę warsztatu.

Fetysz się zrobił z tą wymianą oleju... Dynamicznie, statycznie - doktoraty, opracowania. Niektórzy nie wymieniają oleju wcale, inni się zastanawiają nad wymianą po 75 tys km. Nie bawiłem się nowszymi skrzyniami ZF ale powiem tak: Skrzynia ZF 6hp26. Wymiana oleju chyba po ok. 240 tys km (poprzedni właściciel nie wymieniał oleju raczej), wymiana statyczna. Olej zlewany bardzo ciemny. Po wymianie - bez zmian. Jak jeździła tak jeździ. Po 260 km, wymiana można by rzec dynamiczna bo wkładałem inny konwerter, przy okazji puścił najprawdopodobniej oring pompy więc olej zlany praktycznie całkowicie podczas rozbierania wszystkiego. Efekt - bez zmian - jak było tak jest. Przy okazji adaptacja skrzyni czy jak to tam nazywa kasowanie - skasowałem trochę pochopnie na zasadzie ryzyk fizyk, nie bardzo mogłem wykonać jazdę "adaptacyjną" (najzwyczajniej nie miałem czasu). Zacząłem jeździć normalnie - efekt - bez zmian, jak było tak jest. Moim zdaniem olej w skrzyni powinno się wymieniać bo tak jak wszystkie oleje się zużywa. Oczywiście nie w takim tempie jak silnikowy bo wiadomo - pracuje w innych warunkach. Olej spokojnie można zmieniać statycznie wiedząc, że podmieniamy ok. 2/3 całej objętości. Jednak w kontekście tego, że BMW nie zaleca wymiany oleju w ogóle, to wymienianie nawet tych 2/3 co np. 100 tys km to i tak luksus dla skrzyni. Wymiana dynamiczna - czemu nie, kto bogatemu zabroni - w końcu można wymieniać olej w ASB przy każdej wymianie oleju w silniku :-) No a jak skrzynia jest zużyta to nie pomoże ani wymiana statyczna ani żadna magia z wymianą dynamiczną.

Ciężko będzie kupić adapter do jednoczesnej zmiany rozstawu śrub oraz średnicy otworu centrującego. Chyba, że dasz felgi do roztoczenia obecnych otworów.

Coś namieszałeś :-) Nie pasują na piastę? (piasta ma większą średnicę niż otwór centrujący w feldze?). Zakładasz dystans i nie pasuje na śruby? To masz jakiś dystans zmieniający średnicę osadzenia felgi czy chcesz aby to tylko się na śrubach trzymało?

Jeśli sprzęgło było wymieniane i jest problem ze zmianą biegów to może tam jest samonastawny docisk i mechanik nie bardzo wiedział jak go „skasować”.

Raczej INPĄ nie usuniesz wyposażenia ale nie jestem na 100% pewny. Sam bym chciał usunąć kilka gratów (z wywalonego audio) bo przy diagnostyce ISTĄ bardzo długo czeka na komunikację tylko po to aby stwierdzić że się nie da :-)

To będzie zestaw ZF 1068.298.061.

Wg VIN masz skrzynię ZF 6HP26Z. Olej lej oryginalny ZF Lifeguard 6. Miska: wg. mnie masz metalową miskę - wtedy jej nie kupujesz a tylko filtr + uszczelkę. Dla pewności sprawdź pod samochodem czy masz metalową miskę - jest gładka, plastikowa jest taka żeberkowana. Poszukaj w necie oryginalnych zestawów ZF - dostaniesz w komplecie: filtr, uszczelkę miski, przelotkę złącza zasilającego, korek, magnesy do miski no i olej.

Cześć. Mam taki czasami takie objawy sugerujące problem z EWS’em. Brak reakcji na przekręcenie kluczyka do zapłonu - jak wyjmę kluczyk, znów przekręcę to z reguły działa. Drugi ciekawszy objaw to: przekręcam kluczyk do zapłonu - cisza - puszczam - cisza - mija sekunda, może dwie - rozrusznik startuje i samochód się uruchamia. Wymienione objawy ujawniają się rzadko i tylko wtedy gdy chcę uruchomić samochód bardzo szybko po włożeniu kluczyka do stacyjki. W pamięci błędów zapisuje się jakiś dotyczący EWS, coś o synchronizacji. Nie chciałbym kiedyś stanąć gdzieś w trasie bez możliwości uruchomienia. Co mogę teraz profilaktycznie przeglądnąć, poprawić aby ograniczyć możliwość niespodzianki? Tak się dzieje praktycznie odkąd mam ten samochód (3 lata) ale jakoś to niepokoi.

Mieszać oponami przód i tył może każdy na własne ryzyko. Trudno polecać komuś takie rozwiązanie bo później płacz - „choinka na desce co robić”. Fakt, faktem, można trafić zestaw różnych opon, które będą poprawnie pracować ale to już przypadek/szczęście. Choć gdzieś widziałem na jakimś zagranicznym forum jak goście się wymieniali informacjami o różnych zestawieniach (bez homologacji) które działają bez problemu - na ile, nie wiem. Eksperymenty tutaj mogą być kosztowne. Więc najlepiej robić tak jak trzeba a nie kombinować Choć ja miałem zestaw mieszanej szerokości - Nokian Z-line, bez homologacji (ale zgodnie z rozmiarówką z tabliczki w samochodzie). Zrobiłem od zakupu (bo z takim zestawem kupiłem samochód) około 50kkm i nic x-drive nie dolega.

To jeśli samochód będzie użytkowany normalnie to może faktycznie trzymaj poprawną pozycję za kierownicą, zadbaj o sprawne zawieszenie (nawet seryjne) i wszystko będzie OK. Do czego potrzebujesz tej „precyzji” w normalnym użytkowaniu? Boisz się, że się nie zmieścisz w dwumetrową bramkę na winklu robionym z prędkością 100km/h? - to raczej nie jest normalne użytkowanie :-) Ale jak chcesz sobie „potuningować” to kombinuj :-)

74 strony postów z wałkowaniem tego tematu i odkrycie Ameryki! TAK, nie ważne jakie masz koła na przedniej i tylej osi. WAŻNE aby miały taki sam obwód (kręciły się podczas jazdy z taką samą prędkością) Możesz dowolnie mieszać producentami, modelami, rozmiarami itp… robisz jak chcesz i co chcesz ale na własną odpowiedzialność. ALE Dasz gwarancję pytającemu, że kombinując z oponami trafi dobrze? Same parametry opony też tego nie gwarantują. Opona X w rozmiarze identycznym jak opona Y może mieć na tyle inną średnicę w praktyce, że spowoduje to nadmierne obciążenie x-drive.

Moduł podpinasz do lini K-bus w samochodzie, masy i zasilania. Następnie moduł podłączasz do wejścia USB w radio.

Aby działało musisz kupić moduł i aplikację. Aplikacja jest odblokowywana dla konkretnego VINu.

Dla x-drive będzie OK jeśli tylko będą to takie same koła... Nie na zasadzie, że przód 245/60/18 np. Continental a tył 245/60/18 Bridgestone. Mają być TAKIE SAME. Ale widzę, że chcesz szersze koła... Jak zamienisz 225/60/18 na 245/60/18 to oprócz większej szerokości będzie większa średnica. Może jak już tak, to celuj w 245/55/18 - taka zamiana da Ci praktycznie taką samą średnicę koła. Oczywiście zakładam, że przy szerszej oponie nie będzie nigdzie obcierać bo np. masz coś namotane na styk.

Pytanie zasadnicze: wcześniej było OK i tak się popsuło, czy może kupiłeś taki samochód i próbujesz to do ładu doprowadzić? Jeśli na benzynie jest OK, nie ma błędów itp. to wina gazu. Teraz ważne jest co to za instalacja i jak strojona. Silniki z Valvetronikiem są specyficzne i wymagają dobrze założonej, działającej i wystrojonej instalacji. Nie jest to kosmiczna technologia ale jak masz gaziarza co nie tykał takich silników i będzie to stroić tak jak w każdym innym to sukcesu nie osiągnie.

Pogubiłem się co chcesz zrobić... O X-drive już tutaj całe tomy napisano. Zasada jest prosta - koła podczas jazdy na wprost mają kręcić się z taką samą prędkością. Nie wiem co jest w F12 a co w F9... Do każdego samochodu z X-drive BMW dawało komplety kół - albo na takich samych felgach - wtedy tył i przód zawsze miały takie same opony. Albo na różnych felgach z odpowiednio dobranymi oponami. Aby nie zepsuć VTG trzeba trzymać się homologowanych ZESTAWÓW. Nic się nie stanie jeśli np. weźmiesz ZESTAW z innego modelu BMW z X-drive - zamontujesz go do innego z X-drive (ale cały zestaw, o ile będzie pasować - ET, średnica, szerokość itp). Nie możesz mieszać zestawów (np. przód od jednego BMW a tył od innego). Nie możesz zakładać opon z zestawu felg o różnej szerokości na felgi o jednakowej szerokości. Najprościej - trzymaj się tego co producent zaprojektował aby nie mieć kłopotów. To tyle w teorii. W praktyce - kombinując możesz tak trafić, że będzie dobrze. Ludzie jeżdżą na niehomologowanych oponach i jest OK ale to już loteria, która w przypadku niesprawdzonych komponentów może Cię sporo kosztować. Dystanse możesz założyć bo one nie powodują zmiany prędkości obrotowej kół (o ile będziesz trzymać się tego co wyżej napisałem).

Różnego wzoru bieżnika bym nie ryzykował bo to są różne modele opon i nie ma gwarancji, że będą miały tą samą średnicę (praktycznie, bo teoretyczne to pewnie tak). Różne zużycie bieżnika jest dopuszczalne w końcu nie będziesz zmieniał opon co chwilę - 1 - 1,5mm nie będzie robić problemu.

Jak będą wszystkie koła takie same to nic się nie wysypie.

Ja bym obstawił na mechatronikę i problemy z zaworami (może któryś się zawiesza, przyciera…). Jak dobrze się wszystko rozgrzeje to następuje jakaś może pozorna poprawa. Jak na prądzie jest lepiej, to może związane to jest z innym charakterystyką momentu obrotowego w funkcji obrotów a co za tym idzie inną strategią zmiany biegów (np. nie startuje z jedynki).

Nie mam doświadczenia z F15 ale: - nie szukałbym problemu w xdrive bo tam jest na stałe napęd przerzucony na tył i tylko przód się dołącza; więc jeśli obroty rosną a nie ma przekazania napędu to gdzieś jest pomiędzy konwerterem a wyjściem ze skrzyni - po prostu skrzynia nie wrzuca biegu. Sprawdź jak to działa w tiptroniku - włącz ręcznie jedynkę i obserwuj jak szybko zacznie ciągnąć, później sprawdź pozostałe biegi. Ma włączać bez zwłoki. Jeśli tiptronik działa szybko a na normalnym trybie jest zwłoka to trzeba się zastanawiać. Może niski poziom oleju i nie łapią biegi, może coś w elektronice sterującej, może mechatronika gdzieś powoli steruje zaworami lub przepuszcza ciśnienia... Patrząc na objaw, postawiłbym na problem z pracą zaworów mechatroniki - gdzieś się przywieszają lub z ciśnieniem w skrzyni.

Wymieniałem aku. Nic nie kodowalem. Ani w newtis ani w ISTA nic o kodowaniu nie piszą. A warsztaty… hmm, pewnie cześć ochoczo stwierdzi, że trzeba kodować, adaptować - w końcu to ich biznes.

E53 raczej nic nie pamięta.