Skimir

Trochę odgrzeje temat. Czy możesz napisać coś więcej na temat naprawy tego czujnika skrętu? Mam E53 z dynamic xenon. Usterka pojawia się co jakiś czas podczas jazdy. Po uruchomieniu samochodu, xenony wykonują ruch „testowy”. Poźniej skręt świateł działa poprawnie. Natomiast co jakiś czas lampy zezują, wiązka nachodzi na siebie, przestają iść za skrętem kół, miga zielona kontrolka. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wraca do normy. Wydaje mi się, że im zimniej tym częściej ten błąd wyskakuje. Inpa pokazuje szereg błędów w module świateł, coś w temacie braku możliwości ustalenia zakresu… Szukam rozwiązania tego problemu.

Plastiki w tych samochodach są bardzo dobrze wykonane i nie wiem jaka musiałaby być rozwałka aby je było słychać. Wiadomo, zawsze coś pod spodem zobaczysz, choćby czy ktoś tych plastików nie pozrywał na jakiś kamieniach ale newralgiczne punkty jak np. zgrzew krawędzi progu są zasłonięte. Co do opon i całych kół. Są dwie opcje. Pierwsza - wszystkie koła jednakowe, jednakowe opony. Były takie wersje. Rozwiązanie tańsze i bezpieczniejsze dla x-drive. Z tym, że 17" to już bez przesady... Przy feldze 18 masz profil 55 to jest już całkiem grubo. Druga - jak chcesz aby samochód fajniej wyglądał to mieszane koła - tył szersze felgi, przód węższe. Standardowo były felgi 19". Tutaj nie ma kompromisów - zestaw TYLKO fabryczny (nie jakieś dobierane dowolnie felgi) oraz zestaw homologowanych opon. Jak będziesz kombinować to możesz szybko uwalić x-drive. Żadnych naciąganych opon - tylko to co fabrycznie przewidziane. Wada - droższe opony i ryzyko, że jak jedną uszkodzisz to ciężko znaleźć pojedynkę... Zaleta - jak jeszcze dorzucisz dystanse ze 25mm na stronę to wygląd jest całkiem fajny :-)

Do speed_maniac - jeśli widzisz, że samochód jest trochę zamęczony i licznik ewidentnie kręcony a do tego cena nie najniższa to odpuść temat. Rozumiem, że jakby to była jakaś okazja… Jeśli chodzi o korozję to dolna krawędzi tylnych prawych drzwi lubi korodować na złączeniu blach pod „lepiszczem” - jak kupiłem to się musiałem tym zająć i jakoś się udało bo do dziś ruda nie wychodzi. Nie bój się też zawieszenia pneumatycznego. Może w pełną pneumatykę też bym nie szedł ale tylne miechy to fajne rozwiazanie. Ile nie zapakujesz do samochodu tak poziomo stoi. Cena miechów akceptowalna. U mnie jeszcze oryginalne są. Skrzynie ZF są dosyć pancerne. Jeśli faktycznie przez te 500kkm (jak twierdzisz) nikt jej nie serwisował to może być już słabo. No ale jeśli chodzi poprawnie… Sprawdź czy nie kopie przy dojeżdżaniu do świateł. Częsta usterka, ludzie walczą z tym ale pozbyć się nie mogą. Wymiana oleju co 15-20 kkm to nie jest źle. Niektórzy się chwalą, że co 10kkm wymieniają ale bez przesady. Te wymiany to i tak luksus jak na longlife. Szyberdach dobrze jak działa. Jak nie działa to warto naprawić bo nawet jak nie będziesz używać to dwa razy w roku warto go otworzyć, przeczyścić rynienki itp. - wtedy będzie mniejsze ryzyko na to, że zacznie cieknąć. U mnie szyber działa od nowości, nie cieknie, nie otwiera się samoczynnie - tyle, że mój e53 stoi w garażu więc tak syfu z pola nie zbiera przy każdym deszczu. Wczołgiwanie się pod auto z latarką niewiele wniesie bo tam wszędzie są plastiki. Praktycznie większość jest osłonięta więc korozji specjalnie się nie naoglądasz. Nawet nad tylną belką trzeba się nagimnastykować aby coś zobaczyć. Lubi też korodować podłoga nad osłonami termicznymi tłumika końcowego (też nie widać póki nie zdejmiesz osłony, chyba że przerdzewieje na wylot to będzie woda w boczkach bagażnika pod zmieniarką CD, lub subem, w zależności od wyposażenia)

.

Pewnie będzie dyskusja ale... Jak wiemy, tylne opony zużywają się szybciej. Jeździłem na takim zestawie, że przód był całkiem niezły, tył już kwalifikował się do wymiany - nic się nie podziało z x-drive.

Aj, no właśnie nie chce mi się rozbierać gratów aby sprawdzić co tam na wtyczkę idzie :-) No i nie mam oscyloskopu aby sprawdzić dokładnie. Myślałem, że ktoś będzie wiedzieć.

Cześć. Mam pytanie odnośnie sposobu sterowania ściemnieniem lusterka fotochromowego. Do fotochromu dochodzą dwa przewody. Jakim napięciem należy wysterować to lusterko aby się ściemniło? Wystarczy podać 12V na wtyczkę czy może tam jest jakieś bardziej "fikuśne" zasilanie typu trapez albo jakaś sinusoida? Chciałbym sprawdzić ale nie chciałbym zepsuć.

Uciążliwe wycieki z tego silnika są proste do usunięcia ale czasochłonne i generujące duże koszty. Jak ktoś Ci wymieni wszystkie uszczelki na oryginalne i zgodnie ze sztuką to przestanie cieknąć (na jakiś czas). Co cieknie w tych silnikach? Praktycznie wszystko...

Sprawdziłeś czy do lampy dochodzi prąd jak włączasz drogowe? Spróbuj odłączyć na jakiś czas akumulator. Kiedyś coś robiłem przy światłach i przestał świecić lewy ksenon. Kombinowałem, szukałem przyczyny, zamieniałem całe lampy stronami. W końcu odłączyłem akumulator - po ponownym włączeniu światło zadziałało. Coś się w module chyba zawiesiło.

Zależy jaką wiązkę kupisz (lub będzie w komplecie z radiem). Są dłuższe i krótsze. Lepiej mieć wiązkę dłuższą, koniecznie z przewodem antenowym. Ja kable puściłem od wnęki na radio w kokpicie, za schowkiem, wzdłuż progu pod jakimiś plastikami (oryginalne korytko do kabli), dalej za boczkim od tylnej kanapy, i do bagażnika. Trochę rozbierania plastików było, do wyjęcia przednie prawe siedzenie, kanapa, plastiki w bagażniku. Aby mnie nic nie zaskoczyło puściłem jeszcze kabel ekranowany do kamerki i chyba ze dwa kable na wszelki wypadek (aby dwa razy tego nie rozbierać). Jak kupisz krótszą wersję kabla to trzeba pruć tunel środkowy bo bokiem nie wystarczy.

Co Wy chcecie z oryginalnego sprzętu wycisnąć? Są dwie opcje: 1. Zachować to w stanie oryginalnym i zaakceptować wszelkie niedogodności jakby nie patrzeć kilkunastoletniego sytemu. Tam się nie da zrobić ani sensownego BT, ani dotykowego ekranu itp... Jednak to oryginał. 2. Wywalić oryginał i zamontować androida z ali. Wybrałem drugą wersję. Kupiłem jakiegoś najbardziej wtedy wypasionego ISUDARA (4GB RAM itp). Wszystko działa jak trzeba. Android może nie jak w nowych telefonach ale działa nawigacja, AirPlay, BT, kamera cofania, mam zainstalowany IBusApp - więc da się sterować z radia funkcjami tak jak z oryginału, dodatkowo jest podgląd na wiele innych funkcji niedostępnych w oryginale (choćby wizualizacja PDC itp.). Wszystko zadziałało od pierwszego podłączenia. Wywaliłem zmieniarkę, BT, nawigację, radio, no i panel z kokpitu - został oryginalny wzmacniacz. Z wad to jakość radia - ładnie łapie fale ale mam wrażenie, że oryginalne miało lepszy zasięg, zestaw głośnomówiący jest taki sobie - cały czas noszę się z zamiarem umieszczenia mikrofonu tam gdzie jest oryginalny ale jakoś mi schodzi. Radio mam przykręcone jak oryginalne - trzeba kupować to dedykowane do e53 a nie e39 - Chińczycy to w ogłoszeniach mylą (dedykowane do e53 jest praktycznie identyczne - dorobiłem tylko takie wsporniki).

Te tuleje nie występują jako część zamienna. Szukaj, może coś dopasujesz bo zamawianie na wymiar pewnie swoje będzie kosztować. Zobacz na puliuretany Olkusz - może coś dopasujesz.

Pytanie jaki masz ten dystans? 25mm to już jest kawałek. Dystans powinien się centrować na piaście, następnie felga powinna się centrować na kołnierzu dystansu. Jeśli masz jakiś dystans przelotowy, bez kołnierza centrującego (lub ten kołnierz ma niewłaściwą średnicę) to będzie się tak dziać.

Pogrzebałem w mailach… Kupowałem to dwa lata temu na tych aukcjach - po korespondencji ze sprzedawcą, właśnie te wskazał: https://allegro.pl/oferta/bmw-e61-e91-f11-f31-x3-x5-uszczelka-dachu-panaromy-9782407749?item=9782407749 https://allegro.pl/oferta/bmw-e53-e61-e70-e9-uszczelka-szyby-tylnej-dachu-or-8703342330 Obie uszczelki miały mały zapas do przycięcia po wklejeniu. Oczywiście warto przed zakupem się upewnić bo może coś się w ogłoszeniach przez te dwa lata zmieniło.

Nie pamiętam gdzie kupowałem ale faktycznie podawane wymiary były zbyt małe. Napisałem do sprzedawcy (allegro) zrobił mi ofertę na właściwą uszczelkę. Pomiędzy szybami jest osobny kawałek. Po wymianie różnica w poziomie hałasu była spora. Warto było to zrobić.

Uuu, to grubo. Mało powiedziane - sklejone tarczki. Tam to się wszystko stopiło. Ciekawe co było tego przyczyną?

Z tym dochodzeniem w sądzie to różnie by mogło być. Jeśli producent nie założył, że podpięcie komputera kasuje gwarancję (i o tym nie poinformował) to można by dochodzić czy zmiana start/stop miała wpływ na uszkodzenie silnika. Wygląda jednak na to, że mieli nie raz problemy z tekstem - ale ja to TYLKO zmieniałem głośność HK lub wyłączałem start/stop... Więc poszli jasno - podepniesz kompa - tracisz gwarancje. Jasne, logiczne, skuteczne - wyłącza wszelaką dyskusję. W końcu jak kupujecie jakiś sprzęt typu TV, komp, czy coś gdzie jest plomba gwarancyjna i informacja: "zerwanie grozi utratą gwarancji", to będziecie się później sądzić przedstawiając argument: Zerwałem bo chciałem tylko zajrzeć do środka?

Sprawdził bym jeszcze samą zębatkę w transferboxie - czy ona się obraca. Może silnik kręci napotyka na jakiś opór i stąd adaptacja przechodzi. Zakres obrotów podczas adaptacji jest ustalany na podstawie przepływu prądu gdy sinik sterujący napotyka na duży opór mechaniczny. Jeśli to nie to, to nie spodziewałbym się, że tarcze się skleiły - tam są na tyle duże siły, że raczej nie ma szans. Raczej inna usterka powodująca zablokowanie transferu.

Jaki tam masz alternator, że jest taki problem z naprawą?

W kwestii płynu po valley pan opisałem Ci w innym wątku. Z tą regeneracją skrzyni to nie jest tak różowo. To co pokazałeś na zdjęciu to nie są tłoczki ale akumulatory ciśnienia i siedzą w mechatronice. Jak już rozbierać mechatronikę to warto wymienić i te akumulatory ciśnienia (chyba, że są wypukłe - bo płaskie oznaczają zużycie), tłoczki i płytę separacyjną. Uszczelki na Twoim zdjęciu są na połączeniu mechatroniki ze skrzynią (+ uszczelniacz wtyku). Jeśli chcesz podejrzeć korekty skrzyni to w inpie musisz szukać opcji podglądu adaptacji. Natomiast jeśli te korekty będą jakoś mocno odbiegać do normy to sama remont mechatroniki może nie wnieść wiele bo w grę wchodzi całkowita szczelność skrzyni na panewkach i uszczelnieniach pomiędzy koszami. Jest trochę roboty i kasy do włożenia jeśli byś chciał kompleksowo to wszystko powymieniać (dochodzą jeszcze tarczki itp). Niektórych panewek nie wyciągniesz i nie wbijesz bez odpowiednich narzędzi. Tak więc jeśli skrzynia działa poprawnie to ją zostaw w spokoju :-)

Taki widok jest zupełnie poprawny. Pod pokrywą „valley pan” jest cały czas płyn chłodniczy, jeśli ktoś pisze, że tam ma być sucho to jest w błędzie (na forach widziałem takie opinie). To jest po to aby wymusić przepływ płynu chłodniczego na tył silnika. Z wyjścia pompy masz tą rurę pod valley pan, tą rurą płyn płynie na tył silnika, gdzie jest rozprowadzany na dwie strony bloku, następnie opływa kanałami tuleje cylindrowe, idzie do głowic itd… Płyn wlewa się otworami w bloku do tej rynny pod pokrywą i idzie dalej do pompy wyjściem w pokrywie valley i tym kawałkiem plastikowej rurki. Efekt nieszczelności grubej uszczelki rury to wyciek płynu na zewnątrz silnika takim otworem kontrolnym w pompie płynu chłodniczego. Uszczelka na drugim końcu rury (zwykły oring) w zasadzie nie ma większego znaczenia. Może też puszczać uszczelka pokrywy vallej pan ale wtedy wyciek będzie raczej widoczny z tyłu silnika (cieknie po złączu obudowy skrzyni i silnika) i jest trudniejsze do zauważenia bo gorąco tam jest i często płyn wyparuje nim skapnie na ziemię.

Wszystko zależy jak kto sprawdza. Ta guma jest na tyle duża i sztywna, że na szarpaku nie wyjdzie nic. Miałem rozlany płyn z tego silenblocka i efekt był taki, że po najechaniu oboma kołami na poprzeczną przeszkodę - np. jak czasem zdzierają asfalt i później wjeżdżasz na wyższą warstwę - następowało takie stuknięcie (tylko wtedy). Masz tam jeszcze dwa sworznie na stronę - też mogą stukać (jeden jest łącznie z wahaczem poprzecznym a drugi wymienny trzyma wahacz krzyżowy (banan). Mogą stukać końcówki drążków kierowniczych lub same drążki. Łączniki stabilizatora lub stabilizator w gumie... Jest tam parę rzeczy do stukania a szarapanie nie zawsze pokazuje usterkę.

Może stukać ta duża tuleja na wahaczu krzyżowym. Jak są to tzw hydropodpory to wyciek płynu powoduje zmiękczenie tej tulei ale dalej na szarpakach nic nie widać - tuleja jest cała ale inaczej pracuje.

Trójka powinna dać się wbić ręcznie na postoju i z trójki da się ruszyć. Przynajmniej u mnie tak to działa. A i instrukcja wymiany oleju (napisana przez ZF) mówi o tym aby podczas ustalania poziomu oleju wbijać kolejno biegi 1, 2, 3 i R i na każdym skrzynia powinna chwilę popracować.

Wiadomo, 527KM w silniku autora wątku to nie to co 330KM w n62 i gdzieś tą moc trzeba rozproszyć ale zauważcie, że autor napisał że po krótkiej jeździe w mieście… czyli ta pełna moc nie jedt wykorzystywana nawet w połowie. Myślę, że wcześniejsze otwarcie dużego obiegu pozwoli na rozpoczęcie chłodzenia już wcześniej niż przy oryginalnym termistacie i jest szansa, że moment przegrzewania się odwlecze. O ile? Może o tyle, że przestanie to być problemem dla niedostatecznie wydajnego układu chłodzenia. Teraz sytuacja wyglada tak, że silnik się gotuje i dopiero wtedy zaczyna się chłodzenie. Ciekawe jak zachowuje się ten silnik w trasie, gdy po pierwsze jest większy przepływ powietrza a po drugie przy większym obciążeniu komp i tak podgrzewa termostat aby wcześniej otworzyć duży obieg.