Skimir

Ja bym tak nie demonizował... Może nie jest to pełnoprawny napęd 4x4 bo najzwyczajniej nie ma centralnego dyfra to w użytku cywilnym pomaga. Trakcja jest bo ciężko zerwać przyczepność na starcie. Jak odłączyłem xdrive (elektrycznie) to więcej gazu i tylne koła mieszały w miejscu. Nie jest też prawdą, że niewielka różnica w zużyciu opon powoduje złe działania x-drive. Przez ponad dwa lata miałem mieszany letni komplet 255/50/19 i 285/45/19 Nokianów (więc bez homologacji). Xdrive działał i działa. Na zimę mam komplet takich samych kół 255/55/18 - nie ma różnicy w pracy x-drive. Letnie opony wywaliłem jesienią - bo tył już miał tylko 3mm bieżnika a przód 6mm - mimo to x-drive nie świrował. Może masz już transfer na krawędzi zużycia i jest wrażliwy nawet na drobne różnice. Raczej tak nie powinno być, że za każdym razem nowy komplet.

Jak sprzedawca skasował błędy tuż przed sprzedażą to kontrolka może być związana z katalizatorem. Błąd sondy lambda za katalizatorem wskakuje po przejechaniu kilkudziesięciu km. Z reguły też nie powoduje ani przejścia w tryb awaryjny, ani jakiś innych negatywnych skutków w pracy silnika.

Sprawdź bezpieczniki. Wszystkie, te przy sterowniku silnika i inne.

To może dla tego w benzynie tego wytłumienia nie ma…

Z ciekawości zapytam. E53 mają aluminiową płytę pod silnikiem, w płycie są otwory (dojście do filtra i spustu oleju) które fabrycznie były zaślepione takimi dekielkami. U mnie te dekielki gdzieś odleciały jeszcze pewnie u poprzedniego właściciela. Ciekawi mnie kwestia takiego wygłuszenia, coś jakby plastikowa wytłaczanka - widać ją na niektórych zdjęciach płyt, które sprzedają na szrotach. Z reguły jest to już mocno sfatygowane. Jakie przeznaczenie miał ten plastik? Wygłuszenie, ocieplenie, „łapacz” skapującego oleju :-)? Czy we wszystkich silnikach był montowany czy np. tylko w dieslach.

Kto to wie? a) z jakiś powodów im opony nie odpowiadają bo są np. zbyt głośne - dla mnie to ważny parametr bo szum opon na dłuższą metę jest męczący, może są zbyt twarde, zbyt miękkie - kto bogatemu zabroni; ostatnio widuję, że nawet do samochodów klasy premium trafiają takie sobie opony - w końcu liczy się zysk; b) są sprzętowymi onanistami, naczytają się w necie opinii i uważają, że jak kupią jakiś model to im przybędzie +20% do osiągów i możliwości; c) zmieniają design samochodu - sprzedają całe koła i może bardziej się opłaca sprzedać osobno opony i osobno felgi; d) uszkodzili w jakiś sposób opony - kilka solidnych hamowań, ślizgów bokiem i opona może już nie działać jak powinna więc idzie na sprzedaż, później nowy właściciel się doktoryzuje czemu koła wibrują, buczą, czemu wyważyć ciężko…

Będzie działać. Dla x-drive chodzi o to aby koła miały taki sam obwód i reszta nie ma większego znaczenia.

Jak masz komplet takich samych felg i opon to homologacja nie ma większego znaczenia. Mają mieć odpowiednie indeksy nośności i prędkości. Zalecane są runflaty ale ludzie jeżdżą na zwykłych i jest ok. Tyle, że według specyfikacji jest 255/55/18 a Ty chcesz dać 255/55/19 więc pewnie będzie jakieś przekłamanie na prędkościomierzu.

Dane do geometrii bierze się z bazy danych producenta pojazdu. To on ustala poszczególne parametry geometrii zawieszenia. Co oznaczają kąty? No kąt… to taka miara :-) Np. Pochylenia koła - jeśli koło by stało idealnie poziomo to kąt pochylania koła = 0st. Jeśli górna krawędź koła idzie w kierunku nadwozia to masz pochylenie na minus, np. 1st, np. 1st30min (czyli 1,5st). Patrząc na twoje zdjęcie to: Tył. PK - pochylenia koła. Miałeś zbyt mało pochylone ale na tyle mało, że mechnik wcale tego nie ustawiał. Zbieżność - poprawił, aczkolwiek nie wiem czemu sugerował się głównie sumaryczną zbieżnością. Z przodu można tak robić ale z tyłu… Nie mniej jednak różnica kosmetyczna. Przód. WSZ - kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (nie mierzone bo i tak się tego nie da ustawić) PSZ - kąt pochylenia sworznia zwrotnicy (podobnie) PK - kąt pochylenia koła - bez tragedii (ważne aby te kąty nie były zbyt różne bo ewidentnie będzie ściągać podczas jazdy na wprost). Niby jest różnica przed i po ale w mojej opinii tego też mechnanik nie ruszał bo ustawienie jest dosyć upierdliwe. Zbieżność - miałeś zbieżność a powinno być praktycznie „na wprost” z tendencją do rozbieżności - tutaj widać ingerencję mechanika (ustawił zgodnie z parametrami) Tragedii nie było. Mechanik zrobił głównie zbieżność. Czy ruszał inne kąty, raczej nie (co najwyżej jeszcze zbieżność tyłu).

Osłona pod silnikiem jest raczej w każdej X5 bo to element usztywniający konstrukcję "sanek" - nawet jak się ją ściągnie to na sankach jest żółta naklejka z ostrzeżeniem aby nie jeździć ze zdemontowaną osłoną. Przez kierunkowskazy ani inne żarówki nie podasz napięcia, to już trochę inna technika niż 30 lat temu i wszystko idzie przez moduł sterujący tak więc szans nie ma aby prąd popłynął w przeciwnym kierunku :-) Może jakbyś trochę pokombinował to udałoby Ci się otworzyć maskę, skoro już wyjąłeś "nerki". Na pewno puści prawy zamek jak pociągniesz za linkę (tą nad chłodnicą). Aby otworzyć lewy zamek spróbowałbym pokombinować coś. Wokół chłodnicy są dosyć miękkie plastiki. Jak nie ogarniesz otwarcia maski to zostaje faktycznie osłona pod silnikiem (nie jest to jakoś dużo roboty - 6 śrub...) ale jeszcze bym popatrzył czy aby nie da się dojść do grubego kabla od alternatora ewentualnie rozrusznika bez zdejmowania tej osłony. Nie znam diesla ale np. w benzynie da się sięgnąć spod samochodu do rozrusznika.

Odstający kawałek blachy jechał i się wbił w samochód czy to Ty jadąc się wbiłeś w jakąś blachę? :-) Ten samochód będzie jeździć długo nawet jeśli to zakleisz srebrną taśmą - mały wpływ na sprawność mechaniczną. Natomiast jeśli ma być ładnie i trwale to większy wpływ ma jakość i dokładność wykonanej pracy niż jej sposób. Uszkodzenie błotnika nie jest jakieś tragiczne, trzeba zalatać - można wykorzystać kawałek innego błotnika, kawałek blachy, w akcie desperacji można wymienić cały błotnik. Wiadomo - ingerencja blacharska z użyciem szlifierki i spawarki zawsze będzie wiązać się z ryzykiem przyspieszonej korozji. Ważne aby to dobrze zabezpieczyć antykorozyjnie (ten wspawany kawałek) - niech Ci blacharz da jakąś gwarancję. Miałem kiedyś podobne uszkodzenie - gość wyklepał i od wewnętrznej strony wspawał kawałek wyprofilowanej blachy, dobrze to zabezpieczył antykorozyjnie, szpachla, lakier… Przez 4 lata (jak jeszcze miałem ten samochód) nic nie wyszło. Jak się chcesz nad tym rozwodzić to spróbuj poszukać warsztatu gdzie lutują takie elementy. Trzeba to wyprostować, pod spód podłożyć łatę i zalutować odpowiednim stopem cyny. Tak się odtwarza elementy karoserii w restaurowanych starych samochodach - proces nie powoduje przegrzewania blachy a dodatkowo zabezpiecza antykorozyjnie. Pytanie czy znajdziesz taki warsztat a jeśli już to ile to będzie kosztować.

Po wymianie oleju nie kasuje się adaptacji (niech fani kasowania wszelkich ustawień teraz ratują :-)). No ale jak już "skasowałeś" to co się dzieje, że uważasz, że nie przechodzi adaptacji. Z tego co wiem, to po skasowaniu adaptacji trzeba po prostu pojeździć na prostej drodze tak aby skrzynia włączała wszystkie biegi w warunkach normalnego obciążenia. Szukaj w necie procedury.

Podstawowe pytanie - w jakim celu kasowałeś adaptację skrzyni po wymianie oleju? Ten problem z adaptacją czym się objawia?

Jak kupisz takie same felgi to zakładasz na to takie same opony. Wtedy nie będzie problemu. Mieszany komplet opon zakładany jest na felgi o rożnej szerokości - przód węższa felga, tył - szersza. Jak kupisz te felgi z mieszanego zestawu to powinieneś przy takim zostać.

Jak masz mieszane, to masz też różne felgi - więc tak powinno zostać. Jeśli chcesz mieć takie same opony to i felgi powinny być tych samych parametrów.

Zasada zachowania moment pędu w szkole była? Czy się spało na lekcji? :-)

Nie wiem jakie chińskie radio masz. Ja do swojego dokupiłem ibus z softem i mam możliwość sterowania wszystkim co dawało oryginalne radio + wieloma innymi ustawieniami.

Do tego to raczej musisz dokupić interfejs ibus wraz z softem.

Cześć. Nie jestem pewny bo już trochę czasu minęło od konfigurowania tego radia ale: - upewnij się czy masz wszystkie kable podłączone tak jak trzeba - oprócz tych na wtyczkach chyba trzeba było jeden kabel z wiązki na krótko podłączyć; - również z tego co pamiętam, w ukrytym menu (dostęp masz po wpisaniu kodu - z instrukcji radia) była jakaś konfiguracja tego modułu CANbus)

Dawidwebb, jedno i drugie to dwa odrębne systemy. Test ciśnienia opon jest brany z ABS i przetwarzany przez ten podsystem. Zauważ, że jest on kalibrowalny. X-drive jest bardziej złożony. Tam lecą dane z ABS, ESP, czujnika skrętu kół, prędkości itp… Czarus89 - nie ma różnicy. Kup takie jak Ci odpowiadają. Ja na zimę mam 255/55 ale na felgach 18. Teoretycznie wg. instrukcji przy feldze 19 powinna być opona 255/50, więc jak dasz 55 będzie może bardziej szybkościomierz przekłamywać.

Możesz mieć co chcesz ale obwody kół muszą być takie same bo inaczej dojdzie do szybkiego zużycia/uszkodzenia x-drive bo tam nie ma mechanizmu różnicowego, więc: - Jeśli masz takie same felgi z przodu i z tyłu to zakładasz 4 takie same opony i nie mieszaj producentów a nawet modeli bo nie masz gwarancji, że mimo takiego samego rozmiaru opony będą mieć taki sam obwód. Jedyne co zyskujesz w takiej konfiguracji to możesz odpuścić sobie homologacje BMW - mają mieć odpowiednie indeksy prędkości i nośności. Możesz kombinować z większą lub mniejszą szerokością, z większym lub mniejszym profilem - coś co wejdzie na felgę i zmieści się pod błotnikiem (tutaj żadnych czarów nie ma). Oczywiście, możesz trafić na zestaw opon różnych producentów, które będą mieć taki sam obwód ale to loteria - to, że dwie różne opony będą mieć taką samą średnicę przy pomiarze na „sucho” nie oznacza, że będą podobnie się zachowywać podczas jazdy - wystarczy, że jedna będzie miała miększe barki). - Jeśli masz różne felgi - 9j na przód i 10j na tył, to musisz stosować zestaw zalecany przez BMW - 285/45/19 i 255/50/19 i z homologacją BMW co zapewni równy obwód kół. No i znów - możesz trafić na poprawny zestaw bez homologacji ale to już loteria - możesz szukać w internecie czy ktoś coś przetestował. - Innych opcji. Nie możesz stosować mieszanych opon na takie same felgi mimo, że te opony będziesz mieć homologację. Rozwiązanie z mieszanymi oponami jest wizualnie fajne ale kosztowne. Ponieważ tylne opony zużywają się szybciej to na dobrą sprawę jak tył zużyje się na tyle, że będzie do wymiany to przód będzie jeszcze całkiem dobry. Przy takich samych 4 oponach możesz koła zmieniać z przodu na tył aby równomierniej się zużywały. Reasumując - robisz jak chcesz, kombinować można bo to nie kosmiczna technologia ale jak nie zapewnisz równobieżności osi to zajedziesz x-drive więc najlepiej stosować się do przedstawionych prostych zasad.

Świecą światła stopu czy tylko żarówki od stopów? Bo tam tak jest (przynajmniej w polficie), że nie ma osobnych żarówek do stopów. Światła pozycyjne - żarówki są zasilane mniejszym napięciem i świecą częścią mocy, naciskasz hamulec - dostają pełne napięcie i świecą mocniej.

Gdzie masz wpięty reduktor od LPG? Bo czasem ktoś jakieś cuda wyczynia. Widziałem reduktor wpięty za zaworem ogrzewania, przed wejściem na jedną stronę nagrzewnicy. N62 odpowietrza się praktycznie sam, nie trzeba nic kombinować. Jeśli z jakiegoś powodu ciągle masz powietrze w układzie to skądś ono się tam bierze. Nie odkręcaj też na gorąco odpowietrznika bo to normalne, że może bąbel gazu się zrobić. Płyn chłodniczy może mieć powyżej temperatury wrzenia w warunkach normalnych ale przed wrzeniem powstrzymuje go ciśnienie w układzie. Jak układ odprężysz, to następuje spadek ciśnienia i gdzieś lokalnie może powstać bąbel pary.

Polecam serwis BMW na Litwie. Zamek razem z przesyłką kosztował mnie miesiąc temu 550zł. Ceny mają znacznie niższe niż nasze ASO, przesyłka chyba 30zł :-) Co do cen, to niektórzy handlarze mają fantazję. Pewnie liczą na to, że jak BMW to musi być cena. Ostatnio szukałem zaślepki reflektora przy żarówce świateł drogowych. Handlarz wystawił na olx i allegro za 120zł sztuka. W serwisie 65zł :-) Trzeba sprawdzać.

Nie powiem na ile sterowanie jako takie znajduje się w zamku ale z pewnością są tam elementy wykonawcze i czujniki - zamknięcia drzwi, zaryglowania itp. W drzwiach nic więcej nie ma - zamek to jeden duży nierozbieralny element. Ta czarna obudowa to jest właśnie zamek. Niedawno wymieniałem zamek bo szlag trafił czujnik zamknięcia drzwi - halotron w zamku. Jak masz jako takie warunki to możesz spróbować rozebrać ten cały zamek - trzeba rozwiercić dwie osie więc musisz się liczyć z tym, że prostym sposobem już tego nie poskładasz ale nic nie jest niemożliwe :-) Zanim zaczniesz szukać czegoś na podmiankę zamka sprawdź połączenia w drzwiach i przelotkę pomiędzy drzwiami a kabiną. Mało prawdopodobne ale może coś nie styka (zawsze to poprawienie styków byłoby tańsze od wymiany zamka).