nomad66

żeby nie robić po taniości i żeby jeździło to rozebrać silnik w drobny mak, kuta korba, kuty tłok (odprężający), piramidki, ARP na głowicę, nowe ślizgi i hydraulika. Dobrze odpręża się rozwiertem pod większe tłoki. Seryjna korba waży tonę, seryjny tłok który ma 25 lat wytrzymuje 500KM stosunkowo krótko jak upalasz. Żadnych przekładek, to też potencjalnie robi problemy.

podepnij pod kompa, zobacz jak wyglądają prędkości na czujnikach abs a w czasie jazdy i hamowania, ten co będzie pokazywał inaczej niż reszta jest do wymiany.

nie lepiej od razu 3.0 wrzucić? Szkoda kasy pakować w 2.5, 3.0 nie jest aż tyle droższy. Warto zrobić serwis jak motor jest wyjęty (wszystkie uszczelki, zaglądnąć w panewki, m54 na longlife lubi je mieć przytarte). Różnica w jeździe jest kolosalna pomiędzy b25 a b30.

poruszaj kablami z tylu przy czytniku dvd, jak nie pomoże to czytnik

mój m57 218km ma oryginalny przebieg 402tyś km, na 10tyś km ubywa około 1litra. Turbo jest jeszcze oryginalne nigdy nie wyciągane (poprzedni właściciel zrobił przez 9 lat 300tyś km, kupił auto z Francji z przebiegiem około 80 tyś km). Turba i wtrysków nie robił. Auto ma program na 255KM/560Nm i jak tylko się zagrzeje dostaje w pałę. Kompresja idealnie taka sama na wszystkich cylindrach (robiłem ostatnio wtryski bo też były oryginalne, sprawdziłem kompresję przy okazji). M54B30 przy podobnej eksploatacji wciągało mi 5l/10tyś km: Valvo VR1 5W-50. Za autem nie było dymka, oryginalny przebieg jak wkładałem do e36 188tyś km. Teraz użytkownik auta zalał Sorta 5W-40 (jeździ spokojniej), od wymiany do wymiany około 1litr dolał (zmiana co 10tkm). Olej ma znaczenie, styl jazdy też. Zaglądnąłbym w dolot, czy nie ma za dużo oleju, regenerowana turbina nie równa się nowej, dużo zależy kto ją robił. To, że auto bierze 4l na 15tkm nie oznacza, że jest od razu grobem do remontu. Bo przyczyna może leżeć gdzieś indziej.

nowe z dobrej firmy, musisz szukać

może łożyska się kończą. Gdzieś chwyciło, chwile postało i puściło. Smród i wycie jest wtedy gdy rolka od alternatora stoi a pasek się kręci ;)

4 litry na 15tkm to nie dramat, jak chcesz żeby dłużej pożyło lej dobry olej i zmieniaj go co 10tkm. Na niektórych olejach konsumpcja oleju jest dużo wyższa niż na innych.

ok, dzięki, będę patrzył ;)

Witam, czy posiada ktoś schemat wiązki DSP z nawigacją? Wiązkę głośnikową mam kompletną, interesuje mnie jak połączyć wiązkę zasilającą wzmacniacz oraz dającą na niego sygnał, tą kostkę niestety mam uciętą.

te z tymi wypustkami są fajne bo nie spadają przy montażu :wink:

będzie inna wysokość koła i naciąg, łatwiej uszkodzić felgę, jak masz x-drive odpada na pewno, jak tylko tył to i tak może być problem z abs/esp.

robiłem ostatni też sprężynę z przodu w 2.0d. Auto miało 400tyś+ Przebiegu.Nowe to nie jest, normalne, że element skręcany się podda po takim okresie.

A sterownik silnika w ogóle żyje? Jak poszedł duży prąd przez niego (brak masy na silniku), to sterownik pewnie już nie istnieje.

nie było na miejscu LM, kupiłem z febiego smar ceramiczny do montażu wtryskiwaczy i świec żarowych

LIQUI MOLY SMAR DO MONTAŻU WTRYSKIWACZY 3381 Czy ktoś stosował takie specyfiki? Działa to? Co stosujecie przy montażu wtryskiwaczy?

pod warunkiem, że śruby się odkręcą może zejść szybciej. Ale zwykle się nie odkręcają. I wtedy zaczyna się zabawa. Na koniec też na pewno geometrię będą ustawiać. Żeby zrobić dobrze tuleje w wózku trzeba ten wózek wyjąć, cudów nie ma.

zależy jakie masz ręce, oczywiście że się da, ale trochę zabawy jest. Ciężko wymienia się na przykład te od filtra oleju do bloku.

dlaczego nie polecasz Ravenol do reduktora? Masz jakieś złe doświadczenie? Słyszałem opinię, że co 40-50tyś km zmienić ravenola i jest ok :cool2:

Nic nie będzie bo to dwa różne auta tworzone w dwóch różnych epokach. Jakieś części silnikowe które są wspólne przez ostatnie 40 lat mogą pasować, jednak większość będzie prędzej pasować z e60, e90 czy X3 a nie z e53. E53 ma więcej wspólnego z E39.

Możesz usunąć EWS całkiem, powinno się przynajmniej dać w tym sterowniku. Ale minus, że odpalisz wtedy auto śrubokrętem :lol:

to zależy z którego roku, pierwsze roczniki nie miały x-drive tylko mechanizm różnicowy

Na przestrzeni lat różni producenci robili przecież klocki i tarcze do BMW, kiedyś było ATE, potem textar, jeszcze potem chyba jurid. To co idzie na pierwszy montaż a to co kupimy w sklepie tej samej firmy lub nawet na aso nie wytrzyma tyle co oryginał. I z tym musimy się pogodzić. Zawsze kupuje ATE z pewnych źródeł i nigdy problemu nie było przy poprawnym montażu. Z ATE powerdisc nie polecam, przez to, że nacinane nie poprawia znacząco hamowania (o ile w ogóle jest jakaś poprawa), natomiast zużycie klocków jest dużo szybsze. Brać zwykłe gładkie i jeździć. Jak ktoś koniecznie chce poprawić wydajność hamulca bez zwiększania średnicy i grubości pozytywny skutek przynosi zastosowanie nawiewu od wewnątrz tarczy (tunel który kieruje powietrze). E53 w serii nie ma takiego cudu niestety (jeden zaślepiony, drugi w ogóle brak)

ja zawsze kupuję ATE, zawsze zero problemów. Mocno poprawia skuteczność hamowania w e53 montaż zestawu zacisk + jarzmo + tarcza z 4.4i polift oraz 4.6 is i 4.8 is (tarcza wentylowana o grubości 20mm i takiej samej średnicy). Jak kupiłem auto to wibrowały wszystkie 4 tarcze, były stare i do wymiany, najpierw wymieniłem sam tył na ww zestaw wentylowany i przód przestał bić na chwilę, po zamontowaniu hamulca z IS do przodu hebel jest beton :cool2:

gdzie naprawiałeś tuner? Też mnie czeka naprawa i chcę wiedzieć gdzie nie wysyłać :cool2: