Fuser

Ojojoj... Ciśnienie na listwie na obrotach jałowych powinno być około 340-350 bar, a tutaj jest maksymalne. To tak jakby regulator na pompie nie działał i puszcza pełny przelot z pompy.

Kostka stacyjki do wymiany na 100%.

Kilka tematów niżej... https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=389300

A jakie jest ciśnienie na listwie w momencie rozruchu gdy nie chce odpalić ? A przede wszystkim jakie jest ciśnienie wstępne ? Te czujniki są raczej niezniszczalne, natomiast uszkodzeniu ulegają często styki we wtyczce.

Google wyszukuje, że to problem z doładowaniem czyli sparciałe wężyki, przetwornik ciśnienia, zacięta geometria, itp., ale lepiej jakbyś odczytał błędy przez INPA to się dużo wyjaśni. Uniwersalne skanery pokazują często cuda na kiju.

Sprawdź czy masz prawidłowo założoną obudowę filtra kabinowego. Nie mam teraz jak zrobić zdjęcia, ale rynienka z podszybia ma zachodzić na kuwetę od filtra na zakładkę. Jeśli obudowa filtra jest tylko przytknięta do tej rynienki to woda leci pod spód. Owszem tam są odpływy na wszelki wypadek, ale tam normalnie nie powinno być wody. Woda ma spływać z podszybia na kuwetę filtra i z niej odpływem na zewnątrz.

Zrób zdjęcie, wstaw na https://imgbb.com/ , załącz na forum odnośnik i wtedy będzie wiadomo co tam masz namotane :roll:

Nie żebym się czepiał, ale jak zdjąłeś tarczę to trzeba było zmierzyć bicie piasty. Piasta powinna być wcześniej wylizana na błysk szczotką drucianą na wiertarce. Do pomiaru bicia tarczy trzeba ją dokręcić na wszystkich śrubach połową momentu. Jak dokręciłeś tylko jedną śrubę plus tę małą przytrzymującą to nie jest miarodajny wynik. Jeśli piasta ma bicie to na nowych tarczach będzie OK przez jakieś 1000-2000 km, a potem może powrócić usterka. Nie wiem czemu się tak mordowałeś z zaciskiem, bo ja najpierw ściągam sam zacisk, a potem jarzmo i w odwrotnej kolejności składam. Nie trzeba tyle kilogramów dźwigać w ręce i nie ma ryzyka, że jak ucieknie to urwiesz wężyk. Tulejek prowadzących się nie smaruje https://www.ate-hamulce.pl/baza-wiedzy-ate/smarowac-czy-nie-smarowac/ w zaciskach ATE. Co prawda ja trochę łamię tę zasadę i daję kroplę oleju silikonowego, ale tylko aby zwilżyć. Tego smalcu tam nie potrzeba. Do prac przy zaciskach gdzie trzeba coś posmarować najlepszy jest smar ATE Bremszylinder Paste. I na koniec przed wciśnięciem tłoczka należałoby odchylić gumę przeciwkurzową i zalać zmywaczem do hamulców, żeby choć trochę wypłukać jeśli są zanieczyszczenia. Potem zluzować odpowietrznik i wcisnąć tłoczek wypompowując płyn wężykiem do naczynia. Jak wciskasz tłok bez odkręcenia odpowietrznika, a dodatkowo będzie tam brudno to ten brud zawsze trochę wejdzie do komory z płynem hamulcowym.

Może pokaż zdjęcie o co chodzi konkretnie.

Zaglądałeś co tam się dzieje ? Może odpływ zapchany i ECU się kąpie w wodzie.

Coś masz powalone z ECU. Nie było grzebane, jakieś programowanie ? Może zalany ?

Oryginalne pompy były robione kiedyś przez Pierburga, a teraz podobno już tak nie jest. Ja używam Magneti Marelli czwarty rok zaraz będzie i zrobione 50k km. Jedyna wada to, że jest głośna, ale przynajmniej wiadomo, ze działa :D Kosz 1/3 ceny tej oryginalnej.

Zamień przód/tył.

Podobno dextech dobrze to naprawia. Sam nie korzystałem więc nie polecę.

Uuu... to pech :( Ja miałem jedną taką. Na szczęście i tak zakładałem nowe klosze. Stary klosz musiałem połamać. Przerąbane, drugi raz nigdy w życiu takiej imprezy nie planuję. Ciekawe, bo wydaje mi się, że przynajmniej w Pasofcie widziałem w module świateł pole wyboru xenon lub H7. Może chodzi o rozpoznawanie spalonej żarówki ?

Aha, zapomniałem, że kolega poza krajem :) Jeśli polift to odbłyśniki xenon/H7 są identyczne wymiarami mocowania. Tylko gniazdo oprawki się różni. Zakładasz odbłyśniki pod xenona i masz jak oryginał :D Plus oczywiście przetwornice i pewnie trzeba zakodować xenony.

A przegląd przejdzie ? Masz chociaż spryski lamp ?

Czyli masz lampy pod H7, jeśli polift to soczewki. Jeśli nic nie było ruszane to jest szansa, że odbłyśniki są wypalone i wtedy nic nie poprawisz cokolwiek założysz. Kupiłem kiedyś jakieś ledy u Chińczyka i o ile same świeciły jak wściekłe, to na drodze nic nie widziałem. Któryś użytkownik tu na forum pisał, że zakładał ledy H7 i był zadowolony więc - loteria. Ja wróciłem do zwykłych żarówek, oczywiście odbłyśniki zregenerowane. Jest przyzwoicie, ale do xenonów bez porównania. Podstawa to zregenerowane odbłyśniki i klosze. Jak chcesz jeszcze lepiej to wymiana na całe projektory LED.

Ciężko mi powiedzieć :think: Ja miałem robione tylko te kawałki gdzie są miejsca na podnośnik. Niestety nie mam z przodu zdjęć jak było rozprute. Druga rzecz - to był robiony kombi. Może tam nie jest identycznie. Data produkcji (2001) może też ma znaczenie. Nie mam pojęcia jakie jest przeznaczenie tych plastików. Fajny piesek, też mam takiego pomocnika :D

Ale jaki Osram konkretnie ? Chodzi o same żarówki czy o całe projektory ? Jakie światła były oryginalnie, coś zostało przerobione w lampach czy tylko HID'y założone ? Dużo niewiadomych. O przeróbkach lamp jest mnóstwo tematów, np. ostatnio: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=388805

Temperaturę musisz sprawdzać w menu ukrytym na zegarach. Wskazówka stoi pionowo w bardzo dużym zakresie temperatur co jest niemiarodajne.

W Dummy nie ma w ogóle opcji czy jest nieaktywna ? Pobierałeś soft ze strony pod tamtym filmem ?

Przecież to jest bardzo dobry poradnik, sam z tego się uczyłem. Wybierasz "empty FSW_PSW.MAN" i w tym momencie masz "zrobiony" plik MAN czyli wszystko w nim wykasowane. Potem przechodzisz do NCS'a i kodujesz tak samo jak wcześniej gdy zmieniałeś jakieś parametry.

U mnie raczej nie było takich elementów, za to oryginalnie jest jakaś pianka.

I tak ma być :cool2: