Fuser

A widzisz. Delphi tak właśnie działa z BMW :) Musisz podłączyć INPA. Napięcie masz prawidłowe w instalacji ?

:shock:

15 minut mi zajęło zdjęcie tylnych drzwi, co ja poradzę :roll: No, może trochę dłużej, bo trzeba było klocki jakieś znaleźć, żeby było na czym oprzeć. Po jednej śrubie na zawias i odpięcie mufy kablowej. Jeśli mechanik weźmie 100 zł to chwała mu za to, ale ja to piszę jakby ktoś sam chciał zdejmować, akurat łatwa robota.

Rok temu pytałem o naprawę zagniecionych tylnych drzwi po szkodzie parkingowej, to z malowaniem 700 zł. Nie pytałem czy będzie demontował z auta, bo w końcu zrezygnowałem, ale na pewno mechanizm szyby był do wyjęcia, żeby wyklepać blachę. Lokalizacja na wiosce, ale blacharz solidny, w dużym mieście pewnie drożej. Tylne drzwi zdejmuje się w 15 min.

Czujnik wymieniony, wskazania teraz przód 3,1 tył 3,6 Światła reagują, tzn. obniżają się gdy przód idzie w górę, ale nadal mam ustawienie zbyt nisko. Wydaje mi się, że może to być związane z samym zawieszeniem, bo przód mam obniżony, a tył jest standard. Czy można jakoś elektrycznie ustawić, skalibrować wstępne położenie reflektorów ? W zakładce INPA >> LWR2A >> Aktywacja jest opcja do wpisania wartości 0-255. Do czego to służy ?

Ale to jest dział E39...

Dobrałem się do przedniego czujnika. Można nim kręcić dookoła, a wskazania zmieniają się tyle co nic 0,5-0,8 więc zakładam, że uszkodzony. Tym bardziej, że nie ruszając dźwignią wskazania potrafią się same zmieniać. Zamówiłem już nowy łącznie z metalowym łącznikiem. W tym samym czasie, tzn. po podniesieniu przedniego koła, tylny czujnik skoczył z 3,6 na 4,5 czyli przyjmuję, że jest OK.

Jeśli w oleju (na korku i bagnet) nie ma budyniu, silnik chodzi normalnie, nie dymi na biało, temp w normie, to sugerowałbym uszkodzoną chłodniczkę oleju.

Trochę się douczyłem. Za poziomowanie lamp w INPA odpowiada moduł LWR2A. Błędów brak. Czy ktoś wie o czym mówią te informacje ? Wygląda na to, że jakiś problem jest z przednim czujnikiem, bo nie dość, że wartość jest dosyć niska to zmienia się od 0,7 do 1,1 i to może powoduje, że światła się "kiwają" mimo postoju. Tylny czujnik nie zmienia wartości.

Jeśli wąż cały to może wystarczy wymienić oring ? Wymieniałem tydzień temu u siebie w 530d przy chłodnicy, trochę inny wąż. Oring był spłaszczony i ciekło. Byś dopisał w temacie dokładniej o co chodzi...

Mam problem z ustawieniem ksenonów. Już kilka razy podnosiłem światła i mam wrażenie, że po jakimś czasie znowu świecą za nisko :shock: Lewego nie jestem w stanie już wyżej podnieść, bo skończyła się regulacja. Czy jest możliwość, żeby ustawić pozycję początkową na silniczku, tzn. żeby wstępnie reflektor był wyżej nie zmieniając wysokości śrubami ? Albo ustawić wstępną wysokość programowo ? Regulatory są całe. Na filmie https://www.youtube.com/watch?v=FnZiai_S-hE widać (po prawej stronie na płocie), że w momencie jak przejeżdża z naprzeciwka auto to światła jeszcze się ruszają góra/dół, a minęło już pół minuty. Czy to jest prawidłowe ? Po kilkukrotnym zgaszeniu/odpaleniu światła docelowo ustawiły się wyżej. Niezależnie co się dzieje to wysokość prawego i lewego jest ze sobą powiązana więc to raczej nie będą silniczki w reflektorach. Wymieniać na pałę czujniki poziomowania ? Brak błędów w LCM.

Wygląda na dokładkę, raczej autonomiczny BT. Sprawdź w lewym tylnym schowku na samej górze czy masz jakiś fabryczny moduł do telefonu.

To może nie jest problem z zawieszeniem tylko silnikiem. Jeśli się przydławia to szarpie na wszystkich luzach szczególnie w dyfrze, bo tam zawsze są luzy oraz na półosiach i wtedy słyszysz, że z tyłu stuka.

Nastała wiosna więc czas na montaż worka na narty :mrgreen: Problem w tym, że to jest schowek od jakiejś innej wersji tylnego oparcia i efekt jest taki, że wewnętrzna klapa stoi dęba po otwarciu. Powinna być klapka łamana, a nie prosta, bo podłokietnik jest bardzo gruby.

Muszą być te twardsze, żółte. Tuleje wózka; te pionowe, bardziej narażone na uszkodzenia są w kombi. Trzeba odkręcić śrubę i pod talerzykiem będzie widać. Jak miałem pozrywane to auto pływało, ale stuków nie kojarzę. Stukać może wiele elementów, np. tuleje pływające. One dostają luzu wzdłużnego i wtedy stukają, szczególnie na nierównościach. Może coś z dyfrem się dzieje ?

Potrzebne przetwornice jako retrofit, lub być może wymiana LCM na nowszy.

Tylne zawieszenie robiłem w Touringu tamtego lata. Po obejrzeniu tego stwierdziłem, że zaryzykuję i kupiłem wahacze mastersport. W zestawie były jeszcze łączniki stabilizatora, ale tego nie polecam, chociaż założyłem. Być może do sedana pasowałoby lepiej, bo tam wahacz H jest trochę inny, ale ze względu na dużą główkę łącznika prawie ociera o wahacz. Łączniki lemfordera są innego kształtu, bardziej płaskie. Wahacze wyglądają bardzo solidnie, osłony są przeźroczyste, widać, że w przegubach smar jest, waga jest taka jak oryginał. Trzeba tylko zwrócić uwagę, bo wahacz prosty od któregoś rocznika ma inny przegub kulowy. Tuleje pływające i te krótkie wahacze co się z tulejami łączą wziąłem Lemforder. Te wahacze na opakowaniu miały Made in China :) Jeśli masz już tak wiekowe auto to prawdopodobnie trzeba by wymienić też tuleje w wahaczach H. One nie występują jako część zamienna, tylko poliuretan i musi być tutaj żółty ! Wszelkie zamienniki gumowe się nie sprawdzają. Tyle się dowiedziałem, ale nie wymieniałem tych tulei, nie było potrzeby, auto 2001. Być może urwiesz śruby od geometrii na prostym wahaczu, ja dałem radę odkręcić, ale trzeba wziąć to pod uwagę. To mi powiedział mechanik na ustawianiu geometrii, pytał czy były ruszane, bo zdarza się, że przy ustawianiu strzelają i auto zostaje na podnośniku. Zaopatrz się w płaskie grzechotki, bo bez tego to można się zapłakać ze szczęścia przy pracy. Dodam, że nie handluję częściami, kupujesz na własną odpowiedzialność. U mnie mastersport się sprawdziły co nie oznacza, że komuś nie będą odpowiadać. Zrobiłem 10000 km i na razie żadnych niepokojących odgłosów, auto prowadzi się jak po sznurku. Jakbym wcześniej to wiedział to przód też bym robił MS zamiast Lemforder.

Może najpierw poszukaj wycieków, np. pompa wody i zrób test CO2.

Nie było różnicy, bo nie EGR jest teraz problemem. Za dużo powietrza w stosunku do paliwa. Miałem u siebie przestawioną geometrię i też z dołu był muł. Ogarnęli mi to przy robieniu programu. Na razie kręcisz się w kółko. Zacznij metodą eliminacji wymieniać podejrzane elementy, albo znajdź ogarnięty warsztat gdzie robią Beemki to może nawet będzie taniej, bo powinni mieć podstawowe elementy na podmianę. Może być jeszcze problem z czujnikiem ciśnienia doładowania w kolektorze - uszkodzony, albo zaklejony mazutem, choć wtedy teoretycznie nie powinien pokazywać takich dużych wartości. Musisz zacząć działać.

Wężyki mają być tak podłączone do przetwornika, żeby na oznaczeniu VAC rurka szła do pompy podciśnienia. Wężyk na EGR możesz odłączyć, zaślepić go śrubką i na razie tak zostawić. Warto by tylko sprawdzić czy EGR jest zamknięty, czy grzybek nie przepuszcza spalin Ja nie korzystam z tego ustrojstwa skutkiem czego kolektor jest czysty od sadzy i faktycznie dół jest lepszy. No, nie bardzo. Bieżące ciśnienie na wykresie masz cały czas większe od oczekiwanego. Nawet na niskich obrotach gdzie turbo nie wstaje, jest za dużo. Na jałowych obrotach oba ciśnienia mają być niemal identyczne z atmosferycznym. Jak nie dmucha ? Nawet za dużo. Co najwyżej sztanga może być źle wyregulowana jeśli sama geometria się nie zacina, albo przetwornik nie zmniejsza podciśnienia przy wzroście obrotów. Kształt przebiegu momentu najdziesz na jakiejkolwiek stronie chiptuningu.

Chwilowe przeładowanie ? :) Nie jeździj tak, bo możesz rozwalić kolektor. Coś nie tak ze sterowaniem turbiny, może wężyki odwrotnie założone ? To wygląda jakby nie było w ogóle sterowania. Zmienna geometria ma działać tak, że największa wydajność jest na minimalnych obrotach, a wraz z ich wzrostem sprawność ma maleć. Tutaj wygląda jakby w ogóle nie było tej regulacji. Oczywiście nie jestem wyrocznią, takie są moje wnioski :) Może więcej szczegółów - jak to się stało ? Nie masz momentu w całym zakresie. Ja mam podobne wartości w M57D25 zrobionym na 205KM. Największy moment powinien być przy obrotach około 2,5k. Jak chcesz kupować nowy przetwornik to tylko Pierburg, niestety tani nie jest. Jakbyś miał jakąś kamerkę to można by nagrać podczas jazdy jak sztanga pracuje. Czy można ruszyć ręką ? Nie sprawdzałem, ale na zgaszonym pewnie tak.

Turbo przeładowuje. Przetwornik - można zamienić z tym od EGR dla sprawdzenia. Zacina się geometria lub źle ustawiona.

Sprawdź co się dzieje z odmą skoro IC jest zalany olejem. Druga, gorsza przyczyna to wycieki z turbo. Do wymiany wężyków trzeba zdjąć kolektor. Schematu całości nie ma na jednym obrazku, ale to niepotrzebne. Pod kolektorem masz magistralę podciśnienia, wymieniasz ko kolei. Ja użyłem wężyka VTR 3mm. Kupiłem chyba 5m, ale to za dużo tym bardziej, że odpada połączenie do klapek (mam nadzieję, że je wyrzuciłeś) oraz do EGR, chyba, że ktoś używa. Jak masz garaż to nie narzekaj :D ja mam tylko podjazd pod domem. Najgorzej wymienić do poduszek silnika, bo trzeba się wczołgać pod auto. Możesz ewentualnie wymienić ten kawałek, który idzie od przetwornika spod kolektora do trójnika przy lewym kole. Potem do poduszek zostawić na bardziej sprzyjającą okazję, bo nie trzeba wtedy znowu zwalać kolektora.

A ja będę przechodził na Specol. Ponoć bardzo dobry polski olej.

Jaki dokładnie był kod błędów ?