mg123

Akurat nie to ale inne rzeczy robiłem w Astel ul. Trakt Lubelski, jak nie jest to daleko od ciebie to możesz zadzwonić i zapytać czy coś takiego ogarną. Na pewno zrobisz to też u modnych retrofiterów podwarszawskich, ale za pewne będzie u nich drożej możesz też wysłać zegary do temsky740 ja tak zrobiłem, tylko później będziesz musiał sobie INPĄ zakodować pod auto:)

Co nie tak jest z castrolem, poza tym że nie jest modny?

Jak masz 348mm to 1500 zł wyjdą tarcze DBA STREET T2 i klocki Hawk HPS. Jak masz 330mm to musisz doliczyć około 500 zł na używane zaciski na 348mm. Z tym że jak to się w sklepach tuningowych zarzekali, nie można sportowych klocków mieć tylko na jednej osi i trzeba w minimalnym wariancie zamontować sportowe klocki z tyłu do standardowych tarcz.

Vanosy są akurat w miarę proste do zdiagnozowania. Jeżeli coś jest nie tak, są błędy, więc od INPY/ISTY zacznij.

Montując dzieloną kanapę nie musiałem nic przerabiać. Logika nakazuje myśleć że w drugą stronę też nie. W jakimś popularnym kolorze może uda ci się skompletować sporty z dzieloną kanapą. Na allegro bardzo szybko dobre komplety znikają. Ja parę miesięcy regularnie szukałem na allegro żeby coś dorwać, a jak już kupowałem to rano była oferta, po południu jak dzwoniłem już była dla kogoś zarezerwowana, ale koniec końców mi się udało.

Czy mógłbym prosić kogoś kto rozmontowywał ELV o refleksję, czy ingerencja w tę blokadę jest bezpieczna czy nie? Czy jak się to źle z powrotem poskłada to czy może dojść np do zablokowania kierownicy w trakcie jazdy?

Też mnie czeka zabawa z listwami. Tu masz filmik który chyba wszystko wyjaśnia:

U mnie jak haczy jedynka, wystarczy nadal stojąc, przerzucić na dwójkę i z powrotem na jedynkę. Dwa dodatkowe ruchy ręką.

Na Motula to się szarpać nie trzeba, bo jest chyba nawet tańszy od Castrola. Zastanawiam w jakiej mierze zawdzięcza swoją popularność cenie, a w jakiej lepszej jakości, jeżeli rzeczywiście taką ma. :D

Czy zawsze w przypadku szkody z OC sprawcy można auto naprawiać w ASO? Np w AC są obostrzenia i można mieć wariant ubezpieczenia który nie będzie na taką naprawę pozwalał. W OC żadnych kruczków nie ma? Nie ma wymagań że auto musiało być np regularnie serwisowane w ASO?

Ja bym obstawiał zawieszenie. Niestety to nie jest prosta rzecz do diagnostyki i trzeba znaleźć naprawdę dobry warsztat który ogarnie co jest zużyte. Nawet nie próbuj tego diagnozować na stacji kontroli pojazdów bo oni żadnych zużytych gum nie są w stanie wykryć, a jest ich w tym zawieszeniu niestety bardzo dużo.

A kokega BaX nie ma przypadkiem silnika N53?

Primo dokonałeś niepoprawnego montażu i tutaj możesz szukać przyczyny uszkodzenia tarcz: - użyłeś złego smaru do prowadnic - jest wyraźnie napisane na plastilube żeby nie używać do elementów mających kontakt z gumą - plastilube używasz tylko do jarzm w miejscach styku z klockami oraz do powierzchni styku zewnętrznego klocka z zaciskiem - wewnętrznego się nie smaruje bo można uszkodzić gumę ochraniającą tłoczek. Do prowadnic zacisków jest inna pasta ATE - ta do tłoczków hamulcowych. - nie zmierzyłeś bicia piast i tarcz

Otwórz maskę i zobacz jaki numer części widnieje na obudowie reflektorów, bo jeszcze się rzeczywiście okaże że to jakieś nieoryginalne repliki na przykład

Znalazłeś jakieś wiarygodne testy pokazujące że topowe modele żarników świecą lepiej? Ja szukałem i niestety niczego co by to udowadniało znaleźć nie mogłem. Znalazłem za to tewt auto światu pokazujący że nie ma różnicy: http://m.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja,8vske8. Na pewno jest natomiast różnica w cenie i w niniejszej trwałości topowych żarników (co producenci podają w danych technicznych). Wydaje mi się że z tymi żarnikami, tak jak z żarówkami, to jednak trochę ściema. Lepszego światła szukałabym w polerowaniu klosza, czyszczeniu soczewek lub regeneracji odbłyśnika - jeżeli cokolwiek z tych rzeczy jest w ogóle konieczne w twoim przypadku.

Masz auto od nowości? Jak nie, to może wcześniejszy właściciel zamontował w nim zabezpieczenie odcinające paliwo, aczkolwiek wiązka wygląda na ori lub ktoś porządnie robił:)

To nie jest prawdą. Wymieniałem własnoręcznie amortyzatory z tyłu i to mierzyłem. Auto stoi na dokładnie takiej samej wysokości.

Ja miałem ze 140-150 kkm jak się te drgania pojawiły ale to było niedługo po kupnie więc mogłem ich wcześniej nie wyczuć lub handlarz mógł coś przykombinować. Jak masz 100kkm na blacie i nie robiłeś nic z zawieszeniem to ja bym chyba wymienił prawie wszystkie wahacze i komplet amorków:) Wtedy masz spokój na długo. W innym wypadku to za rok znowu coś innego może ci wyjść i znowu będzie trzeba kombinować. Wariant minimum to po dwie tuleje w przednim i tylnym zawieszeniu i może będzie dobrze.

U mnie w E90 mam podobną usterkę. Jak dla mnie podnoszenie obrotów nie ma sensu bo to nie rozwiązuje problemu tylko go maskuje. Obstawiam że to jednak problem z silnikiem, ale sam się jeszcze nie zabrałem do rozwiązania go.

Sprawdź wenu serwisowym idrive jaki jest odczyt pozycji z odbiornika gps. Ja miałem kiedyś same zera, co jak mniemam oznacza że jakieś połączenie elektryczne nie styka lub jest uszkodzone i to powodowało że auto jeździło w złych miejscach po mapie - pozycja pewnie jest dodatkowo ustalana na podstawie prędkości auta i kierunku. U mnie usterka pojawiła się zaraz po kupnie i samoczynnie się naprawiła po kilku tygodniach.

Kup sportowe tarcze i klocki - tak wszyscy mówią. W rozmiarze 348mm można tanio kupić tarcze DBA T2. Natomiast jak chcesz bardziej modzić to wycofaj się z pomysłu z hamulcami z M3 i weź hamulce z cywilnego F30. Jest wersja ze sporo większą tarczą niż w E90 335 i czterotloczkowym zaciskiem i przód podchodzi do E90 plug and play:)

Ale rzeźba. Części na allegro jest pełno. Kup poprawną, pasującą oo numerach i dopiero montuj. To są hamulce i z tym nie żartuj bo potem się to może źle skończyć.

U mnie powodem wibracji nadwozia miedzy 120 a 160 km/h było zużyte tylne zawieszenie. Nie jestem pewuen czy tylko tuleje pływające czy coś więcej, bo wymieniłem jeszcze kilka wahaczy ale problem w dużej mierze ustał. Później wymieniłem tylne amortyzatory - jeden był wylany, mocowania były uszkodzone, ale na stacji diagnostycznej oczywiście wychodziło że są sprawne. Po wymianie amorków problem całkowicie ustał.

Nie wiem jak ty jeździsz po tym mieście, ja wydaje mi się że jeżdżę dynamicznie a spostrzeżenia mam odwrotne - olej szybciej ubywa po odcinkach autostradowych. Po mieście przyciskam tylko gdy wskazówka temperatury oleju przekroczy 70-80 stopni a po autostradach jeżdżę 160-200.

Głównym zadaniem tej sprężyny jest stabilizowanie zacisku względem jarzma oraz eliminowanie wibracji, pisków itp. Jak sama sprężynka nie jeet uszkodzona to możesz jeździć.