mg123

Jak po tej wymianie? Nadal masz te wyższe (niby poprawne) temperatury oleju? Jak tak, to pamiętasz może numer części którą zamontowałeś?

Dziwne rady. Niedrożność w układzie chłodzenia ma niby powodować niedogrzanie silnika? To nie jest układ ogrzewania silnika tylko uklad chłodzenia silnika, jak nie działa w pełni, to silnik będzie przegrzany a nie niedogrzany. No i druga rzecz, że sugerujecie się złą temperaturą. To co jest widoczne w ukrytym menu to nie może być temperatura głowicy, bo nie jest możliwe żeby temperatura głowicy zmieniała się tak dynamicznie. U mnie temperatura w ukrytym menu, również trzyma się w okolicach 80 stopni przy jeździe w mieście, ale temperatura oleju wynosi wtedy około 95 stopni i praktycznie się nie zmienia, bez względu na to jakie są skoki temperatury w ukrytym menu.

Jak mierzysz temperaturę?

Śruby chyba jakieś są (jeżeli są widoczne z zewnątrz) natomiast zatrzaski są na pewno, tak wiem że to mało pomocne:) Z tego co pamiętam to nie było dużego problemu z rozmontowaniem tego, ale nie jestem pewien czy sam czujnik skrętu nie jest zintegrowany z płytką scaloną centrum sterowania w taki sposób że jest nierozbieralny. Dlaczego chcesz ten czujnik wymieniać?

Nie młotkiem, tylko wyczyścić otwór montażowy i zawór z ewentualnych pyłów i o-ringi zwilżyć olejem.

Update softu samego sterownika silnika to 150-200 złotych u niezależnych koderów. U mnie po udate'cie temperatura wzrosła na kilka dni po czym znowu spadła, także to nie jest przyczyną problemu (jeżeli w ogóle jest jakiś problem)

Czy tuleje z M3 można zamontować do ori wahaczy z nie-M3? Jak wygląda komfort z takimi tulejami? Nie jest on znacząco gorszy? Jak się auto zachowuje najeżdżając na większe nierówności?

Właśnie miałem pisać w tym temacie który podesłałeś. U mnie to raczej nie będzie związane z amortyzatorami, stuki są odczuwalne na końcówce drążka, ale ni cholery nie da się ich zreprodukować poruszając kołami, jedynie poruszając kierownicą. Wyczuwam luz na wałku kierowniczym na wejściu do maglownicy jak i na dolnej końcówce kolumny kierowniczej, w kabinie, przy nogach, ruszając wałek kolumny z wielowpustem, zarówno góra dół jak i na boki, czuć że ma on luz... to tak ma być?

Nie zdziwiłbym się gdyby się okazało że silnik był na szybko picowany i po prostu nie został naprawiony w całości tylko po kosztach. To by tłumaczyło dużą ilość opiłków metalu. Dodatkowo, ja bym publicznie nie mówił że w aucie zaraz po wyjeździe z komisu pojawiła się kontrolka oleju i że kontynuowałem dalszą jazdę, bo potem może się okazać że to ta kontynuacja jazdy była ostatnim elementem łańcuszka który doprowadził do awarii...

Końcówki drążka nie można sprawdzić macając ją gdy auto stoi na kołach a druga osoba rusza kierownicą? EDIT, rozumiem że jednak chodzi ci o coś co ja nazywam drążkiem kierowniczym a nie o końcówkę drążka kierowniczego? Generalnie luz na końcówce drążka lub na drążku da się też sprawdzić chyba podnosząc przeciwległe koło i ruszając nim? U mnie wszystko jest sztywne w takim przypadku. Jakiś czas temu jak miałem rozebrane trochę rzeczy w aucie to czułem luz chwytając wałek kierowniczy na wejściu do maglownicy i ruszając góra-dół. W warsztacie twierdzili że taki luz przy wyłączonym silniku jest normalny, potrafisz to wytłumaczyć?

Czyli podsumowując, na platynowych NGK miałeś problemy a teraz na platynowych Boschach nie masz? Z ciekawości, mierzyłeś może czy te świece mają takie same szczeliny?

Poprawka, nie będę się wypowiadał żeby nie wprowadzać w błąd, bo widzę że w E60 amorek wygląda zupełnie inaczej i jest w jednej kolumnie niż ze sprężyną więc sposób montażu jest zupełnie inny i już trudniejszy niż w E90.

Tarcze sam wymieniłem Nowe mają 0,01 mm i 0,02 mm bicia - czyli jak najbardziej w normie. Delikatne wibracje przy 110 km/h nadal mam i zauważyłem że pojawiają się też przy dohamowywaniu z prędkości wyższej niż 110 km/h. Koła raczej wykluczam bo jednego dnia sprawdziłem zachowanie zarówno na letnich jak i zimowych kołach z przodu. Oba komplety wyważane z testem drogowym. Mam metaliczne stuki z układu kierowniczego przy powolnej jeździe na nierównościach takich jak betonowe płyty aczkolwiek w dwóch warsztatach stwierdzili że żadnych luzów nie ma. Podobno pukanie z kierownicy przy szybkich ruchach na wyłączonym silniku jest normalne, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Obstawiam że przyczyną wibracji jest albo jakiś luz w układzie kierowniczym albo nieszczęsne tuleje przedniego zawieszenia które jakiś czas temu wymieniałem i są niby dobre. W warsztacie zajmującym się BMW założyli tuleje TRW, może te części to jakiś paździerz? Czy ktoś może montował tuleje Meyle HD? Spostrzeżenia ludzi w US są takie, że są sztywniejsze, więc koło powinno lepiej trzymać się w pozycji.

Nie wiem jak w E60 ale w E90 Kayaba się trochę trudniej montuje bo nie mają dobrego miejsca na klucz do kontrowania w dolnej części, a w górnej wymagają specyficznego, jakiegoś poręcznego klucza francuskiego żeby skontrować. W sachsie u dołu kontruje się zwykłym płaskim a na górze nasadką sześciokątną. Z amorkami wypada wymienić wszystkie poduszki i mocowania bo inaczej może się okazać że niedługo amorki zaczną mocno skrzypieć na nierównościach a w najgorszym wypadku jak któreś z mocowań się już rozleci, amorki przedwcześnie padną.

Miałeś bazowe audio i dodałeś wzmacniacz? A radio przekodowałeś z base audio na hifi?

W WDS na BMW Planet znajdziesz taką rozpiskę. Ale nie za bardzo rozumiem co ty chcesz zrobić... Szukasz "remote" które będzie włączało wzmacniacz? Po dłuższym szukaniu dochodzę do wniosku że takiego sygnału nie ma w aucie. Wszelka elektronika jest podłączona do Electronics Junction Box (EJB) w którym zasilanie pojawia się i zanika w odpowiednich momentach. Remote można najłatwiej uzyskać używając najprostszego przekaźnika samochodowego w którym zasilanie jest podłączone bezpośrednio do aku a załączanie do zasilania dowolnego modułu zasilnego z EJB. W ten sposób dodatkowy sprzęt będzie się wyłączał po kilkunastu minutach od wyjęcia kluczyka jak większość rzeczy w aucie.

Ludzie tutaj bezinteresownie odpisują innym, jak tylko są w stanie jakoś pomóc, a ty poświęciłeś czas tylko po to żeby wszystkim zakomunikować że rozwiązałeś swój problem, ale nie powiesz jak?

Aktualny numer z RealOEM wskazuje na świece platynowe http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VB31-EUR-11-2005-E90-BMW-330i&diagId=12_1417 nie wiem czy uda mi się znaleźć temat, ale gdzieś czytałęm odwrotną refleksję do twojej, że auto działało bardzo źle na irydowych i zmiana na platynowe pomogła...

Nowa półoś Lobro to 600-1000 PLN. Ta firma połączyła się z GKN, które to robi półosie na pierwszy montaż.

W LCI była taka nawigacja? Wygląda jak business CCC z pre-LCI...

1. Chyba masz na myśli najgorszy przypadek? Bo nie da się wycenić remontu bez porządnej diagnostyki a najpewniej bez rozebrania silnika. 2. Pojedź lepiej do warsztatu specjalizującego się w BMW bo to jednak nie jest maluch. No chyba że twoim hobby jest jeżdżenie po mechanikach i wracanie na poprawki :D

Sachs

Jak auto jeździ w porządku to się ciesz i czekaj na błąd. Jak będzie na drugim wałku, to wymieniasz zawór od tego wałka. Jak na tym wałku co wcześniej, to szukasz innego rozwiązania.

Same koła Vanosów się chyba zbyt często nie psują więc pozostają dwie możliwe przyczyny moim zdaniem: - jakiś problem ze sterowaniem Vanosa - elektrozawór lub wytarty wałek (jeżeli się to zdarza w N43, bo w N52 tak) - coś nie tak z rozrządem

dzidek25 rozsądnym chyba jest zacząć sprawdzanie od tańszych rzeczy i prostszych sposobów, a nie od razu zdejmować pokrywę zaworów. Czyszczenie zaworów samo w sobie może naprawić usterkę ze zmiennymi fazami rozrządu (ale w to wątpię), zamiana zaworów pomaga zidentyfikować czy to właśnie nie zawór. Dodatkowo są w układzie jakieś siteczka stanowiące zawory jednokierunkowe (check valve), to też można spróbować wyczyścić. Jakby nie było rezultatów, to warto obejrzeć live data z pracy Vanosa w trakcie jazdy i występowania błędów. Dopiero potem myślałbym o zdejmowaniu pokrywy zaworów.