chris99

Ja osobiście nie bawił bym się w próbę przełożenia kompletu np z E61(dopasowywanie,robienie elektryki, kodowanie...), tylko zastosował same "amortyzatory" bo to jak dla mnie rozwiązanie było by w zupełności wystarczające. (Jeśli takie amortyzatory/siłowniki są np w E46 Compact, to pewnie do E91 też da się dokupić). Ja jeśli potrzebował bym elektrycznego otwierania bagażnika, to praktycznie tylko wtedy gdy targam jakieś zakupy np z marketu, i tu takie otwieranie przydało by się dla wygody. Brak elektrycznego zamykania można jakoś przeżyć ;-)

Zacznij od podpięcia kompa; sprawdzenia korelacji wtrysków oraz czy nie ma przypadkiem błędów świec żarowych. Gdy kupiłem auto, to miałem błędy dwóch świec - wymieniłem wszystkie. Po roku od wymiany świec miałem znów błędy ale tym razem wszystkich świec żarowych - padł sterownik świec. Stan świec żarowych i ich sterownika ma duży wpływ na pracę zimnego silnika, zwłaszcza gdy temperatura na zewnątrz jest już bliska zera i poniżej.

Wg serwisu praktycznie wcale (tak samo w skrzyni biegów), do póki nie nastąpi jakaś awaria. Ja jednak wymieniłem w skrzyni, oraz w wspomaganiu dwa razy z tygodniowym odstępem (aby mieć pewność że cały olej w układzie jest świeży). Wspomaganie zalałem Shellem: http://www.shellhelix.pl/oleje/olej-shell-spirax-/news,65,spirax-s4-atf-hdx-donax-tx.html

Ostatnio spotkałem się z automatycznym otwieraniem bagażnika (z pilota) w BMW E46 Compact z 12.2002 roku. Zamykanie oczywiście już ręczne. W E9x nie widziałem automatycznego otwierania, ale myślę że po zamontowaniu odpowiednich "amortyzatorów" automatyczne otwieranie zadziała bezproblemowo.

Mogą piszczeć np przez to, że tarcze i klocki nie są wystarczającej jakości. Nie wiadomo też jak mechanik przyłożył się do montażu. Dobry montaż, to połowa sukcesu (czyszczenie piast, zacisków, zastosowanie odpowiednich past...)

Mnie tarcze Textar Pro (malowane) na tył - 336mm, kosztowały po ok 133zł szt, klocki Textar na tył ok 120zł - więc grzechem było szukać czegoś innego (całość poniżej 390zł z dostawą - kupowałem chyba w maju 2013 - teraz wszystko już niestety sporo podrożało). Na przód jest już znacznie drożej, bo teraz ok 280zł za jedną tarczę, ale to jeden z najlepszych wyborów wśród zamienników. Myślę że klocki Textara nadają się do różnych tarcz. Miałem klocki Textara już wielokrotnie i zawsze byłem zadowolony. Szkoda tylko że nie udało mi się kupić klocków Ceramic- Epad (nie było by żadnego pyłu na felgach).

Jak masz przytarte czujniki klocków, to nie ma szans abyś je skasował (inspekcję klocków) - musisz kupić nowe czujniki. Sprawdź w jakim stanie są te czujniki (czy są rzeczywiście przytarte), i sprawa się bardziej wyjaśni. Ja mam założone obecnie na tylnej osi tarcze i klocki Textara. Działają bez zarzutu. Chciałem kupić klocki Textar EPAD bezpyłowe, ale nie były dostępne. Klocki oryginalne w moim aucie również były firmy Textar.

290 Tkm to coś za szybko na takie zatkanie dpf i kata. Musiało być coś nie tak z silnikiem lub za krótkie odcinki (np po mieście). DPF ma podobno co najmniej wytrzymać 200 T km, ale przy sprzyjających warunkach spokojnie wytrzyma nawet 400 T km lub więcej.

G-CS, piękny wykres w 530xd :cool2: Robi wrażenie.

Krótko mówiąc w Pre LCI na światła do jazdy dziennej opcje są dwie: - zakodować DRL na długich H7 na 30% (moim zdaniem dobre rozwiązanie z którego korzystam), lub - wymiana lamp na LCI (+ kodowanie itd). Inne rozwiązania to lekka "rzeźba".

Dziwna sprawa z nową turbiną - nowa i od razu kaput? Montaż też ciężko zepsuć (brak smarowania). Wymieniałem kiedyś na regenerowaną w 2008 roku w E46 320d 150km, i nie było najmniejszych problemów. Ze smarowaniem przed montażem też specjalnie nie kombinowałem, tylko spuściłem stary olej i zalałem nowy. Później rozruch i silnik popracował na wolnych obrotach parę minut - no i testy w trasie. Turbina jeździ do dziś ( 5 lat i 8 miesięcy - ok 150 Tkm).

Słyszałem od mechaników, że oryginalna używka od E39 powinna być lepsza (przynajmniej wszystko pasuje). Wszystko zależy jak ten zamiennik jest wykonany (czy będzie dobrze pasował do silnika).

Gdy padnie czujnik ciśnienia w kolektorze, to jest chyba jakiś błąd związany ze sterowaniem turbiny (stary przypadek i nie pamiętam szczegółów) i auto nie chce jechać na dole obrotów - dopiero od wyższych. Nie ma pewności czy to rzeczywiście padł czujnik, ale warto to sprawdzić. Co się stało ze starą turbiną, że ją wymieniałeś? Trochę zbaczamy z tematu głównego - przepraszam.

Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy, to sprawdź czujnik ciśnienia w kolektorze. Podłączałeś kompa, są jakieś błędy?

U mnie kiedyś wyskoczył błąd filtra. Pośpieszyłem się (auto jeździło normalnie, spalanie i osiągi ok) i dałem filtr do czyszczenia chemicznego. Po czyszczeniu błąd zniknął, ale pojawiła się sadza na wydechu. Nie mogłem też znieść drażniącego, duszącego zapachu spalin...i kupiłem prawie nowy filtr a swój stary sprzedałem. Proponuję spróbować z wypalaniem piecowym, a wcześniej z serwisowym. Obowiązkowa inspekcja termostatów. Dla mnie wywalenie filtra to ostateczność.

Miałem kiedyś popiskiwanie z napędu pasowego (na zimnym silniku - po rozgrzaniu ustępowało). Przyczyną były zużyte rolki - napinająca i prowadząca. Teraz (od około 3 lat, praktycznie po paru tygodniach od założenia nowego paska) mam delikatny pisk przy rozruchu silnika (przez ułamek sekundy), ale pasek mam nieoryginalny Contitech - musi być tylko i wyłącznie oryginalny z serwisu, wszystkie inne najpóźniej po paru tygodniach zaczynają delikatnie popiskiwać. Pasek Gates też testowałem i to samo, później kupiłem Conti. Gdybym wiedział o takich problemach z nieoryginalnym paskiem, to od razu kupił bym pasek w serwisie. Dobrze że rozwiązałeś problem. Przy oryginalnym pasku praktycznie pisk nie powinien występować. Oryginalny pasek ma inna wewnętrzną powierzchnię - takie delikatne włoski.

Prawie każde odpięcie wtyczki bez odłączania akumulatora, to błąd w pamięci.

Potrzebujesz uszczelki nr 2 (4 szt), nr 3 (4 szt) i ewentualnie nr 4 (1 szt), ale moim zdaniem wymiana ich kompletnie nic nie poprawi w działaniu i szczelności kolektora. Szczelność na starych uszczelkach będzie równie dobra. Jeśli wizualnie będą uszkodzone (w co wątpię) to wtedy ewentualna wymiana. Jeśli masz wycieki z kolektora i nie przeraża cię cena, to kup nowy kolektor (uszczelki są w komplecie) lub dokonaj uszczelnienia samych klapek zawirowań (kompletne klapki wchodzą w gniazda kolektora i tam są wycieki oraz z ośki klapek). Uważaj aby nie zgubić podkładki (5 szt) nr 13 z alu-pierścieniem. Ja kiedyś jednej nie odnalazłem i musiałem dokupić. Często ich brakuje po wcześniejszej ingerencji "fachowców" - po ściąganie kolektora.

Po ściągnięciu kolektora sprawdź świece omomierzem i będzie duża pewność które są spalone (ale nie 100%). Jeśli masz Beru, to najlepiej takie dokup, jeśli chcesz wymienić wszystkie to jeszcze weź pod uwagę Boscha, NGK (ale serwis montuje Beru). Co do uszczelek, to możesz dokupić Reinz lub Erling, ale moim zdaniem wymiana uszczelek niewiele pomoże, bo z kolektora cieknie olej z okolic słynnych klapek (przerabiałem temat i wymiana uszczelek nic nie zmieniła na lepsze, a straciłem ze 150zł na uszczelki z serwisu do 3.0d). Błędu świec nie trzeba kasować.

Nowy sterownik do R4 kosztuje od ok 190zł (jak ktoś ma dostęp bezpośredni do dostawców, to jeszcze mniej). Uszkodzony sterownik można spróbować samemu naprawić, widziałem gdzieś instrukcję naprawy na jakimś forum BMW (trzeba rozkleić sterownik i poprawić "zimne luty" lub dać nowe kabelki pomiędzy dwoma punktami oraz ewentualnie nowe rezystory. Wiele osób naprawiało z dobrym skutkiem. Ja wymieniałem u siebie w 3.0d kiedyś wszystkie świece (dwie były spalone, w Inpa miałem błędy dwóch świec) a po roku od wymiany pokazywało mi błędy wszystkich świec i od razu kupiłem nowy sterownik, bo wiedziałem że to nie świece padły (wtedy ok 220zł za sterownik do R6). Nie wiedziałem jeszcze wtedy że sterownik można spróbować naprawić we własnym zakresie. Można też odesłać do Rogera (naprawa od 80zł dla R4 + koszty wysyłek).

DRL "długie H7" na 30% są legalne. W I Drive jest nawet opcja włączania/wyłączania DRL. W pre LCI ringi niestety nie są przystosowane do DRL. Światła powitalne rzeczywiście tylko w nowszych modułach FRM (chyba od ok 2008), ale zawsze można dokupić i założyć nowszy moduł.

Jaki aplikator proponujesz?

Wg serwisu TAK (lub co ok 100 Tkm). W nowszych dieslach bmw jest wkład plastikowy labiryntowy lub odma bez żadnego wkładu (np u mnie w 3.0d M57T2D30, i jeśli nic niepokojącego się nie dzieje, to wystarczy odmę przejrzeć i wyczyścić (np jakimś sprayem czyszczącym). U mnie jest odma od wyjazdu auta z fabryki (ostatnio ją przejrzałem / wyczyściłem ale właściwie nie było co czyścić).

300x24 jest: "Dla samochodów z Zwiększenie obciążenia użytkowego" Stawiam że masz zwykłe 292x22 (ale zawsze możesz u siebie dla pewności zmierzyć). Sprężynę dociskową (nr 9) serwis zaleca wymieniać (nawet po 48 miesiącach od zakupu auta), ale ja nigdy tego nie robiłem i nie planuję. Gdyby była jakoś mechanicznie uszkodzona, to wymiana obowiązkowa, ale w innym wypadku szkoda na to kasy.

Znajomy w Niemczech wymienił dobre klocki (mało zużyte) na Ate Ceramic, i jest zadowolony z czystych felg. Razem z żoną jeżdżą raczej ostrożnie, więc nie ma co wypowiadać się o trwałości tych klocków, poza tym wymieniał je z 3-4 miesiące temu. Z klocków nie pylących jest jeszcze Textar EPAD, http://www.textar.com/pl/products-mainmenu-29/textar-samochody-osobowe/textar-epad ale je nie mogłem ich nigdzie kupić, gdy kupowałem na tylną oś jakieś 5 miesięcy temu - kupiłem klocki Textar zwykłe + tarcze Textar Pro. Pylenie raczej jest, ale trudno mi określić jak duże, bo nie prowadziłem obserwacji :wink: (kurz i deszcz brudził felgi i trudno określić ile było pyłu z klocków - ale na pewno jest). Od zakupu auta zrobiłem ponad 60 Tkm (normalna jazda bez większych szaleństw). Klocki i tarcze z tyłu (klocki oryginały Textar, tarcze BMW) miały już zużycie w momencie zakupu auta (ok 30%) a tarcze jeszcze większe, ale zrobiłem na nich ok 60 tyś km i jeszcze z 10Tkm bym przejeździł.