yaz

Czytałeś czymś błędy?

Może tak być. Przy tych silnikach mieli różne koncepcje na jego lokalizację. Sprawdź najpierw jakie masz ciśnienie paliwa np. na listwie, a później ew będziesz nurkował do baku.

Masz podpięte jakieś dodatkowe wodotryski? Podłącz ISTĘ i po odczytaniu błędów masz sugestię odnośnie "planu naprawczego". Przynajmniej podpowie ci co można sprawdzić i gdzie szukać.

Filtr paliwa wymieniałeś? Z filtrem jest zintegrowany regulator ciśnienia paliwa. Wygląda jak problemy z ciśnieniem paliwa.

Nabiera mocy 😉 Ja z reguły robiłem te wymiany w ciepłe miesiące, ale tym razem, z racji, że ostatnią wymianę w skrzyni robiłem ponad 50kkm temu i wtedy zapomniało mi się o dyfrach, to teraz pomarzłem deko w kanale. Kolejnej wymiany nie doczekam, bo najpewniej auto trafi do nowego właściciela. Pomyślimy, zobaczymy.

Podejrzewam, że ta dioda może mieć zimny lut i np w zależności od temperatury jest lub nie ma przejścia.

Posprawdzaj węże intercoolera, czy gdzieś nie ma nieszczelności. Sprawdź też aktuator sprężarki i czujnik ciśnienia doładowania. Korekty na wtryskach, szczególnie na 5, ale też 1 i 4 sporo odbiegają od pozostałych. Dawałeś jakiegoś siuwaxu do czyszczenia układu paliwowego?

Ja zawsze delikatnie podgrzewam najpierw takie elementy kiedy przyjdzie mi coś podobnie delikatnego demontować. Zawsze można oddać też do firmy, która np. wymienia wyświetlacze w takich licznikach. Może mogą wymienić też diodę kierunku.

Podejrzewam, że kiedy zdejmiesz ringi z cyferblatu, będziesz w stanie zdjąć tę blendę ciemną, zasłaniającą igły wskaźników. I wtedy trzeba próbować wycofać ośki serwo z igieł.

Znalazłem ten sam post 🙂 Ewidentnie oni piszą tam o zdejmowaniu tych igieł temperatury i poziomu paliwa. Tylko właśnie nie piszą w jaki sposób się do tego dobrać. Jedyne co znalazłem to Wygląda na to, że nie ściągali igieł wskaźników tylko wycofywali z igieł ośki tych serwomotorów. Gość jeszcze pisze, że trzeba zdjąć również ringi z cyferblatu.

Fakt, zasugerowałem się tymi serwomotorami. A one są "połączone" ośką z płytą zegarów? Zastanawiam się co one obsługują w takim razie. Ta płytka drukowana nie oddzieli się od płyty zegarów po uwolnieniu jej plastikowych zaczepów?

Te białe elementy, które zaznaczyłeś to serwomotory wskaźników. Sugerowałbym ich nie ruszać. Zdjąłeś igły wskaźników? TUTAJ masz opis wymiany diody kierunków ale w zwykłym liczniku. Może nie odpowiada bezpośrednio na powstałe wątpliwości ale jest kilka wskazówek, łącznie z efektem finalnym po użyciu konkretnego modelu diody.

Bezpieczniki wywalone?

Może i tak, ale ja już się z tym nie będę bawił. Kolejna wymiana oleju za mną. Trochę przespałem, bo poprzednia była przy 237437km, a teraz przy 253038km. Wymianę poprzedziłem płukanką. Filtr bez ciał obcych. Przy okazji wpadł też filtr powietrza. Kolejnym punktem była wymiana oleju... w skrzyni. Ostatnio wymieniałem przy przebiegu jakieś ca. 52kkm wcześniej. Olej nie był tragiczny. W miarę transparentny, w misce nie było szlamu, jedynie delikatnie na magnesach. Filtr w misce całkiem czysty i szczerze to chyba wymianę miski robiłbym w takim przypadku co drugą wymianę oleju. Naturalnie nowa miska tylko z trzema magnesami. Pożyczyłem jeden ze starej miski. Wlałem jakiś 4,5-4,7L nowego oleju. Więcej nie chciało wejść. Kolejnym zawodnikiem była skrzynka xdrive. Olej nie był tragiczny ale nowy nie zaszkodzi. Następnie przyszła kolej na przedni dyfer. Wątpię, żeby ktoś tam zaglądał od nowości. Trzeba odkręcić blachę wzmacniająca podwozie. Żeby dostać się do korka wlewowego, trzeba przynajmniej ściągnąć koło po stronie kierowcy i małą, plastikową osłonę wnęki nadkola. Następnie pogimnastykować się z przedłużkami, aby zmieścić się między łapą silnika i osłoną przegubu półośki. Później zostaje tylko odkręcenie korka spustowego. Olej był zdecydowanie ciemny, żadnych opiłków etc. Korki przedniego dyfra - nowy, spustowy i wlewowy. Zalałem 75w90, weszło jakieś 600ml, może więcej. Na finał dyfer tył. Tutaj olej zdecydowanie jaśniejszy niż w przednim. Do tyłu zalałem 75w85, weszło podobnie jak w przednim. Na koniec prac wymieniłem, po raz kolejny, odboje amorków tył. Wymieniałem je jakieś 2,5 roku temu. Nie wiedzieć czemu odbój po stronie pasażera był jakby pogryziony w jednym miejscu. A po stronie kierowcy osłona została porwana. Nie wiem czy może to mieć związek z awarią zaworu upustowego kompresora i faktem, że auto przysiadło kilka razy, co mogło doprowadzić do uszkodzenia osłony i odboju. Na deser zimowych prac wymieniłem jeszcze sondę nox przed katem. Była już raz wymieniona. Ori waliła błędem 280D00 i 280F00 - niewłaściwy sygnał przez zbyt długi czas. Po pierwszej wymianie niby ok, ale wymieniona sonda sypała błędem zwarcia do masy, więc zakupiłem kolejną i postanowiłem wymienić osobiście. Trochę stawiała opór, ale po rozgrzaniu układu i z pomocą penetratora do zardzewiałych śrub nie miała szans 😉 Wymienione, błędy skasowane i sterownik DDE, po jazdach testowych, czysty od błędów.

Ładnie. To jest dedykowany zestaw pod f07 czy kompletowałeś osobno?

Tryb eco z założenia ma ten system aktywowany domyślnie. ISTA to nie jest tylko program diagnostyczny, jej wersja P służy właśnie do kodowania.

U siebie ustawiłem pamięć przycisku używając carly. Pierwsze słyszę, żeby s/s aktywował się sam z siebie, bo jest rezerwa paliwa.

W moim przypadku nie robiłem z tego zagadnienia na poziomie fizyki kwantowej. G11 jest kompatybilny więc taki zalałem. Fabryczny termostat w n62 otwiera się przy ca. 105C. Ciekawe czemu te silniki ciekną z każdej możliwej szpary. Ja wymieniłem u siebie na tzw zimny, mechaniczny.

Ja zalałem niebieski G11 do siebie. Producent wedle uznania. U mnie to było K2.

Podstawa tego procesu to bardzo dokładnie wyczyścić łoże tej uszczelki. Jeżeli zostanie tam jakiś syf po ori uszczelnieniu, które jest fabrycznie zwulkanizowane na ori rurze, to nowy uszczelniacz nie wejdzie poprawnie. Po włożeniu ten oring trzeba masować i to długo, żeby się ułożył jak potrzeba. Zgodzę się z kkx5, że ten zestaw, który kupiłeś jest, delikatnie mówiąc, taki sobie. Ja kupiłem podobny na ebay'u do swojej 650 i nie będę go montował. Poniżej masz też film z rurki, którą firma URO sprzedaję w US. Poniżej masz też namiar na człowieka w PL, który handluje taką rurką. Jest teleskopowa, ale rozkręcana, z kontrującymi nakrętkami. NAMIAR Z tym, że nie oczekuj kosztu innego od tego który podał Ci kkx5. Stosując takie rozwiązanie oszczędzasz przede wszystkim na robociźnie. Bo chcąc zrobić to na ori rurce, może nie trzeba ściągać głowic ale tak jak na filmie wklejonym przez madseason, cały przód musi wyjechać. A typ z filmu i tak zrobił to deko w okrojonej wersji i nie wymontował wszystkich gratów.

A co to za silnik masz, N55 czy coś innego? Jak nie ma czym spuścić to trzeba znaleźć najniższy punkt, może ściągnąć wąż z pompy wody i pompować powietrze np. w zbiornik wyrównawczy. Fajna sprawa, brak korka spustowego. Coraz lepsze głowy siedzą w projektach.

Instrukcja podaje odpięcie lewego, dolnego węża chłodnicy.

Zaczął się trząść ze względu na wypadanie zapłonu na kilku cylindrach. Jeden błąd mówi nawet o zbyt niskim poziomie paliwa w zbiorniku. I wypadanie zapłonu i to, że teraz nie odpala jak najbardziej może być skutkiem niedziałającego czujnika wałka. Czujnik jest pod rozrusznikiem. Warto go przemierzyć przed wymianą i sprawdzić wiązkę.

Czyszczenie? Może coś wpadło pod pokrętło i blokuje?

A widzisz różnicę np w tarczach? Wkleiłeś dwa różne numery tarcz, bo to są dwie różne tarcze, z różną średnicą. Masz VIN auta i na jego podstawie możesz dobrać odpowiednie tarcze i klocki.