multilab

Wydaje mi się że nie ma czegos takiego jak Karta Pojazdu, ale jest Książka Pojazdu wydawana obowiązkowo od 1999 roku.

Czujniki są dwa dokładnie jak opisał kolega wyżej. Niestety uzycie starego z nowymi klockami może spowodować brak mozliwości skasowania "przeglądu klockowego" i jego zablokowanie, a wtedy niestety trzeba jechać "na komputer". Koszt pojedynczego czujnika ATE to ok. 40 zł., a zatem nie opłaca się oszczędność. Wg mnie wynika to z tego, że gdy jeszcze jest ok 3-4 mm okładzin czujnik zostaje skasowany (przerwany obwód) i nie nadaje się do ponownego użycia.

Dziś wymieniłem po raz pierwszy klocki tylne. Oryginalne zamontowane przez fabryke były TEXTARA. Poszły takie same + czujnik ATE - kasowanie inspekcji samodzielne bez problemu.

Z tym ładnym wysuwaniem, aż do zatrzasnięcia jest różnie, co zreszta może byc niebezpieczne jakby ktoś stał w zasięgu obrotu haka. Najczęściej trzeba sobie pomóc nogą jak tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=Y1_S4nei64I&NR=1

Auto kupione w DE tam gwarancja chyba nie obejmuje tzw. pakietu serwisowgo. Jutro zadzwonię do ASO i zapytam. Dzięki za przypomnienie.

Witam. Wczoraj padła zarówka pozycyjna lewa (ringi po lifcie - do jazdy dziennej). Auto na gwarancji a zatem wymiana tylko na oryginalną żarówkę, a własciwie to obie bo jak znam życie zaraz padnie druga. Zatem pytanie - czy ktoś to robił (jak się do niej dobrać) i gdzie kupić żarówkę - czy tylko ASO czy jest to typowe H3 jak wynika z opisu parę postów wyżej.

To zależy z jakim przebiegiem kupisz samochód i od kogo. Jak kupisz z duzym przebiegiem i jeszcze po wypadku to wszystko jest mozliwe - ale to jak w każdym samochodzie. Koszty eksploatacyjne to: olej co ok. 30tys. km, klocki co ok. 40 tys km, Możesz to zrobic w ASO (drogo) w ogólnie dostepnych serwisach (taniej), samemu (najtaniej). Innych kosztów poza tzw. przeglądami (co dosłownie jest oglądaniem samochodu przez mechaników) nie powinno być. Oczywiście dotyczy to pierwszych 100 - 150 tys. km przebiegu i nie uwzglednia tzw. przypadków losowych. ja np. miałem awarię 1 cewki zapłonowej (koszt 140 zł). Kupiłem od razu jedną na zapas i jak mówi moje doświadczenie więcej nie będę jej potrzebował. Wg mnie jest to auto o rozsądnych kosztach eksploatacji.

Tam gdzie jest w oryginale, czyli w schowku na apteczkę

Ja montowałem sam, ale niestety nie do końca oryginalnie. Da sie to zrobić bez oryginalnych modułów. Samo dblokowywanie (wysuwanie) haka jest proste - podajemy napięcie na zespol sprzęgła i hak opada - należy go ręcznie pociągnąć do góry aż do zatrzaśnięcia sprzęgła i gotowe. Dokładnie tak samo jak oryginalny. Tak samo ze składaniem. Problem jest z podłączeniem gniazda aby nie dawało błędów. Nelezy kupić tzw uniwersalny moduł haka (allegro) i podłaczyć zgodnie z instrukcją. Są dostępne moduły w wersji bardziej rozbudowanej włacznie z przełaczaniem świateł tylnych p/mgielnych. Plus tego rozwiązania to praktyczny brak ingerencji w oprogramowanie samochodu, a zatem nie konieczności programowania czegokolwiek. Koszt to hak z allegro plus moduł 200-300 zl plus trochę pracy - zamiana belki zderzaka na belkę z hakiem i podłączenie, oraz dorobienie włacznika sprzęgła haka.

Brawo kolego KOKOS i niestety porażka dla NATKA i EXIDE. Szczególnie kolega NATEK ma prawie zawsze odpowiedź na dowolne pytanie, a tu taka żenada.

Wg fachowców wklejenie łaty od wewnątrz gwarantuje szczelność na 100%. Kołki sprawdzają się, ale tylko do małych i regularnych otworów np. po gwoździu. Kołek to mozna sobie samemu wkleić. po co do tego wulkanizator? A co do opon bez ROF nie ma żadnych komunikatów. Opony zimowe mam bez ROF (miękkie Micheliny 205/55/16) i przez dwa sezony ani jednego komunikatu.

Jak znajdziesz warsztat który potrafi zdjąc ją z felgi bez uszkodzenia nie powinno byc problemu. Przed naprawą powiedz jaka to jest opona, bo nie wszyscy "fachowcy" wiedzą o co chodzi :roll: . Najlepiej przedtem sprawdź sam (np. wodą z dodatkiem płynu do naczyn) gdzie ucieka powietrze - dobrze jest przedtem napompować oponę do max wartości ciśnienia.

Panowie proszę na temat

Przypominam, że proszę o opnię dotyczacą wyłącznie 17', 225/45/17 i 205/50/17.

Jeśli nie znamy przyczyny ubytku płynu zawsze uzupełniamu płynem. Oczywiście w sytuacji awaryjnej możemy dolać wody, ale potem należy wymienić całośc na nowy płyn Niezaleznie od powyższego wskazane jest co kilka sezonów (np. 3-4) wymienić cały płyn, aby mieć pewność do jego składu i temperatury zamarzania. To nie jest droga inwestycja.

Kolego może i masz rację, ale przy profilu 45 nie ma praktycznie żadnej różnicy czy ROF czy nie. W obu przypadkach amortyzacja na takim profilu jest kiepska :) Pzdr. Czy sprawdziłeś to sam? Czy Twoja wiedza polega wyłacznie na przypuszczeniu? Obrazowo powiem tak jesli z opony 225/45/17 z ROF wypuścimy całkowicie powietrze to opona ugnie się o ok. 1 cm i optycznie będzie wygladać jakby było trochę za mało powietrza. Zatem jej zdolnośc ugięcia po napompowaniu jest bliska zeru. Natomist widok takiej samej opony bez ROF i bez powietrza jednoznacznie wyglada na "kapeć", bo auto stoi na feldze. Zatem jest zdolność ugięcia po napompowaniu jest zdecydowanie wieksza. Problemem jest tylko sprawdzenie jak to się ma w praktyce. Osobiście mam przetestowane opny 205/55/16 bez ROF i 225/45/17 z ROF. Różnica jest niewyobrażalna - oczywiście na plus bez ROF. Szkoda mi felg 17' bo oryginały, no chciałoby się by auto optycznie wyglądało trochę lepiej, dlatego szukam kompromisu pomiędzy profiem, szerokością i komfortem.

A inne płyty DVD np z muzyką czyta? Jeśli tak to raczej problem z płytą a nia z navi.

Czy ktoś ma doświadczenie z oponami 205/50/17. Szczególnie interesuje mnie róznica w komforcie jazdy w stosunku do 225/45/17. Na szczęście moje 225/45/17 z ROF już się skończyły. Chcę kupić zwykłe opony bez ROF i mam dylemat jaki rozmiar wybrać, aby było podobnie komfortowo jak mam na zimowych 205/55/16.

Temat był już przerabiany. Trzeba zamówić nowy klucz w ASO i dopisac go do systemu. Nie zapomnij dopilnować usunięcia starego. Z tego co czytałem nie da się dopisać klucza którego kod nie został w fabryce zapisany do konkretnego samochodu. Każde nowe auto ma zapisane 10 kluczy (kodów). Dwa z nich dołaczane są do samochodu, a pozostałe 8 kodów pozostaje w pamięci komputera w Monachium i w razie potrzeby kodowany jest nowy klucz (bądź przekazywany kod ASO, które go programuje). Reasumując - nie da się doprogramować klucza kupionego na allegro. Oczywiście piszę tu o standardowej procedurze, bo Polacy potrafią więcej i podobno niektórzy specjaliści od oprogramowania BMW potrafią i takie rzeczy, ale osbiście odradzam bo w razie kradzieży i braku oryginalnych kluczy moze być problem z wypłatą odszkodowania. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.

Jeśli masz stare koła to wróć do nich na trochę i jeśli problem będzie nadal to niestety masz pecha i to co pisze kolega wyżej może byc realne. Jesli nie masz tych kół, to może masz zimowe w mniejszym rozmiarze.

Człowiek grzecznie pyta o 120i, a tu 99% zadowolonych włascicieli diesli i konkurs komu pali najmniej. Moja żona jeżdzi 118i ale po lifcie (143KM). W trasie pali o 20% procent mniej od 320i przed liftem (150KM). Oba z automatem wiec spalanie trochę większe. 320i mam już dwa lata i odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że przy spokojnej jeździe można zrobić w granicach 8 litrów. A zatem 120i w granicach 7 do 8 przy umiarkowanej jeździe.

Jako uzupełnie tej dyskusji podam jeszce jeden powód dla którego warto zrezygnować z opon ROF. Zwykłe opony sa bardziej przyjazne elementom zawieszenia, bo sporą część drgań same amortyzują w przeciwieństwie do opon ROF

A próbowaliście panowie zmieniać czułość sensora przełącznikiem w dźwigni. Ja jestem zadowolony bo nie "męczy" wycieraczek na okresowo suchej szybie.

Ta żarówka na oko podobna jest do tych jakie są w E90. Z drugiej strony w jedynkach po lifcie są żarówki o podwyższonej mocy, czy nie można ich użyć?

DVD -R Verbatim i TDK