multilab

Kluczem do podjęcia decyzji jest planowany przebieg jaki zamierzasz wykonać w tym okresie, i czy nie ma ograniczeń w tym zakresie. Jeśli zrobisz np. 30 tys. rocznie to kupno byłoby wskazane, bo wtedy statystycznie mogą być spore wydatki (co nie oznacza, że muszą - takie jak: turbina, dwumasa, DPF, o innych duperelach nie wspomnę).

Będzie Ci rejestrowało błędy w komputerze samochodu.

Czy masz w samochodzie zestaw BT do telefonu?

Jest wersja LITE (darmowa) i niestety także prosi o połączenie Wi-Fi. Widocznie BT w iPhonach jest jakieś niepełnowartościowe.

Poczekaj może na 5S lub 6-ce zadziała. Oryginalny interfejs (Wi-Fi) firmy która napisała apkę kosztuje ok 80$. Gdybym miał pewność, że zadziała to pewnie bym się zdecydował na kupno.

Witam. Dziś znalazłem wydaje się ciekawą aplikację na iPhona i pochodne. Nazwa aplikacji to iOBD2-BMW. Czy ktoś już wypróbował możliwości tego programu. Jeśli tak to z jakim interfejsem? Na allegro jest kilka ze złączem BT. Jeśli to rzeczywiście działa może być ciekawą alternatywa na problemy "w drodze"

Tak. A chodzi o światłowody które powinny być dokładnie wpięte w gniazdo.

Po kilku dniach jazdy z odłączonym MULF wygląda na to, że on jest sprawcą problemu. I tu mam pytanie - czy jest możliwe, że uszkodziło się jego wewnętrzne oprogramowanie, czy jest to usterka typowo sprzętowa. Znalazłem na forum info że jest południu warsztat który to naprawia. Czy ktoś z kolegów przerabiał już ten temat, a jeśli tak to z jakim skutkiem. I druga kwestia doczytałem się na forum, że jak wymienię "zwykły" MULF na MULF2 to zyskam możliwość rozbudowy o złącze USB. Ta opcja jest dla mnie kusząca, bo navi z jednym napędem (a takie mam) wymaga obecności płyty w środku. Jeśli to prawda, to co jeszcze poza złączem USB trzeba dokupić?

chyba sam tego nigdy nie robiles ze takie glupoty piszesz, musisz wyciagnac mieszek potem delikatnie ale stanowczo musisz pociagnac po obu stronach otworu po mieszku i sukcesywnie wypinac kolejne zatrzaski, zadne podwazanie od konca, co do drugiego elementu najlepiej jak bys mial takie plastiki do sciagania tapicerki, misisz podwazyc z jednej i z drugiej strony tego elementu i zatrzaski puszcza lift byl od 10/2088 tak dle nie kumatych wiec nie mozesz miec auta po lifcie Dołożę swoje trzy grosze. Po pierwsze więcej kultury - szczególnie jak nie do końca ma się racje. Kolega dobrze poradził żeby najpierw wypiąć tył listwy, bo przecież przednia część podchodzi pod konsolę i żeby listwę wyjąć trzeba ja przesuną do tyłu - a zatem najpierw wypinamy środek (bo najłatwiej złapać przez dziurę od mieszka lewarka), potem tył, na na końcu przód. Co do konsoli tylnej o ile dobrze pamiętam poza zatrzaskami są tam także wkręty.

Dzięki za podpowiedź. Odłączyłem BT i jak na razie wygląda że to tak samo jak u Ciebie. Pojeżdżę parę dni i zobaczę co dalej. A Ty jak sobie poradziłeś - ktoś naprawia takie moduły - czy wymiana na nowy, a jak wymiana to czy trzeba kodować?

Uzupełniam wpis. Po dalszych testach wydaję mi się, że jest być może problem iDriva. Podczas słuchania radia co chwila zanika dźwięk, ale jednocześnie blokuje się możliwość zmian ustawień za pomocą pokrętła iDriva - po prostu przez chwilę nie reaguje jakby się zawieszał w działaniu w potem sam przeskakuje po pozycjach na ekranie. Auto z 2006 z pokrętłem z jednym przyciskiem.

Witam. Dziś w trakcie jazdy na chwilę zamilkło radio i zaraz potem odłączył się telefon (BT). Próba wymuszenia połączenia telefonu z samochodem (od strony BT w telefonie) skutkowała krótkotrwałymi przerwami w pracy radia i przywracała BT ale na krótko. Po przyjeździe do domu INPĄ odczytałem błąd E18F w module MOSTGW. Opis INPY do tego błędu nic mi nie wyjaśnił (Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration ueberein (Error_Registry_New). Aha - oczywiście sprawdziłem moduł BT w bagażniku - odłączyłem i podłączyłem z powrotem, ale nic to nie dało, bo ponownie nie chciało się łączyć. Po skasowaniu błędu kilkakrotnie włączyłem i wyłączyłem zapłon i wszystko załączyło się tak jak powinno. Zobaczę jak trochę pojeżdżę. Czy ktoś już tak miał?

W samochodach z kontrolą trakcji i napędem na tył zwykle tylne klocki wymienia się częściej niż przednie. Szczególnie w zimę tył jest bardziej eksploatowany niż przód.

Miałem do niedawna dojazdówke + zestaw naprawczy. Z pełnym zapasem przeprosiłem po tym, jak 1500 km od domu rozwaliłem opone tak, ze nadawała sie do wyrzucenia. Na miejscu musiałem kupic nowa opone (220euro ), do tego nie kupiłem identycznej ( nie bylo - model i marka identyczne, ale inne zuzycie/inna nośność), wiec po powrocie uzywka około 300PLN. Gdybym miał pełen zapas - 220euro do przodu :) Oczywiscie sama dojazdówka teoretycznie wystarczy, ale pozostaje kwestia naprawienia opony (to akurat proste) lub kupienia (jesli naprawić sie nie da - to juz moze byc trudniejsze, i na pewno kosztowniejsze) Ale ja jestem cwaniak - mam miejsce na pełen zapas :) Podziel się z nami informacją o tym tajemnym miejscu.

Po co kupować - zabierz jedno z z kół zimowych - o ile masz.

Zadzwoń do ASO i podaj swój VIN, a odpowiedzą Ci czy jest akcja na to konkretne auto czy nie, a jesli jest to na co i wtedy trzeba się zwykle umówić.

Jest stare przysłowie - "kto z sobą nosi to się nie prosi". Zdecydowanie przy takiej trasie zalecam dojazdówkę, a jeśli nie ma miejsca to warto mieć zestaw żel + kompresor. Kompresor polecam na allegro markowy (np. z koncernu VW ). Takim za 20 zł to może napompujesz ale materac do spania, a i to nie jest pewne.

Przeczytaj ten wątek. viewtopic.php?f=70&t=216121

Problem rozwiązany. uzupełniono czynnik w układzie (brak ok 200g) i jest OK. Przy okazji przeszedłem krótki kurs diagnostyki i opiszę moje objawy szczegółowo - może komuś pomoże w diagnozie. Jeśli brakuje czynnika klima chłodzi z mniejsza wydajnością, a wtedy temperatura powietrza schłodzonego bardzo zależy od ustawienia dmuchawy. Im większa prędkość tym temperatura wyższa. W E90 dodatkowo można sprawdzić jeszcze przez pomiar temperatury w środkowych kratkach nawiewu. Od strony szyby bocznej pasażera z przodu zwykle bywa najzimniejsze, a od strony kierowcy najcieplejsze. U mnie było z jednej strony było 10 a z drugiej 20 st.C. Pomiar robimy tak. Klima ustawiona na manualnie z nawiewem tylko na środkowe kratki temperatura ustawiona na obie strony 16 st. C., dmuchawa ustawiona na najniższe obroty. Silnik na wolnych obrotach. Jeśli klima jest sprawna to po kilku minutach temperatura w wszystkich kratkach powinna wynosić poniżej 10st. C.- typowo 6-8 st. C. Jeszcze jedno - przy uzupełnianiu czynnika warto dopilnować by dodano barwnik UV. Jeśli układ jest nieszczelny łatwo będzie znaleźć miejsce miejsce nieszczelności.

Pięcioletni pakiet serwisowy nie jest równoznaczny z pięcioletnia gwarancja. Oznacza tylko tyle, że przeglądy wg wskazań komputera samochodu i decyzji ASO będą bezpłatne i nic więcej.

Z ciekawości - ile kosztowała ta usługa?

Koledzy - ale ja nie mam TURBO.

Zmiana biegu z P na D lub R powoduje automatyczne zwiększenie obrotów silnika, zatem tu trzeba szukać przyczyny. Prawdopodobnie któraś z rolek lub koło pasowe jest wypracowane i trzeba by wymienić.

Auto nie ma turbiny (benzyna 150KM). Oczywiście bardzo delikatnie traci na mocy po włączeniu klimatyzacji, ale tak było zawsze.

Troszkę się nie zrozumieliśmy , właśnie oto mi chodzi że jak mam run flaty to właśnie czujnik mówi mi że coś jest nie tak z oponą bo trudno to w pierwszej chwili wyłapać że jest tzw kapeć , wiem że przy zwykłych oponach ten sam czujnik powie mi to samo tylko po co skoro przy zwykłej oponie widzę to gołym okiem i czuje całym samochodem ? Przy zwykłej oponie czujnik mi niepotrzebny i to miałem na myśli :cool2: Nie do końca masz rację. Najczęściej powietrze schodzi powoli, a czujnik wykrywa spadek już od 0,3 bara, co często jest niewyczuwalne - szczególnie na naszych koślawych drogach. Zatem jest to bardzo pożyteczny dodatek, bo pozwala znacznie wcześniej zareagować.