multilab

W ten sposób zachowałeś się dokładnie tak samo, jak ci których krytykujesz. Rozumiem, że poniosłeś koszty i za friko nie będziesz się dzielił wiedzą.

Aby dołożyć oryginalny szyberdach - to chyba trzeba by dołożyć razem z dachem. :mrgreen:

AO czy miałeś okazję podejrzeć jakiej średnicy jest ten wkład (domyślam się że jest to jakiś wężyk, rurka z gumy), który wkładają w uszczelkę szyberdachu...? Ja też tam robiłem i jest super. Wydaje mi się, że wkład do uszczelki dobierają indywidualnie w zależności od luzów. Wkładka jest montowana w uszczelkę pomiędzy szyba przednia i tylną, a całość regulowana, aby wszędzie był jednakowy luz. Ważne jest też ustawienie szyb do płaszczyzny dachu.

Nie no bez przesady. Widziałem w Niemczech mnóstwo dwuletnich aut z przebiegiem powyżej 200 tys. km (w dobrym stanie), więc nie pisz, że producent przewiduje żywotność auta na poziomie 300 tys., bo to by oznaczało, że po trzech latach jest po aucie :duh: To już naprawdę jakaś schiza. Rozumiem, że w interesie producentów jest żeby serwisować i kupować nowe auta i stosują różnego rodzaju sztuczki żeby robić to w miarę często, ale nie do takiego stopnia. Z jednej strony piszecie, że auto sześcioletnie z przebiegiem 100 tys. na 100% kręcone, a z drugiej, że 300 tys., to już trup. No teraz to pojechałeś - wg Ciebie trwałość samochodu nie zależy od przebiegu? Czyli jak ktoś robi 100 tys. to jego samochód powinien zrobić bez problemu 700 - 800 tys.? A jak 150 tys rocznie (widziałem w DE i taki przebieg - co prawda nie w BMW) to nawet milion? Te 300 tys. oznacza, że w tym czasie nie powinno wymagać poważnych napraw, ale to nie jest to samo co całkowite wyeksploatowanie. Tak są projektowane główne podzespoły (silnik, uklad przeniesienia napędu itp). Po tym przebiegu koszty napraw powinny skłonić właściciela do zakupu nowego samochodu. Ale to temat na zupełnie nowy wątek.

OK. Ale nadal nie rozumiem Twojego rozumowania. Co ma zużycie uszczelki do jakości oleju i skoro wg Ciebie nie powinno się wymieniać to powinieneś wlać stary. Tak samo jak awaria termostatu nie ma wpływu na utratę jakości płynu chłodniczego (oczywiście zakładam, że jest możliwość ich odzyskania bez zanieczyszczeń itp). A przy okazji w skrzyni biegów tez podobno nie ma korka spustowego, a zatem też nigdy nie wymieniać oleju? A teraz poważnie - producenci szacują trwałość współczesnych samochodów średnio na 300 000 km, co w warunkach europejskich daje 6-8 lat i zapewne nie są zainteresowani aby reanimować je w nieskończoność tylko raczej kupować nowe, stąd zapewne takie właśnie zalecenia ASO. Poza tym działa efekt szukania oszczędności. Wykonanie otworu spustowego z korkiem jest dodatkowym kosztem, a na dodatek znacznie osłabia konstrukcję w dolnej części co nie jest bez znaczenia. U nas przeciętny przebieg jest znacznie niższy, a zatem i czas eksploatacji samochodu jest znacznie dłuższy. Osobiście uważam, że wymiana oleju z zespołach napędowych raz na kilka lat na pewno nie zaszkodzi i z pewnością może wydłużyć czas bezawaryjnej pracy.

:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: No w sumie to mozna tez tak profilaktycznie zmieniac jeszcze dobre koła,tarcze i silnik tez czemu nie :mrgreen: :mad2: Panowie ta lista która podałem powyżej pochodzi z serwisu USA. Tam co prawda są inne warunki gwarancji, ale tez nie słyszałem aby ktokolwiek wyprodukował olej który by miał niezmienne parametry przez wiele lat. Osobiście wole wymienić olej raz na 5 - 6 lat (koszt oleju pewnie ok. 300 zł), niż potem zadawać pytanie "głośniejsza praca dyfra - co zrobić". Nie ma przymusu, każdy może robić co chce - oczywiście na swoje ryzyko, a zatem więcej powagi, a mniej sarkazmu. A do Koty mam pytanie, oczywiście hipotetyczne - gdybyś naprawiał dyfer (np w 6 letnim samochodzie wymieniał uszczelnienia, bo pokazały się ślady oleju), to po naprawie wlałbyś z powrotem stary olej czy raczej kupiłbyś nowy.

Przeładowanie baterii raczej nie grozi, bo to reguluje napięcie w instalacji (ograniczone do ok. 14,4V), wydajność alternatora i rezystancja wewnętrzna akumulatora (zależna od technologii, producenta, stopnia naładowania i jeszcze kilku parametrów). Akumulatory ołowiowe nie maja efektu pamięci, a zatem nowe nie wymagają tzw. formowania czy jakiegoś specjalnego traktowania. Po prostu prąd ładowania zależy od aktualnego zapotrzebowania akumulatora i wydajności alternatora (zależnej od obrotów silnika), a zatem nie ma co tu za wiele regulować, bo za dużo zmiennych niezależnych od komputera samochodu. Podstawowy priorytet to jak najszybsze uzupełnienie energii w akumulatorze z jednym ograniczeniem, a mianowicie - ograniczenie prądu ładowania do optymalnego ze względu na jego trwałość, ale to dotyczy każdego akumulatora zarówno nowego jak i starego (tu można uzasadnić potrzebę aktualizacji po zmianie na inną pojemność). Generalnie ja widzę trochę inny aspekt jeśli wymieniamy na taki sam - po pierwsze, być może jest trochę ograniczany prąd ładowania w początkowym okresie, ale inne samochody nie maja takiej opcji i jakoś funkcjonują, a to z kolei może powodować niedoładowywanie i skrócenie żywotności, a po drugie jest to informacja bardziej na potrzeby serwisu, który chciałby wiedzieć o nas coraz więcej i dbać abyśmy wszystko wymieniali zgodnie ich zaleceniami i wyłącznie u nich.

viewtopic.php?f=15&t=138242 Dzięki :D

W wątku o obsługach ktos podał taki zapis: 3. At Every Second Inspection II  Change oil in manual transmission while at normal operating temperature.  Change oil in rear axle while at normal operating temperature.  Check clutch disc for wear. 4. Brake Fluid Service (Replace brake fluid every 2 years (time interval begins from the vehicles production date) 5. Cooling System Service (Replace coolant every 3 years (time interval begins from the vehicles production date) 6. Oxygen Sensor Service (Replace Oxygen Sensor every 100,000 miles) Jeśli podano przedział czasowy co drugą "inpsekcję II", to wg mnie oznacza co czwarta wymianę oleju w silniku czyli 100-120 tys. km

Michał, bez rejestracji nowego aku, auto będzie działało ;-) tylko na początku akumulator dostanie nieodpowiednie ładowanie (co może wpłynąć na jego żywotność). Zużyty i nowy akumulator potrzebują trochę innego ładowania i zanim auto nauczy się parametrów nowego akumulatora minie trochę czasu. Teraz po dwóch latach to już chyba nie ma sensu robić rejestracji wymiany akumulatora, ale gdybyś chciał to zrobić za free i był przypadkiem w mojej okolicy - to zapraszam. Chris, a możesz podać przepis jak zrobić to INPĄ. Co prawda ja też jak Michał wymieniłem 2 lata temu (bez rejestracji) i teraz to już po wszystkim, ale w innym aucie być może niedługo będzie wymiana.

Witam. Mam pytanie co ile wymieniać olej w tylnym moście i proszę o opinie co nalać.

Osobiście wolałbym z przebiegiem 200 tys. km od niemieckiego dilera, niż 100 tys. od polskiego pośrednika - nawet jeśli byłoby tańsze, a rocznik ten sam. Tam na 99,9% byłaby prawda, a u nas na 99,9% nieprawda.

Mam podobne odczucia - dzięki za odpowiedź.

Pytanie do Obary. Skoro masz podobnie jak ja i jedynkę i trójkę, to mam pytanie dotyczące kontroli trakcji. Ja mam wrażenie, że w jedynce kontrola trakcji działa zdecydowanie mniej skutecznie niż w trójce. Czy u Ciebie jest podobnie?

Witam. Wraz ze spadkiem temperatury bezpośrednio po uruchomieniu silnik jest wyraźnie głośniejszy. Po kilku minutach jak dostanie trochę ciepła cichnie. Czy jest ktoś z takim silnikiem (N43 - 143 KM). Co prawda problem dotyczy jedynki (118i), ale na forum E87 taki silnik to rodzynek, a że był montowany także w trójkach stąd moje pytanie na forum E90.

Zasada uzupełniania płynu jest prosta. Jeśli ubyło, bo wycieka (wskazane sprawdzenie połączeń przewodów i dywanika w środku w okolicach przednich siedzeń)zawsze dolewamy płyn kupiony jako gotowy lub zrobiony samodzielnie z koncentratu. Natomiast jeśli ubyło, bo odparowała woda (i jesteśmy tego absolutnie pewni) to uzupełniamy wodą dejonizowaną. Jesli nie wiemy dlaczego ubyło mimo wszystko bezpieczniej będzie uzupełnić płynem (jak przy wycieku). Jeśli ubytki są większe niż np. 0,2 l na rok to wskazuje raczej na wyciek niż odparowanie. NIGDY NIE WLEWAMY KONCENTRATU DO UKŁADU :cool2: I to by było na tyle.

Zauważyłeś znaczącą różnicę w porównaniu do barwy 4300? Z pewnością są jaśniejsze i trochę bielsze. Jak dla mnie OK.

Ja kupiłem tutaj: http://www.xenon-serwis.pl/pl/sklep/d1s-xenstart-2012,42,339.html Jak na razie działają. Wymiana jest banalna, ale najlepiej zdemontować koło i przednia część nadkola.

Jest kilka wątków na ten temat. Wg opinii tych co wymieniali olej z reguły przy wymianie wchodzi 7-8 litrów. Nie ma możliwości (bez demontażu sprzęgła) wymienić olej w 100%. Pomiar poziomu oleju należy wykonać na idealnie wypoziomowanym samochodzie i skrzynia powinna mieć 30 stopni C.

Zawsze to taniej niż pompa (1800). Na razie kupiłem butelkę oleju (50 zł) - dolałem 50 ml i będę dalej obserwował.

Muszę zatem dokładnie wszystko wyczyścić i popatrzeć skąd się sączy olej. Byłem przekonany, że z pompy.

Witam. Mam pytanie - czy możliwa jest naprawa (uszczelnienie) pompy wspomagania układu kierowniczego? Dotyczy to silnika benzynowego 150KM. Pozdrawiam.

Podczepiam się do tematu - na tej stronie nie ma E90 - czy do tego modelu nie ma informacji?

Potwierdzam - w tym silniku jest tam sprzęgło jednokierunkowe i jak jest niesprawne hałasuje głównie po uruchomieniu. Sam tak miałem. Do wymiany potrzebny specjalny klucz.

Na innym forum znalazłem opis procedury kasowania rejestru błędów. "W E90 zrobiłem tak - Inpą wszedłem do CAS. Skasowałem błedy FS i IS, a następne F6(steuern), F4 to "steuergeret reset", nie mamy opcji dla F5, ale na dole na przyciskach takowa występuje i jest oznaczona jako ELV Count Reset. Zrobiłem obie rzeczy(najpierw F4, później F5, nie wiem czy kolejność jest ważna, tak po prostu wyszło Tongue ) i komunikaty znikły " Co o tym sądzicie?