multilab

Wymienione na nowe. Zamiast BOSCH-a zamontowano DELPHI. Samochód jest jakby żwawszy (ale to może subiektywne odczucie). Akcja serwisowa trwa od października.

Potwierdzam, Dziś serwis potwierdził akcję serwisową na cewki. W piątek jedę na wymianę (co prawda w moim przypadku to E87 - ale ten sam silnik)

Zapytaj tu: [email protected]

Witam. Pytanie jak w temacie. Który olej lepszy? W przypadku Castrola 0W40 jest sporo tańszy niż 0W30 lub 5W30. Wg ogólnych zasad - im pierwsza cyfra niższa i druga wyższa tym lepiej, a zatem 0W40 wg tego kryterium jest najlepszy i teoretycznie powinien być droższy, a tak nie jest. Wszystkie posiadają "certyfikat" LL04 i rekomendację dla BMW. Są to standardowe ceny w ramach normalnej sprzedazy - wczoraj widziałem 0W30 - 250 zł, a 0W40- 200zł za 5 litrów. Osobiście od pewnego czasu kupuję 0W40 i wymieniam co rok (ok 20 tys. przebiegu), ale nurtuje mnie ta zagadka cenowa.

Sprawdź sprzęgło jednokierunkowe alternatora.

Bardzo jesteś wybredny - ksenony - nie, p/mgielne - nie, to co jazda tylko w dzień?

W E90 jest nieco inna oprawka. Ja delikatnie, aby nie uszkodzić odblasku potłukłem bańkę żarówki i szczypcami zdeformowałem cokół żarówki, aby wyjąć ją z oprawki. Potem pilniczkiem (tzw iglakiem) wypiłowałem dwa wgłębienia w oprawce. Reszta jak w opisie.

Mam zdanie dokładnie odwrotne. Nigdy więcej nie kupię samochodu bez ksenonów.

Operacja nie jest trudna i zderzak spokojnie wchodzi gdzie trzeba po założeniu go przed umocowaniem na wkręty sam siedzi pewnie na miejscu, jest lekki i nie ma kłopotu robić to w pojedynkę. Jeśli będziesz musiał to kiedyś robić to nie ma obaw, dasz radę sam. Witaj. Czy spryskiwacze reflektorów są mocowane do zderzaka, czy trzeba je (dekielki) wczesniej demontować?

Kurs do W-wy na Jagellońską i Ci to zrobią, oraz wyregulują i będzie cacy.

Wg mnie trójka jest zdecydowanie bardziej komfortowa. Jest zdecydowanie cichsza i bardziej miękka.

Ja wymieniałem kilka razy, ale zawsze od strony koła, po zdjęciu przedniej częsci nadkola. Mam obawy przed zdjęciem i założeniem zderzaka w pojedynkę (bez pomocy) - za duże ryzyko uszkodzenia lakieru. Co do żarówek - można kupić same żarówki Philips-a (ok. 10 zł za sztukę) pozostawiając oprawki. Trzeba tylko je nieco zmodyfikować czyli wyciąć odpowiednie rowki w plastiku odbłyśnika, aby wyjąć żarówkę. Był taki opis na forum. LED-y odradzam, sam próbowałem i po 3 miesiącach jeden padł (kosztowały prawie 200 zł). Chyba, że jakieś o super jakości, ale wtedy koszt zupełnie inny. Wg mnie oryginalne mają swój urok.

Mnie takiego wyniku na trasie nie udało się uzyskać (320i 150KM + automat)- zwykle to 8 -10. Pewnie jest to możliwe, ale pedały gazu i hamulca w opcjach zero-jedynkowych, szczególnie na tej trasie. Po W-wie owszem nawet 14-15 jest realne, ale w godzinach szczytu i Śródmieściu. 328i testowałem i uzyskałem podobny wynik (zużycia paliwa) jak w moim E91, a zatem jeśli preferujemy komfort z elementami sportu to 328i , a jeśli ma to być wersja ekonomiczna to 320d. Rożnica w mocy silników jest znaczna, a moment w 328i jest podobny do 320d.

Ja kolumnę wyciągnąłem bez podnoszenia koła..tylko wcześniej zsunąłem osłonę gumową na połączeniu i skręciłem kołami lekko w lewo żeby mieć dostęp do śruby przy wieloklinie. Druga sprawa to śrubki nie nacinałem żadnym boschem tylko wbiłem młoteczkiem pina torx-owego który mniej więcej pasował (bez wewnętrznego otworu) Na allegro można kupić kpl. tych torx-ów za ok 40zł

Wyciągnij kolumnę..rozbierz blokadę..przeczyść styki i reset cas i powinno być po kłopocie. Ja tak zrobiłem rok temu i jak narazie odpukać spokój Gdzie mogę znaleźć schemat jak się to rozbiera? Tu masz dokładnie pokazane: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387&highlight=steering+wheel a tu szczegółowo odnośnie samej kierownicy http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=244795&highlight=steering+wheel

Tylko, że w E46 masz wnękę po kole na butle, a w E90 tego nie ma. Po instalacji butli (walcowej) kufer będzie miał parametry jak w mini samochodzie.

W ten sposób zachowałeś się dokładnie tak samo, jak ci których krytykujesz. Rozumiem, że poniosłeś koszty i za friko nie będziesz się dzielił wiedzą.

Aby dołożyć oryginalny szyberdach - to chyba trzeba by dołożyć razem z dachem. :mrgreen:

AO czy miałeś okazję podejrzeć jakiej średnicy jest ten wkład (domyślam się że jest to jakiś wężyk, rurka z gumy), który wkładają w uszczelkę szyberdachu...? Ja też tam robiłem i jest super. Wydaje mi się, że wkład do uszczelki dobierają indywidualnie w zależności od luzów. Wkładka jest montowana w uszczelkę pomiędzy szyba przednia i tylną, a całość regulowana, aby wszędzie był jednakowy luz. Ważne jest też ustawienie szyb do płaszczyzny dachu.

Nie no bez przesady. Widziałem w Niemczech mnóstwo dwuletnich aut z przebiegiem powyżej 200 tys. km (w dobrym stanie), więc nie pisz, że producent przewiduje żywotność auta na poziomie 300 tys., bo to by oznaczało, że po trzech latach jest po aucie :duh: To już naprawdę jakaś schiza. Rozumiem, że w interesie producentów jest żeby serwisować i kupować nowe auta i stosują różnego rodzaju sztuczki żeby robić to w miarę często, ale nie do takiego stopnia. Z jednej strony piszecie, że auto sześcioletnie z przebiegiem 100 tys. na 100% kręcone, a z drugiej, że 300 tys., to już trup. No teraz to pojechałeś - wg Ciebie trwałość samochodu nie zależy od przebiegu? Czyli jak ktoś robi 100 tys. to jego samochód powinien zrobić bez problemu 700 - 800 tys.? A jak 150 tys rocznie (widziałem w DE i taki przebieg - co prawda nie w BMW) to nawet milion? Te 300 tys. oznacza, że w tym czasie nie powinno wymagać poważnych napraw, ale to nie jest to samo co całkowite wyeksploatowanie. Tak są projektowane główne podzespoły (silnik, uklad przeniesienia napędu itp). Po tym przebiegu koszty napraw powinny skłonić właściciela do zakupu nowego samochodu. Ale to temat na zupełnie nowy wątek.

OK. Ale nadal nie rozumiem Twojego rozumowania. Co ma zużycie uszczelki do jakości oleju i skoro wg Ciebie nie powinno się wymieniać to powinieneś wlać stary. Tak samo jak awaria termostatu nie ma wpływu na utratę jakości płynu chłodniczego (oczywiście zakładam, że jest możliwość ich odzyskania bez zanieczyszczeń itp). A przy okazji w skrzyni biegów tez podobno nie ma korka spustowego, a zatem też nigdy nie wymieniać oleju? A teraz poważnie - producenci szacują trwałość współczesnych samochodów średnio na 300 000 km, co w warunkach europejskich daje 6-8 lat i zapewne nie są zainteresowani aby reanimować je w nieskończoność tylko raczej kupować nowe, stąd zapewne takie właśnie zalecenia ASO. Poza tym działa efekt szukania oszczędności. Wykonanie otworu spustowego z korkiem jest dodatkowym kosztem, a na dodatek znacznie osłabia konstrukcję w dolnej części co nie jest bez znaczenia. U nas przeciętny przebieg jest znacznie niższy, a zatem i czas eksploatacji samochodu jest znacznie dłuższy. Osobiście uważam, że wymiana oleju z zespołach napędowych raz na kilka lat na pewno nie zaszkodzi i z pewnością może wydłużyć czas bezawaryjnej pracy.

:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: No w sumie to mozna tez tak profilaktycznie zmieniac jeszcze dobre koła,tarcze i silnik tez czemu nie :mrgreen: :mad2: Panowie ta lista która podałem powyżej pochodzi z serwisu USA. Tam co prawda są inne warunki gwarancji, ale tez nie słyszałem aby ktokolwiek wyprodukował olej który by miał niezmienne parametry przez wiele lat. Osobiście wole wymienić olej raz na 5 - 6 lat (koszt oleju pewnie ok. 300 zł), niż potem zadawać pytanie "głośniejsza praca dyfra - co zrobić". Nie ma przymusu, każdy może robić co chce - oczywiście na swoje ryzyko, a zatem więcej powagi, a mniej sarkazmu. A do Koty mam pytanie, oczywiście hipotetyczne - gdybyś naprawiał dyfer (np w 6 letnim samochodzie wymieniał uszczelnienia, bo pokazały się ślady oleju), to po naprawie wlałbyś z powrotem stary olej czy raczej kupiłbyś nowy.

Przeładowanie baterii raczej nie grozi, bo to reguluje napięcie w instalacji (ograniczone do ok. 14,4V), wydajność alternatora i rezystancja wewnętrzna akumulatora (zależna od technologii, producenta, stopnia naładowania i jeszcze kilku parametrów). Akumulatory ołowiowe nie maja efektu pamięci, a zatem nowe nie wymagają tzw. formowania czy jakiegoś specjalnego traktowania. Po prostu prąd ładowania zależy od aktualnego zapotrzebowania akumulatora i wydajności alternatora (zależnej od obrotów silnika), a zatem nie ma co tu za wiele regulować, bo za dużo zmiennych niezależnych od komputera samochodu. Podstawowy priorytet to jak najszybsze uzupełnienie energii w akumulatorze z jednym ograniczeniem, a mianowicie - ograniczenie prądu ładowania do optymalnego ze względu na jego trwałość, ale to dotyczy każdego akumulatora zarówno nowego jak i starego (tu można uzasadnić potrzebę aktualizacji po zmianie na inną pojemność). Generalnie ja widzę trochę inny aspekt jeśli wymieniamy na taki sam - po pierwsze, być może jest trochę ograniczany prąd ładowania w początkowym okresie, ale inne samochody nie maja takiej opcji i jakoś funkcjonują, a to z kolei może powodować niedoładowywanie i skrócenie żywotności, a po drugie jest to informacja bardziej na potrzeby serwisu, który chciałby wiedzieć o nas coraz więcej i dbać abyśmy wszystko wymieniali zgodnie ich zaleceniami i wyłącznie u nich.

viewtopic.php?f=15&t=138242 Dzięki :D

W wątku o obsługach ktos podał taki zapis: 3. At Every Second Inspection II  Change oil in manual transmission while at normal operating temperature.  Change oil in rear axle while at normal operating temperature.  Check clutch disc for wear. 4. Brake Fluid Service (Replace brake fluid every 2 years (time interval begins from the vehicles production date) 5. Cooling System Service (Replace coolant every 3 years (time interval begins from the vehicles production date) 6. Oxygen Sensor Service (Replace Oxygen Sensor every 100,000 miles) Jeśli podano przedział czasowy co drugą "inpsekcję II", to wg mnie oznacza co czwarta wymianę oleju w silniku czyli 100-120 tys. km