mmw

A nie przypadkiem zwarcie do masy terminalu 15? 15tka to jest zasilanie, ktore dziala przy wlaczonym zaplonie. Wychodzi na to, ze gdzies masz kabel przycisniety do karoserii, albo przetarla sie izolacja i zwiera. Pewnie chodzi o te 15tke ktora idzie z CAS do modulu hamulca postojowego (ktory jest pod autem). Sam tego nie ogarniesz. Jedz do dobrego fachowca.

Moze Wojtek ma duzo kobiecego pierwiastka w sobie i jest lewa strona i ta druga lewa. :)))

Moze da sie te funkcje w FRM wylaczyc. Poszukaj tego parametru.

No ale nie jest tak, ze blad wyskakuje po dluzszym postoju? Np. zawsze po nocy, lub gdy auto stoi nieodpalane po 7-8 godzin? Bo widzisz. Sprawdzales jakie jest rzeczywiste napiecie aku po nocy na przyklad? Jezeli akumulator jest dosc swiezy ale cos go rozladowuje, to takie beda objawy. Bedzie wywalalo, ze jest rozladowany, ale odpali bez problemu. Z kolei przy starym, zuzytym akumulatorze, bedziesz rano czul, ze slabo kreci, szczegolnie przy niskich temperaturach, ale zadnego komunikatu na desce nie dostaniesz, bo poziom naladowania nie jest bardzo niski. Czy zostawiasz czasami auto nieuzywane na kilka dni? Jak to wtedy wyglada?

Ja w ogole w Polsce nie mieszkam, ale moze Ci ktos doradzi kogos z obszarow w ktorych bywasz. Ja nie twierdze, ze to problem w maglownicy. Wg mnie raczej nie. Predzej cos z kablami, ale to ciezko powiedziec jak sie nie wie skad blad pochodzi.

No ale pojawia sie tak samo czesto? Masz na mysli "nowa" w sensie inna uzywana? Bo powiem Ci, ze nie ma tu za bardzo co innego powodowac taki problem, w momencie gdy akumulator jest sprawny. Patrzyles czy sa jakies bledy w diagnostyce?

Jak zalozysz gowniane tarcze, to je przegrzejesz i pokrzywia sie w cholere. Inny problem, to gdy nagrzane tarcze dostana nagle duzo wody, to tez jak sa wykonane z byle czego, to sie powyginaja. Jak chcesz miec lepsze hamulce niz w standardzie, to zaloz sportowe albo do M3, ale wtedy musisz wymienic cale hamulce a nie tylko tarcze i klocki. Kupienie tarcz i klockow nawet najlepszej firmy, nie poprawi Ci skutecznosci hamowania. Jedyne co, to przy ostrej jezdzie, lepsze tarcze i klocki, nie straca tak szybko swoich wlasiwosci. Jak chcesz tanio, to i tak nie kupisz lepszych hamulcow. Kup po prostu jakiejs porzadnej firmy, a nie najtansze i tyle.

Piszesz, ze nie ma bledow w ABS, a gdy zakladales temat napisales "Blad RPA awaria wskaźników przebicia opony + blad stsbilizacja jazdy i co któryś raz odcina wspomaganie.". Czyli bledy w module trakcji miales lub masz czasami. Zreszta nawet wrzuciles foto zegarow, gdzie choinka pochodzi m.in. z ESP. Kontrola trakcji pobiera dane m.in. wlasnie z maglownicy. W starych modelach brala info z czujnika kata skretu kierownicy. Zrezygnowano z tego i dane sa pobierane wlasnie z magla. Przeciez ten elektryk, skoro mial taki pomysl, ze zasilanie wspomagania pada, to powinien zaczac od prostego eksperymentu, czyli wypiecia wtyczki i odczytania bledow. Jak blad od wspomagania sie pojawi, to znaczy, ze teoria o ginacej 15tce jest nieprawidlowa. Jak nie masz 15tki to nie masz komunikacji, tak jak bys wtyczke wyjal. To on wolal Ci jakies patenty dziwne robic i ciagnac zasilanie z innego zrodla. Jak po odpieciu wtyczki, blad by sie nie pojawil, to znaczy, ze masz cuda w aucie, albo jego tester diagnostyczny nie nadaje sie do obslugi Twojego auta. Ja ciagle upieram sie, ze nie ma opcji aby w momencie, gdy na zegarach wywala Ci blad ukladu kierowniczego, nie bylo bledu z tego ECU (lub z FEM, o braku komunikacji z tym ECU). Skad w takim razie FEM wie, ze masz problem ze wspomaganiem, skoro nie ma bledu ze wspomagania??? Jest blad na zegarach, a nie ma w diagnostyce?? Takich cudow tez nie ma. Jedz do kogos kto ma pojecie i naprawia BMW i ma odpowiedni sprzet diagnostyczny do BMW, a nie jakis uniwersalny tester. Dodaj w opisie Twojej osoby na forum, skad jestes, to moze ktos Ci podpowie gdzie jechac.

Moze po prostu zdejmij tapicerke/boczek drzwi i ponaginaj kazdy element. Pewnie znajdziesz to miejsce/element ktore powoduje trzeszczenie. Tak jak piszesz, szyba rozpycha tapicerke i sciska cos co skrzypi.

To jest w ogole dziwna syuacja. Jakim cudem nie masz zadnego bledu w module ukladu kierowniczego to ja nie wiem. Gateway to taki hub, ktory laczy wszystkie sterowniki poprzez roznego typu magistrale. Blad w Gateway jest ogolny i dotyczy magistrali FlaxRay. To, ze chodzi o FlexRay laczacy modul ukladu kierowniczego z Gateway, to mozna sie domyslic, po tym, ze masz bledy na zegarach. Szczerze, to ja nie wierze, ze nie ma zadnego bledu z maglownicy. Przeciez wlasnie ten blad masz na zegarach. Z niczego sie nie wzial. W F30 ,Gateway nie wystepuje osobno, tylko jest czescia FEM, czyli tego ECU, ktory jest na prawym slupku A. To jest glowny sterownika dla calego auta. Nie masz tam pod reka kogos, kto Ci to zdiagnozuje ISTA? Generalnie na wtyczce do maglownicy, piny 1 i 4 to jest FlexRay.

No ewidentnie na magistrali FlexRay (to taki szybszy CAN) jest problem. Nawiasem mowiac, polskie tlumaczenia bledow sa odlotowe. Pokazales bledy z Gateway. A co z bledami z maglownicy? Tam jest czysto?

Wiadomo, ze jak ktos by jezdzil ciagle na maksa, do odciecia, to mocniejsza wersja zawsze dostanie mocniej w d.. bo turbina daje wieksze cisnienie i ogolnie obciazenie silnika jest wieksze. Tylko, ze nigdy tego nie bedziesz wiedzial. Rownie dobrze poprzedni wlasciciel slabszej wersji mogl jezdzic jak porabaniec, a wlasciciel mocniejszej, spokojnie i z glowa. Wtedy 18d bedzie zameczone, a 20d w swietnej kondycji. Wazniejsze, pod katem trwalosci silnika, w mojej opinii jest to, czy auto ma skrzynie reczna, czy automatyczna. Zawsze silnik przy automatycznej skrzyni pracuje w zdecydowanie lepszych warunkach.

Czyli przy zamknietym aucie mozna otworzyc bagaznik z zewnatrz??? To widzisz, ja Cie zle zrozumialem. Myslalem, ze Ty zamknales auto z otwarta szyba i wcisnales przycisk do otwierania bagaznika z wewnatrz. Powiem Ci, ze w ogole to jest dziwne, bo zawsze myslalem, ze gdy auto jest zamkniete, to nie ma mozliwosci otwarcia bagaznika z przycisku, nawet jak zamek nie rygluje. A robiles jakakolwiek diagnostyke? ECU ma komunikacje z zamkiem. Jak masz wtyczke od zamka, powinna miec 4 piny, to sprawdz czy na pin nr 4 idzie 12V w momencie zamykania auta. Tylko oczywiscie zamknij zamek wczesniej, tak jakby klapa byla zamknieta, bo ECU musi wiedziec, ze klapa jest zamknieta. Generalnie dziala to tak. Na pin nr 3 masz mase. Na pin 2 idzie 12V z ECU aby otworzylo zamek i jednoczesnie zamknelo obwod zarowki na pinie 1. Ta czesc dziala u Ciebie prawidlowo. W momencie gdy zamkniesz klape, to ten obwod zarowki sie otwiera i zamek wraca w stan oczekiwania na odbezpieczenie ponowne. Ciebie wlasnie interesuje pin 4, na ktory idzie 12V z ECU, na elektryczny silnik zamka, ktory ma go zamknac. To u Ciebie nie dziala. I teraz sa dwie opcje. Pierwsza, to ze masz uszkodzony ten przewod i prad nie dochodzi na pin nr 4. Druga opcja jest taka, ze ECU nie wysylka 12V na ten pin z jakiejs niewiadomej przyczyny. Sygnal idzie z Junction Box z modulu elektronicznego (pin nr 12). To jest taka bardzo dluga wtyczka na brzegu modulu. Jezeli na ten pin 4 nie dochodzi 12V w momencie zamykania auta, to musisz sprawdzic czy kabel ma przejscie pomiedzy ta wtyczka a wtyczka w ECU. Jak jest wszystko ok, to by wynikalo, ze w ECU cos padlo w funkcja centralnego zamka i nie wysyla 12V do zamka. Jak na pin 4, w momencie zamykania auta, idzie 12V, to znaczy, ze masz pecha i kupiles tez padniety zamek.

Wyglada jakby zaplon sie nie wlaczal. Pod maska z prawej strony blisko sciany grodziowej, jest przekaznik glowny do terminalu 15. Drugi jest w bagazniku. Nie masz zadnych komunikatow na zegarach gdy wciskasz przycisk Start?

No z tego co kojarze, to zeglowanie to jest tylko rozpinanie napedu i nic wiecej. Silnik nadal jest wlaczony.

A po co na hamulcu jak masz pozycje P na skrzyni? A to co Ty do domu podjezdzasz prosto z autostrady? Minuta jazdy powoli pod dom, przez osiedle itd i juz turbo wystudzone.

Po pierwsze nigdy nie uzywam autoholda i "samoholda", czyli nie zaciagam hamulca postojowego. Moze raz na kilka lat jak akurat parkuje na duzym pochyleniu, ale nie pamietam kiedy to bylo ostatni raz. Twoja teoria wiec nie jest sluszna. Moj samochod nie uruchamia hamulca postojowego nawet jak wylacze silnik na pozycji D. Ja mysle, ze generalnie posiadacze samochodow z automatyczna skrzynie rzadko uzywaja hamulca postojowego, bo co po? Samo "bujniecie" samochodu przy przejsciu na P, ma zwiazek z tym, ze wglebienia na zapadke hamulca postojowego, sa dosc rzadko rozmieszczone, bo sa dosc glebokie i duze, wiec musi sie kawalek obrocic aby zapadka wpadla we wglebienie i zablokowala os wyjsciowa. Dzisiaj zrobilem kolejne dwa eksperymenty i tym razem auto bujnelo sie po wylaczeniu silnika na D, tylko moze troche mniej. Nie ma wiec chyba roznicy w procedurze jaka wykonuje sam samochod w porownaniu do tego co robimy my. Moze jest to kwestia losowa, zaleznie od tego gdzie jest ustawione wglebienie w stosunku do zapadki.

A jak Ty w ogole zauwazyles ze ten zamek sie nie rygluje?

Nie ma sprawy. Wazne, ze da sie to ominac i nie trzeba grzebac do skutku.

Te 10.2 to jest LIN czyli sygnal. To chyba ok. Wydawalo mi sie ze w BMW jest 7.5V na LINie, ale moze zle pamietalem, albo zalezy od ECU. 11.2V troche malo (chyba ze baterie masz tak slaba, ze napiecie spadlo do 11.2V). Sprawdzales to na wypietej wtyczce, czyli bezposrednio na wyjsciu z modulu? Tylko z mierzeniem bezposrednio na wystajacych pinach to uwazaj, bo latwo zwarcie zrobic. Zobacz jeszcze jaka masz opornosc pomiedzy ta masa i 12V na wtyczce idacej do zderzaka. Teoretycznie powinien byc otwarty obwod skoro masz urwany przewod zasilajacy. Nie wiem jak to wyglada pod nogami pasazera, a dokladnie przed nogami pasazera. Musialbyc podniesc dywan. To jest punkt laczacy X403*1V. X404*1V to masa. Oczywiscie, ze teoretycznie mozesz tak zrobic, ze wziac 12V, z kabla idacego do prawego czujnika tego w blotniku., jezeli masz tam latwiejszy dostep. Tam nie idzie duzy prad, wiec raczej grubosci kabla nie zabraknie. Obejrzales dokladnie wiazke idaca ze sciany grodziowej tam do zderzaka? Moze byc tak, ze kiedys ktos to przytrzasnal, albo ciagnal na chama i kabel wewnatrz izolacji byl naderwany i padl totalnie. Mozesz to sprobowac kompletnie rozizolowac tak gleboko jak sie da i obejrzec. Dziwne zeby nagle kabel sie urwal gdzies w kabinie, bo nie ma tam za bardzo miejsce gdzie cos takiego moze sie stac, wiec nie wiem czy jest sens tam zagladac pod ten dywan. Inna sprawa, ze pewnie przeszlosci auta nie znasz do konca, a to co blacharze potrafia zrobic z instalacja elektryczna, to mozna ksiazki pisac.

Dokladnie. A ja dodam jeszcze od siebie, ze trzeba miec 17 lat i pol mozgu, zeby wiekszosc pracy silnika, korzystac z pelnej mocy. Kto, tak naprawde, w codziennym uzytkowaniu, korzysta z tych 190 koni? Turbo pompuje cos tam ledwie ledwie i nie ma to znaczenia czy jezdzisz 18d czy 20d. A tak przy okazji. W przypadku F10 mozna spokojnie kupowac 518d i wgrac program od 520d, bo to identyczne silniki co do srubki. W F30 juz tak rozowo nie jest. Ale mozna np. kupic 316d i wrzucic program od 318d, bo to tez ten sam silnik tylko z innym programem.

No i kurde sie zdziwilem, bo faktycznie gdy zgasi sie silnik na D, to bujniecia nie ma. Sprawdzilem dwa razy. Musze przeanalizowac te kwestie glebiej od stronu technicznej, bo mnie to zaciekawilo. Kolego Pawelo9. To nie jest tak, ze auto zatrzymuje sie na "biegu". To nie manual. W automatycznej skrzyni jest specjalna blokada, ktora blokuje mozliwosc obrocenia sie tej czesci skrzyni, ktora wychodzi na wal napedowy (lub poloski w skrzyniach umieszczonych w poprzek). Jest nawet mozliwosc, odbezpieczenia tej blokady recznie poprzez dzwigienke, wystajaca ze skrzyni. W starszych wersjach 8HP jest sruba, ktora ja podtrzymuje i po jej wykreceniu mozna swobodnie pchac auto, nawet gdy silnik jest trup i nie da sie wyrzucic na N.

No to super. O blad to chodzilo mi w sensie, ze czy podajesz mi opis bledu, ktory pojawil sie w iDrive, czyli na zegarach lub ekranie, czy o blad odczytany z diagnostyki.

Najpierw trzaba bylo sprawdzic skad problem pochodzi a nie kupowac nowa baterie. Ten blad to masz na mysli to co widzisz na zegarach, czy to co odczytane zostalo z ECU?

Tak. Na pierwszej wtyczce jest obsluga przodu plus zasialanie do ECU, a na drugiej tyl. Pod nogami nie bedzie wtyczki. Bedzie punkt laczacy trzy przewody razem. Nie wiem w sumie jak sie na to po polsku mowi fachowo. Generalnie trzy kable sa sciskane razem i zaizolowane. Ta druga seria bledow dotyczy tych samych czujnikow, ale blad jest troche inny. Ultrasonic sensor, front outer left, signal line: Line disconnection Ultrasonic sensor, front outer left, signal line: Line fault signal level Tak jakby pierwsze bledy wskazywaly, ze przednia wiazka w ogole nie zyla, a drugi jakby wartosci na magistrali LIN byly jakies nietypowe. Tu sobie mozesz sprawdzac bledy, skoro je odczytujesz czyms nie od BMW. https://bmwfault.codes/ Jezeli podejrzanym przewodem byl ten na pin2 czyli masa, to po prostu daj mu mase z byle jakiego miejsca w aucie, z karoserii na przyklad i zobacz czy zadziala wszystko. Tylko tam sa wtyczki izolowane to ciezko Ci bedzie to zrobic bez wyjecia pinu z wtyczki. Ewentualnie odlacz jeden czujnik, podaj mase na wtyczke od tego czujnika (oczywiscie tam gdzie dochodzi do niego masa) i zobacz czy zostanie Ci tylko blad od tego jednego czujnika odpietego. Po prostu mase dasz na cala wiazke przednia z tego czujnika i musi to ruszyc. Wtedy modul bedzie w stanie juz skomunikowac sie z kazdym czujnikiem poza tym odlaczonym. Jezeli oczywiscie sprawdzisz wcesniej ze na tym pinie nr 2 idacym z auta, nie masz tej masy, bo inaczej to 12V bedzie problemem.