adam111

Może komuś się przydadzą moje przygody: - Odklejona pianka w boczku po dopchnięciu w czasie upałów po tygodniu sama się odkleiła. Wymiana masy na nową pomogła (nie odkleiła się po ponad miesiącu). - Niedopchnięta uszczelka drzwi (ta na samochodzie) powodowała wciekanie wody do środka.

Zobacz co ISTA pokazuje

Super, że Ci się udało! Poduszka z USA chyba jest dwu stopniowa, w UE jedno stopniowa, może to jest z tym związane. Odnośnie łopatek nie wiem jak w F30, ale w F10/F11 łopatki przed i po liftowe miały inne rezystancje, i jak się przełożyło "złe" to były błędy i działała tylko jedna.

Odepnij pin po stronie sterownika który idzie do przekaźnika,podłącz kostki i zobacz czy jest tam jakies napięcie, może gdzieś jest przebicie po drodze i dlatego obniża napięcie.

Mam wrażenie, ze zakładasz, że @adamus666 ma xdrive w F11, a tego nie napisał. Pisał tylko że dawca ma xdrive.

ale o ile dobrze pamiętam to tryb transportowy by dawał błąd. podaj oddzielnie napięcie na przekaźnik i zobacz czy uruchamia kompresor, (doczytałem, że było testowane) sprawdź czy nie ma gdzieś zaśniedziałych styków, albo przerwanych/przetartych kabli, albo zwarcia w wiązce

Ja bym albo nic nie robił, albo dolał z 5L ad-blue. U mnie problemy z ad-blue zaczynały się jak był niski poziom i czujnik nie był w stanie złapać poziomu. Ale może niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni.

Może dlatego, ze przez pęknięcia wlewa się woda, która jak paruje to zaparowuje reflektor. A powietrze nie zawiera tyle wilgoci. Może zamiast uszczelniać reflektor to trzeba wywiercić dziurkę w kilku miejscach na dole i woda sama wypłynie?:)

Zmierz rezystancję nowego i starego czujnika. Powinien mieć pomiędzy 96 kΩ i 32 Ω, w zależności od temperatury. Może kabel od czujnika jest przetarty (pomiędzy wtyczką i sterownikiem silnika), albo zaśniedziała wtyczka? Z opisu czujnika wygląda że jeden z pinów we wtyczce idących do sterownika powinien być podłączony pod masę.

Wymienili chłodniczkę i nastawnik EGR. Odnośnie nastawnika klap wirowych nawet nie powiedzieli, że jest błąd. Jako ciekawostka błąd nastawnika klap wirowych ograniczał moc do około 125KM.

Pomogła wymiana flanszy wału od strony dyfra. Część w ASO występuje tylko razem z dyfrem, ale udało się dostać zregenerowaną.

zwłaszcza ta górna/tylna

Doświadczenie mam skromne, więc i dużo nie piszę. Ale jak piszę to na podstawie swojego doświadczenia lub materiałów BMW. A że schematy trochę umiem czytać to czasem podeślę coś odnośnie czegoś co nie mam doświadczenia. Różnica pomiędzy google i AI jest taka, że jak AI nie wie to sobie dopowie. Zepsuty zegar też pokazuje dobrze godzinę dwa razy na dobę. Jak i większość źródeł w internecie, dzisiaj jest, jutro nie ma. Ja osobiście nie widzę problemu żeby napisać "znalazłem w google/AI/innym forum" to i to. Ekspertem nie jestem.

Narzędzia są bardzo pomocne, ale napisz jasno, że wpisałeś do chatGPT to i to i dostałeś to i to. Warto dodać do prompta, że jak AI nie wie czegoś to żeby nie ściemniał tylko napisał, że nie wie. Dodałeś to? a podałeś źródła? Poza tym są narzędzia AI które podają źródła na które się powołują. Na chwilę obecną masz ponad 1200 postów, chyba nie warto psuć swojej renomy nie sprawdzonymi informacjami. Jednakże doceniam, że poświęciłeś 5 min na wpisanie i przeklejenie odpowiedzi z AI.

Zobacz czy masz dopisanego asystenta świateł do FA. Jak miałeś fabrycznie to to jeżeli chcesz żeby był aktywowany automatycznie przy włączeniu świateł to musisz dokodować to do FRM. Ogólnie wygląda, ze FRM zostało przywrócone do domyślnego kodowania (włączenie przeciwmgielnych tylnych tylko po załączeniu przednich). to musisz zakodować w 6WB (o ile się da, nie wiem)

520XD z N47, LCI z 2014/03 wpisane w mObywatelu euro 5. W Certificate of Conformity wpisane euro 6T. Ale jak w polskim dowodzie nie ma standardowo informacji o normie emisji to jak za granicą to stwierdzą? na podstawie roku produkcji?

a co się dokładniej dzieje z przyciskiem? Jak masz automat to przed wyłączeniem wciskaj "atuo hold" zamiast ręcznego, wtedy po wyłączeniu silnika zaciąga ręczny.

sprawdzę, ale był wymieniany prawie dwa lata i 25tyś km temu. Nie wypalał, ale nawet podczas wypalania wskazówka nie rusza się. u mnie w przypadku gdy było po podjeździe pod górę, temperatura chłodziwa była wyższa o około 6-8 stopni niż zwykle. O ile dobrze pamiętam normalnie oscyluje w okolicach 90 stopni, w tym wypadku było 96-99stopni. Niby tak, ale zauważyłem taki wzrost temperatury tylko dwa razy po długich, stromych podjazdach. Ponadto po zatrzymaniu temperatura nie spada samoczynnie. Myślę, że niedługo (za 1-2 tyg) znowu będę miał okazję zrobić podobny podjazd. Jeżeli macie pomysł co sprawdzić w trakcie i na koniec podjazdu to dajcie znać.

Nie pisalem, że podjeżdzałem na niskich obrotach. Myślę że było to zazwyczaj w przedziale 2-3.5tyś. Podjazd był dość stromy. to rozumiem, ale oczekiwałbym, że jeżeli samochód stwierdza że mu jest za gorąco to włącza wentylator. Tylko że tutaj miałem sytuację już na postoju, że temperatura jest podwyższona, żaluzje otwarte, a wentylator nie chodzi. Mogę zajrzeć, ale jak by to było problemem to bym spodziewał się, że wentylator chodzi na maxa a nie może schłodzić. W mnie natomiast wentylator tylko ledwo się kręcił. A sam wentylator potrafi działać szybciej jak się go pogoni w bimmertool'u. Moje auto jest po 2 akcjach na chłodniczkę i też mam wrażenie że kiedyś nawet podczas jazdy w Niemczech rzędu 180 wskazówka pokrywała się równo z kreską podziałki, niedawno jadąc podobnie wskazówka jest troszeczkę lekko w prawo, ale nie aż tyle jak podczas wspomnianego podjazdu. Z drugiej strony przy wyższych prędkościach jest wymuszony większy przepływ powietrza. Dodatkowo wersja oprogramowania sterownika silnika "kiedyś" i "teraz" jest dokładnie ta sama. Zegarów jest nowsza. Temperatura zewnętrzna była ~25 stopni. Ogólnie problemów nie zauważyłem, co najwyżej, że "kiedyś było inaczej".

Witam, Ostatnio zauważyłem, że podczas podjazdu pod górę (ponad 600m różnicy z prędkością ~50km/h) wskazówka temp oleju przechyliła się lekko w prawo (2mm odstępu między wskazówka i podziałką). Po zatrzymaniu conajmniej przed kilka minut temperatura nie spada. Zajrzałem pod maskę, wentylator przez chwilę lekko się kręcił po czym zatrzymywał i tak kilka razy, żaluzje były otwarte. Bimmer tool pokazywał temperaturę płynu 96-99 stopni, oleju ponad 110 stopni. Przez chwile obserwowałem i temperatura lekko spadała (2-3 stopnie), potem lekko rosła. Po jakiś 5min odpaliłem bimmertool i wymusiłem włączenie wentylatora chłodnicy na 80 czy 90% (więcej się nie dało). Słychać było, ze wentylator mocno chodzi, po czym temperatura spadła o około 10 stopni do standardowych wartości. Błędów brak. Wyłączenie klimy podczas podjazdu nic nie zmieniło. Jakieś 5 lat temu robiłem podobne podjazdy i nie było takiego efektu.

może komuś się kiedyś przyda: nie pomogło

możesz rozwinąć temat?

dla samochodu przed 2011-08: po 2011-09: Jeżeli na pinach 1 i 2 masz zasilanie (kolory jak niżej) to masz przed 2011-08:

ICM

jak masz już trzy FSC wgrane w KAFAS2 to już więcej kodów FSC nie potrzebujesz. Widzę, że masz F07, nie mam pojęcia czy w F07 pompa jest taka jak w F10/F11 czy jak w F01, a może wszystkie są takie same. Dla Ciebie na plus jest to, ze nie masz xdrive i będzie Ci łatwiej znaleźć taką pompę. W F10 pompy przed i po lifcie chyba miały inną wtyczkę (podobno działały, jak się zmieniło wtyczkę).