madseason

Tym kluczem co Ci polecałem próvowałeś?

Szyta kierownica, wypierdziany fotel. Jak się skusisz warto przetrząsnąć furę solidnie, przeskanować kompem sprawdzić grubość lakieru i poszukać ewentualnych uszkodzeń powypadkowych, zamówić raport i zarezerwować kasę na ewentualne naprawy. Skrzynia jest ok - ZF, dość solidane, warto wymienić olej. A co do silnika to może ktoś inny się wypowie, co wersja to inne opinie.

Zdejmij rurę z zimnej strony turbo i zerknij jak wygląda, czy ma luzy, i czy do kolektora leci olej.

Mogę Ci powiedzieć jak ja szukałem mojej ostatniej i wydaje mi się, że to dobre podejście. Może się nie udać i akcję trzeba powtórzyć. 2 razy tak zjeździłem pół polski w poszukiwaniu e38 bez rezultatu. Robisz sobie listę i wrzucasz w wyszukiwarkę co tam chcesz, u mnie to było: >= 2.5L - automat - bezwypadkowy - servisowany w ASO - rocznik >2001 - Kombi Posortowałem od najtańszego (bo ceną to można się sugerować co najwyżej w przypadku takiej porobionej V8 jak dałeś linka), Podzwoniłem zebrałem VINy podpytałem o walenie, kręcenie i inne ewidentne rzeczy, handlarze zazwyczaj dużo nie mają do powiedzenia, ale czasem wiedzą w jakim stanie fura przyjechałą, jeśli milczą, to nic dobrego nie wróży, a jak vinu nie chcą podać to tym bardziej. Do 2 najlepiej rokujących zamówiłem raport nawet i w jednym pokazało historię od początku do 3 miesięcy wstecz - więc można mieć wszystko jak ktoś serwisował. Spakowałem laptopa (z zainstalowaną INPA) + Carly na telefonie (szybko pokazuje przebiegi w modułach + błedy) + czujnik lakieru i latarka i w drogę. Pierwszy to ogólnie pomyłka, rdzę w fotoszopie chyba usuwali, kolejny z rozwaloną skrzynią, koleś szedł w zaparte, że w e39 to normalna sprawa a następny to już był ten z historią. Oględziny, zaliczka na załatwienie papierów, tydzień później jeszcze raz przegląd dla pewności i zakup. Żeby było śmieszniej to była najtańsza fura na mojej liście, ale trochę tam było daleko. Miała oczywiście swoje bolączki, ale cena była adekwatna. Możesz poczytać w galerii 525iA z podpisu.

Ja się nie znam na MTSach, nie mam pojęcia czy długo wytrzymają. Ładowałem Sachsa, innym razem Monroe, w obu przypadkach przejchałem ponad 50 tysi km bez problemu zanim sprzedałem furę.

Pewnie w większości na import kupuje się z dużymi przebiegami, walone, albo z usterką, mniejsza cena zakupu - niższa akcyza. W PL robocizna dużo tańsza, naprawia się po kosztach, kręci i ceny są jakie są, czego nie rozumiesz :norty:

Lewa lampa wymieniana, a na kierownice więcej plaka chyba nie dał rady już wycisnąć :D A co do kolegi powyżej - znajdziesz zadbaną bezwypadkową to pojeździ jeszcze i to dość komfortowo i przyjemnie, bo w moim odczuciu to fury ponadczasowe. Trzeba uważać na rudą, resztę można spokojnie ogarnąć. Osobiście bym nie szukał fur jeżdzonych po PL, bo wytrzaskane i naprawiane po taniości i dopiero jak już ma coś odpaść zazwyczaj z mojego doświadczenia. Chyba, że masz farta i trafisz na kogoś kto dbał. Ze świeżo sprowadzonych najlepiej wybierać, albo samodzielnie coś sprowadzić. No i bierz pod uwagę, że do PL fury trafiają zazwyczaj z dużymi przebiegami (oczywiście na granicy kilkaset tysięcy zazwyczaj znika), walone (naprawiane na szybko i picowane) i z usterkami mechanicznymi (czyli naprawione po taniości przez handlarza). Wybierz co wolisz mieć i takiej szukaj. I przede wszystkim, zanim kupisz sprawdź stan i przebieg.

Co prawda w 3.0 D, ale chyba to wszystko podobnie wygląda, śruby też torx 10. Oczkowy z wbudowaną grzechotką poszło bardzo szybko. Kiedyś w biedrze zestaw takich kluczy dorwałem. U mnie nawet nie trzeba było zwalać kolektora, choć ciasno i miejsca mało to można sobie poradzić. Takie są potrzebne - łamane z grzechotką: https://allegro.pl/oferta/klucze-plasko-oczkowe-z-grzechotka-lamane-8-19-12e-10136646212

Najlepiej mieć coś takiego: https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-spinek-klipsow-tapicerki-g01665-geko-10239281291?reco_id=b24c8e8d-8e58-11eb-82fc-40a6b731fc10&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118

Dokadnie, tylko w konkretnym zakresie przy zejciu z obrotów, nie pamiétam dokadnie przy ilu. A do sprawdzenia jak idzie Twoje M54 możesz amatrosko jakąś apką sprawdzić do mierzenia czasów 0-100km/h Ja miałem automat, więc zmiana biegów nie miała wpływu na wyniki, ale po zabiegach które wymieniłem czas zdzedł z około 13 do około 8 sec. Szczelny dolot i sprawne vanosy+disa to podstawa.

Mi pokazuje cała Twoją galerię "zdjęcie niedostępne".

Brzęczenie przy schodzeniu z obrotów to urwany wkład katalizatora - u mnie diagnozowali walniętą skrzynię, konwerter, czy panewki pourywane, dopóki w końcu rozgarnięty mechanik nie przyłożył stetoskopu. Na co wymieniać to jużnie wiem, bo akurat sprzedałem jak to się pojawiło, a nowy nabywca nie miał nic przeciwko, żeby samemu to zrobić. A co do mocy to długa historia i możesz samemu dużo porobić jak masz ochotę. 1. DISA - czy działą i nie oberwana klapka 2. Vanosy - regenereacja uszczelniaczy 3. Odma 4. Ogólnie podcisnienie - wszystkie wężyki do sprawdzenia + za kolektorem czy zaślepki sie nie wykruszyły 5. Oringi - disa, czyjnik temperatury 6. Uszczelki dekla i świec 7. Świece

Zauważ, że ta fura na fotorelacji cała przerdzewiała od spodu. Jak Ci nie cieli podłogi to tylko się cieszyć, bo pewnie masz zdrową blachę.

Wystarczą chęci i trochę doświadczenia w macaniu, żeby odpowiednie śruby znaleźć :mrgreen: Jeszcze może napisze o objawach dla potomnych, bo to dla mnie też nie było jasne na początku 1. Zaczyna się od tego, że słabo i długo kręci, jakby akumulator miał słabe napięcie. Zamiast odpalać w sekundę odpala w trzy, czuć jakby mu mocy brakowało. U mnie to już od roku czułem, że coś jest nie tak i doładowywałem akumulator, samodzielnie nie wpadłbym na to, że to rozrusznik, pierwsze co zamówiłem to czujnik IBS, który jest w drodze i też się doczeka wymiany, błedem rzuca od czasu do czasu i tylko ten błąd miałem przy pierwszym skanowaniu z brakiem odpalenia. 2. A jak już padnie to wszystko wyglada normalnie dopóki się nie wciśnie start - dmuchawa się wyłacza, słychać klik, ale nie ma żadnej reakcji. Żadne błedy się nie pojawiają. Przy rozładowaniu aku pojawiłaby się choinka na desce, tutaj nic nie było. 3. Po zasięgnięciu wiedzy w internetach postanowiłem "kopnąć" rozrusznik grzechotką z przedłużką i kijem - jak to kiedyś w maluchach się robiło (nie wiedziałem po co, ale pamiętałem, że niektórzy na stanie w kaszlakach mieli kija - teraz już wiem). Po zabiegu podobno powienien jeszcze przekręcić - u mnie pół sekundy ruszył i zdechł na dobre. No i może zdarzyć się, że po podpięciu akumulatora nie odpali, mimo, że będzie kręcił, błąd 004A63 EWS Manipulation. Wtedy trzeba INPĄ zrobić synchronizację EWS CAS.

Wiedzę, że to chyba jedyny temat w tej kwestii i do tego wprowadza w błąd, więc wyjaśniam. Wystarczy zdjąć pokrywę silnika, odkręcić rurkę poziomu oleju, rozpiąć aku i zabrać się do roboty. 30 min i po temacie. Wymagany klucz z wbudowaną grzechotką 10mm + 13mm do okręcenia kabli z rozrusznika. Żadnego sciągania kolektora, podszybia, opuszczania skrzyni czy innego cudowania.

Wiedziałem że ściemiają :mrgreen: Wystarczy mieć zestaw kluczy z wbudowaną grzechotką z biedry! Najwięcej zajęło polowanie na śrubę, która spadła pod silnik. 30min + 30 extra na szukanie i odkręcanie osłony. BTW, e61 mają lewarki? Potrzebowałem, pierwszy raz, szukałem, nie znalazłem.

O to właśnie mi chodziło przede wszystkim, jak już się wchodzi z jedną rzeczą to dobrze porobić naokoło, a najlepiej to przed zamówieniem części sprawdzić stan, żeby 2 razy tam nie zaglądać, chyba, że chcesz na filmiku mieć od początku do konca cały proces, to nie mam pytań. Od dołu też masz dojście, ale trzeba zdjąć osłonę, dla mnnie łatwiej od góry, bo kanału nigdy nie miałem. Mówię tylko z doświadczenia. Bo już w dwóch M54 które miałem sprawdzałem stan osprzętu, to pompa wody z lekkimi luzami, a przy okazji okazało się, że napinacz słaby i rolka prowadząca też już szura, to poleciałem po całości, bo nie mam czasu na robienie kilka razy. Ale to już każdy sobie liczy po swojemu.

Myślałem, że akumulator dogorywa (mimo, że dane z IBS na to nie wskazywały) aż w końcu stanął i zero reakcji. Drogą wykluczenia wyszło, że rozrusznik dokonał żywota. Po kopnięciu kijem jeszcze zakręcił pół obrotu, więc czas zmianę. Ciekawe czy się uda bez zdejmowania kolektora i podszybia bo słyszałem, że niby nie ma szans i są 2 podejścia - zdjęcie kolektora, lub opuszczenie skrzyni :think:

Do jednej rolki to trochę szkoda narzędzia wyciągać, ja bym jechał od razu komplet z napinaczami, paskami, termostatem i pompą wody, co by mieć spokój. Jak już ma z 250k km lub mnożnik tego przebiegu to już się należy komplet. A jak już się nakombinowałeś przy tej rolce to następnym razem zdejmij ten kawał blachy z chłodnicy i wyjmij wiatrak, 2 min roboty, a będziesz miałmiejsca w opór.

Tak, będzie dobrze grać.

Pewnie chodzi o wjazd w DE do stref EUR4. To się sprawdza po VIN, jeśli producent wyprodukował na EUR4 to dostajesz zieloną plakietkę. A czy można zmienić normy to taki artykuł mi wpadł, a jak z certyfikacją to wygląda w TUV - nie mam pojęcia. Pewnie bardziej się opłaca zmienić furę niż kombinować. https://truckfocus.pl/nowosci/5441/jak-przejsc-na-euro-4

Reduktor w środku ma wymiennik ciepła - jak to walnie to masz gaz w układzie chłodzenia. Od zewnątrz nic nie będzie widać.

Reruktor puszcza?

Do 520i nawet pasuje, chociaż niby m-pak jest, a czujników parkowania brak, niemiec płakał jak konfigurował :mrgreen:

Odpowietrzasz ok, ale nie do końca. Na zapalonym silniku monitoruj temperaturę, pod 100 stopni jak dojdzie powinien zassać wodę do silnika i nagrzewnicy, robisz to z otwartym korkiem od zbiornika wyrównawczego - będzie się przelewało do momentu kiedy termostat się otwaorzy - wtedy zassa. Dolewasz do pełna, odkręcasz profilaktycznie odpowietrzniki aż będzie woda bez powietrza, możesz jeszcze przegazować do 2500 obr dla pewności, żeby pompa przepchnęła trochę płynu. Wtedy już gorące powietrze z nawiewów powinno iść - jeśli nie dmucha ciepłym - nie jest odpowietrzony. Odstawiasz do ostygnięcia, jak ostygnie sprawdzasz poziom i dolej, albo odlej do poziomu. Węża Ci zasysa bo masz powietrze w układzie - powietrze chłodąc się zmniejsza swoją objętość dużo bardziej niż płyn chłodniczy.