Shadow69

Jest opisane na forum jakie oporniki wstawić, poszukaj, łatwo znaleźć.

Ew wjedź sobie na kanał czy coś, zaciąg ręczny, skrzynia na luz, i poruszaj wałem, pół ośkami, zobaczysz czy nie ma luzów na przegubach. Powinieneś zobaczyć że np przegub stoi, a pół ośka sie w nim obraca delikatnie (powiedzmy 1mm luzu) , albo odwrotnie. Ja tak zdiagnozowałem właśnie stukanie w układzie napędowym.

Krys, też się spotkałem z czymś takim, jak szukałem pierwszego auta, po włączeniu zapłonu wszystko świeci, i nic nie gaśnie, po odpaleniu połowa kontrolek gaśnie z kontrolką ładowania, a druga połowa z tą od ciśnienia oleju - mimo wszystko samochód ktoś kupił. :roll:

Wydaje mi się że najpierw musisz zdjąć ten plastik dookoła, jakieś śrubki powinny być pochowane pod listewkami ozdobnymi, 2 są chyba od góry, a potem pewnie będziesz miał na widoku jakieś mocowanie samych zegarów. Tylko nie wiem czy one wyjdą bez demontowania kierownicy, w e34 z tego co pamiętam był z tym problem.

Tak, to może być termostat, w sumie wymiana nie jest bardzo kosztowna, a czasem może uratować silnik. BMW nie lubią przegrzewania. :nienie:

To lepiej sprawdź czemu nie świeci, może lampka się spaliła, może auto nie trzyma ciśnienia po rozgrzaniu na niskich obrotach i ktoś kontrolkę odłączył. W każdym razie, nie bagatelizuj tego.

Kolego Kamilu, nie przesadzasz trochę? Jak zaliczyć osobiście uwaloną pompę wody do "typowych usterek"? :duh: No gdzie opony pisać jako wadę tego samochodu :mad2: To niby w innych się nie zuzywają? Popraw to lepiej, bo tylko zamieszanie tym wprowadzisz.

Ciekawostką jest, że niektóre kontrolki się nie zapalą, np ładowanie, ciśnienie oleju, ABS. Przynajmniej mi na teście ich nie pokazało, za to świecą się takie których nie ma, np NIVO, RDC.

Kurde, w sumie nie pomyślałem o wydechu, jak tylko ruszę swój leniwy tyłek z przed kompa to lecę to sprawdzić. Dam znać czy to jego wina, bo nie ukrywam że jak robiłem zawias to demontowałem całość.

Sprawdziłem amorki, są w porządku, górne mocowania okej, dolne też, sprawność 60%, brak wycieków, więc to raczej nie to :cry:

Witam wszystkich, mój problem dotyczy stuków dochodzących z tylnego zawieszenia. Ostatnio wymieniłem wszystkie tuleje pływające ramy, pół ośki i przeguby, do tego łożyska kół, górne wahacze, podporę wału i łącznik elastyczny wału. Hamulce też są nowe, cały komplet ATE. Dyfer jest sprawdzony, brak luzów, nowy olej. Przed remontem było cicho, mimo widocznych luzów na wahaczach i zerwanych tulei, auto ruszało normalnie, delikatnie rzęził jeden przegub, teraz już tego nie ma, natomiast podczas dynamicznego ruszania słychać kilka głuchych puknięć, podobnych jakby skakało koło, ale to jest wykluczone. Auto było kilka razy wyszarpane, i luzów brak. :roll: Nie mam pojęcia co może powodować takie objawy, niby nic poza tym się nie dzieje, ale boje się żeby coś więcej się nie posypało. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Przewaliłem sporo tematów na forum, i wykluczyłem praktycznie wszystko co taki objaw mogło powodować. Pomoże ktoś? Bo mi już ręce opadają... Jeśli jest gdzieś podobny temat ze skutecznym rozwiązaniem, proszę o link, bo nic więcej nie znalazłem.

Typowe bolączki: -przetarte wiązki elektryczne tylnej klapy w touringu - usterka objawia się nie działaniem świateł, wycieraczki, występują problemy z otwieraniem szyby i klapy, naprawa polega na wymianie uszkodzonych lub przetartych przewodów. -włączające się webasto po otwarciu drzwi - usterka sterownika, naprawa u elektryka lub wymiana. -zerwane tuleje pływające tylnej belki w touringu- auto nie pewnie się prowadzi na drodze, nadwozie sporo się przechyla, naprawa polega na wymianie ww elementów. -słaby ręczny, lub jego brak - wada fabryczna, bardzo kiepska konstrukcja hamulca, wymiana szczęk i regulacja pomaga na krótko. -przednie lampy świecą za nisko - zerwane regulatory wewnątrz, wymiana na nowe pomaga. -wibracje przy prędkościach 80-120 - zazwyczaj krzywe tarcze, zerwane tuleje górnych wahaczy, luzy na maglownicy, wymieniamy uszkodzone el. w przypadku przekładni regeneracja. -kontrolka abs/asc świeci się - zazwyczaj padnięty czujnik prędkości obrotowej koła, jeśli nie działa dodatkowo prędkościomierz, to lewy tylni czujnik leży, wymieniamy na nowe, lecz tylko ori, czasem pada sterownik. -kontrolka poduszki pali się - przeważnie uszkodzona jest mata/czujnik obecności pasażera w przednim fotelu, wymieniamy, wyłączamy disem, lub wsadzamy emulator. -auto gaśnie poniżej 15 litrów w baku - uszkodzona pompka w baku, wymiana. -nieczytelne komunikaty radia/obc - wypalone piksele, naprawa, lub wymiana. Ogólnie takich drobnych usterek jest trochę, to nie wszystkie, tylko takie z którymi miałem styczność, i o nich pamiętam. Ale mimo wszystko, jak tu nie kochać bmw? :mrgreen:

Hmm, to co w tym linku rozgryzałem dość długo, i jest tak jak napisałem, pompka w baku pracuje cały czas napędzając przy okazji pompkę strumieniową, i potem wszystko leci na pompę progową. Jeśli w M57 padnie ta w baku, auto zostawi 15l w baku i zgaśnie, więc TDS też raczej nie pociągnie tego bez sprawnej pompki przelewowej. Co do wyłączania pompki, wiem że one same się wyłączą jak zostawisz auto na zapłonie, a nie będziesz uruchamiał silnika. Pochodzą tak z 30s i się wyłączają - u mnie obie, u ciebie pewnie tylko ta w baku.

Kolego, ale ta pompka w baku przelewa tylko paliwo pomiędzy komorami, więc gdyby sie wyłączała po jakimś czasie, to nie wyjechał byś całego zbiornika do końca. No chyba że nie mówimy o tym samym :roll:

Wiesz, szczerze to nie mam pojęcia, ale skoro tam jest, to pewnie będzie potrzebna. :D Wydaje mi się że bez zwężki, też może się kiepsko odpowietrzać bak. Jak ktoś jest odważny, to może ją wywalić, ja wolałem zostawić w oryginale.

Jak pompka może chodzić za długo? Ona chodzi cały czas jak tylko zapłon włączysz.

Hmm, może faktycznie tak było, ja sie osobiście nie spotkałem jeszcze w żadnej e39 z czymś takim. No chyba że poprostu coś się popsuło i daje takie objawy. Ale ważne że wszystko inne chodzi i nie stwarza problemów :cool2:

Owszem, pokazuje. Ale przy AUTO zawsze zostaje na 3 kreskach, nie da się niżej, nawet jak temperatura jest optymalna, nawiew działa, żeby był przepływ powietrza.

U mnie też nie zejdzie na auto poniżej 3 kresek na sile nadmuchu.

Czujniki masz w zewnętrznych klockach po przekątnej samochodu, lewy przód, i prawy tył. Co do różnic zamiennik-oryginał, kiedyś kupiłem 2 sztuki najtańsze, jedna padła po tygodniu, druga jakiś miesiąc później. Kolejne kupiłem ATE, i chodzą do dziś. Czasem się zdarza, że nie łączą kostki na czujnikach, (też przerabiałem) na to pomógł spray kontakt i po sprawie. Jeśli nie wiesz który czujnik wskazuje zużycie, sprawdzisz to z inpy.

Ogólnie to nie sądzę że miśki się doczepią do ładnie założonych ringów, lampy bmw z tego właśnie słyną, więc nie ogarnięty mundurowy raczej nie wyczai że zostało to dołożone. Gorzej z diagnostą, taki już prędzej wyłapie że coś było modzone.

Jeśli aku tak szybko wysiada, to zwarcie będzie dość spore, i miernik 10A raczej nie wydoli. Ja bym sie zainteresował alternatorem, skoro czasem zapala się kontrolka ładowania, to coś jest nie tak. Tak mi chodzą po głowie diody alternatora, może je gdzieś upaliło i zwarło?

Na oko to dużo rzeczy można, ale nie ustawiać turbo. Ogarniasz lapka + inpa, podpinasz po auto, wchodzisz na silnik, i tam w live data masz ciśnienie doładowania, są 2 parametry, zadany i otrzymany. Musisz tak wystroić sztangą turbo, żeby wartości tych parametrów były jak najbardziej zbliżone. I staraj sie nie sprawdzać tego na biegu jałowym, tylko pod obciążeniem. Na forum jest gdzieś instrukcja jak dokładnie to zrobić. Ogólnie jak turbo za późno wstaje, to chyba się sztange skracało, ale nie jestem pewny na 100%, więc poszukaj dokładnej instrukcji. :wink:

To zależy jaki rok, 3.0d przed liftem ma tarcze na przodzie 296mm i 15 wejdą, a po lifcie ma coś ponad 320, tam tylko 16.

Masz nowe dmuchadło, bez regulacji raczej nic nie zrobisz, nawet jak została stara gruszka. Sprawdź cały układ podciśnieniowy sterujący turbem, a jak okaże się w porządku, to próbuj regulować sztangą na turbinie.