MarkoS007

Ta "dziura" jest po to, żeby powietrze zasysane przez wiatrak przez obie chłodnice kierowane było pod samochód poprzez nią właśnie i nie przeszkadzało w chłodzeniu silnika dodatkowo omiatając strumieniem gorącego powietrza.

:duh: Gratuluję pomysłu na gwałtowne deptanie gazu przy zimnym silniku :mad2: .

W linku poniżej było trochę o tej usterce, lecz generalnie pomagała naprawa felernego zworu - podgrzewacza płynu... :| . Może założyłeś nie do końca sprawny. Mimo wszystko polecam lekturę postu :cool2: . Powodzenia. viewtopic.php?f=69&t=126151

Zawsze mnie zastanawia dlaczego ktoś mówi że najlepiej wymieniać np. po 15 kkm, a nie np 13 albo 11, albo 17 :mad2: . Wszyscy dookoła węszą podstęp w pracach BC na temat analizy warunków eksploatacji silnika. Moze zaufać niemieckiej elektronice komputera, który po analizie wszystkich parametrów wyświetli po prostu czas do następnej wymiany, zakładając, że używamy oleju o odpowiedniej specyfikacji... :norty: .

Test przelewowy wykonuje się FIZYCZNIE, nie komputerowo :mad2: . Tak jak kolega wyżej napisał potrzeba 4 albo 6 ( w zależności od ilości wtryskiwaczy) wężyków podłączanych do wtryskiwaczy oraz tyle samo pojemników. Jeśli będą wyskalowane ( menzurki, duże strzykawki) to łatwiej można określić ilość przelewanego paliwa. INPA może ewentualnie służyć za drogowskaz - czyli jeśli korekcje są zbyt duże to może być wina wtryskiwaczy. Ale zbyt duże korekcje mogą być też wynikiem ogólnie "zmęczonego" cylindra. Test przelewowy może to pojaśnić i ewentualnie wskazać bardziej jedno lub drugie. Krok następny to badanie wtrysków w serwisie Bosch - koszt ok 45 zł/sztuka.

A na temat moich pięknych screenów nikt się nie wypowie ?????? :(

Widzisz Yoshi, na temat kodowania/nie kodowania wtrysków przeczytałem chyba wszystko w okolicy i zdania uczonych są podzielone :D. Pisałem niedawno że regenerowałem i chcialbym zakodować, lecz zostało bez echa... Czy możesz podpowiedzieć jak to zrobić w DIS-ie ? Ja po regeneracji dostałem z wtryskami takie coć z serwisu ( to z pierwszego wtrysku) : http://img805.imageshack.us/img805/6682/23239756.jpg Czy którąś wartość trzeba gdzieś wpisać, czy numer wtrysku.... Jestem początkującym użytkownikiem DIS, NCS itp, więc poprosiłbym (jeśli można) step by step :). Thx. P.S. A takie były korekcje przed i po regeneracji : pierwszy przed, drugie po... http://img863.imageshack.us/img863/3855/jaloweok800.jpg[/url http://img30.imageshack.us/img30/2136/korekcja2500rpm.png[/url]

Poniżej link do instalacji antenowej Twojego modelu. Spróbuj sposobami opisanymi w podanych wcześniej przeze mnie linkach przeczyścić wszystkie złącza - również te dochodzące do ścieżek. Może pomoże :D. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL11&mospid=47628&hg=65&fg=30

Tak na odległość to na prawdę ciężko diagnozować. Jeśli bezpieczniki OK, to może rzeczywiście zajrzeć z "tyłu" panelu czy wszystkie kabelki są dopięte. Spróbuj kupić jednak fejsa i zassać chociaż INPĘ. Trwa kilka dni ale :cool2: duuużo pomoże.

Sprawdź sobie w linku poniżej, jak kolega sobie poradził :D. Może pomoże :cool2: . viewtopic.php?f=69&t=138624&hilit=+lampka

A może po prostu krótka diagnoza komputerowa ? Może być nawet INPA :D. (Albo ktoś skręcił dmuchawę na "0" :norty: ).

Taki temacik pojawial się na forum. Poniżej dwa z tematów do sprawdzenia. Powodzenia. :cool2: . viewtopic.php?f=69&t=136472 viewtopic.php?f=15&t=145398

Kolego MarkoS007 pisząc "po prostu centurujemy tarczę" miałem na myśli użycie do tej czynności specjalnego trzpienia o którym kolega pisze (silnik M47 wymiary trzpienia centrującego: średnica bieżni wewnętrznej łożyska centrującego wałka sprzęgłowego fi 15mm dł. 47mm, średnica wielowypustu w tarczy sprzęgłowej fi 22,8mm dł. 33mm lub więcej). Jednakże nawet użycie tego przyrządu nie pozwoli nam w 100% wstawić tarczy sprzęgłowej idealnie na środku, gdyż łożysko umieszczone w wale korbowym pasowane jest z niewielkim luzem, ale na pewno skutecznie ułatwia montaż sprzęgła. Nic dodać ,nic ująć :cool2: . Dokładnie tak :D.

Jeśli założyciel postu nie widzi potrzeby poprawy "montarzu", to proszę admina o interwencję. Nie żebym się czepiał, ale ... :oops: .

Dobrze, że kupując sprzęgło jego docisk jest zablokowany i naprężony specjalnym "przyrządzikiem", to przynajmniej potrzebny jest do montażu sprzęgła jeden przyrząd mniej niż opisuje to słynne "Sam naprwiam" i założywszy docisk można jeszcze poruszać tarczą sprzęgła :norty: . Ten przyrząd o którym koledzy mówią potrzebny jest tylko wtedy kiedy do nowej czy używanej dwumasy zakładamy używane sprzęgło, ponieważ docisk sprzęgła posiada samo-regulator montując używane sprzęgło należy napiąć docisk i cofnąć samo-regulator. Zakładając nowe sprzęgło po prostu centurujemy tarczę, przykręcamy docisk (odpowiednim momentem dla M47 25Nm), oraz zdejmujemy po woli blokadę "słoneczko" kluczem ampulowym 14mm. A więc żadne specjalne narzędzia nie są potrzebne poza trzpieniem centrującym tak jak napisał kolega MarkoS007 Przyrząd wygląda tak: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/58/23 Opis montażu z użyciem przyrządu/ściągacza: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/72/04 Więc zdaje się, że się kolega myli (albo myli przyrządy). Przyrząd o którym ja piszę, jest potrzebny zawsze ( nawet przy nowych podzespołach - dwumas, tarcza, docisk) do właściwego wycentrowania tarczy sprzęgła. Sam kolega pisze "po prostu centrujemy tarczę" ,więc jak ją centrować, gdy dokręcimy docisk ? Tak "na oko", czy przytrzymując czymkolwiek ? :duh: Do tarczy nie ma wtedy dostępu a zwalniając zabezpieczenie "słoneczka" dobrze jest mieć pewność, że otwory tarczy i docisku położone są dokładnie w osi. Z kolei "special tool" nr 21 2 170 (z linku) potrzebny jest wtedy gdy chcemy naprężyć używane "słoneczko" by po przykręceniu móc jeszcze poruszyć tarczą sprzęgła. Jestem też po operacji wymiany powyższych i nie wyobrażam sobie centrowania tarczy byle jak :cool2: . Pozdrawiam.

Dobrze, że kupując sprzęgło jego docisk jest zablokowany i naprężony specjalnym "przyrządzikiem", to przynajmniej potrzebny jest do montażu sprzęgła jeden przyrząd mniej niż opisuje to słynne "Sam naprwiam" i założywszy docisk można jeszcze poruszać tarczą sprzęgła :norty: . Ten przyrząd o którym koledzy mówią potrzebny jest tylko wtedy kiedy do nowej czy używanej dwumasy zakładamy używane sprzęgło, ponieważ docisk sprzęgła posiada samo-regulator montując używane sprzęgło należy napiąć docisk i cofnąć samo-regulator. Zakładając nowe sprzęgło po prostu centurujemy tarczę, przykręcamy docisk (odpowiednim momentem dla M47 25Nm), oraz zdejmujemy po woli blokadę "słoneczko" kluczem ampulowym 14mm. A więc żadne specjalne narzędzia nie są potrzebne poza trzpieniem centrującym tak jak napisał kolega MarkoS007 Przyrząd wygląda tak: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/58/23 Opis montażu z użyciem przyrządu/ściągacza: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/72/04 Więc zdaje się, że się kolega myli (albo myli przyrządy). Przyrząd o którym ja piszę, jest potrzebny zawsze ( nawet przy nowych podzespołach - dwumas, tarcza, docisk) do właściwego wycentrowania tarczy sprzęgła. Sam kolega pisze "po prostu centrujemy tarczę" ,więc jak ją centrować, gdy dokręcimy docisk ? Tak "na oko", czy przytrzymując czymkolwiek ? :duh: Do tarczy nie ma wtedy dostępu a zwalniając zabezpieczenie "słoneczka" dobrze jest mieć pewność, że otwory tarczy i docisku położone są dokładnie w osi. Z kolei "special tool" nr 21 2 170 (z linku) potrzebny jest wtedy gdy chcemy naprężyć używane "słoneczko" by po przykręceniu móc jeszcze poruszyć tarczą sprzęgła. Osobi

Aż sprawdziłem w TISie i pamięć mnie nie myliła: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/54/85 :) Może mówisz o inny modelu... Kolega, który miał problem napisał, że ma model przedliftowy, więc podałem sposób opisany w przedliftowym modelu przez niejakiego Wielebnego w "Sam naprawiam". Ja osobiście, myśląc że w modelu po lifcie jestatak samo, szukałem regulatora szczęk w sposób opisany w książce. I się zawiodłem :mad2: , bo regulacja jest na górze, około "godziny 13". Ale pewnie kolega sobie już poradził.

W modelu przedliftowym regulacja jest na dole bębna. Kółko zębate do regulacji znajdziesz w następujący sposób : Podnosisz koło, wykręcasz jedną ze śrub (lub wszystkie i zdejmujesz koło). Otwór po śrubie musi być równo "na godzinie 6". W otworze tym powinno być widać "trybik" do regulacji szczęk. Dobrze jest zaświecić małą latareczką i obracać lekko tarczą w obie strony. Ważna rzecz - w obu kołach dla rozluźnienia szczęk kręcic trzeba w przeciwne strony.

Jeśli zakupisz koło i sprzęgło to jest w komplecie też łożysko wyciskowe, więc z części masz już wszystko :cool2: . Nie ma tylko trzpienia centrującego, który właściwie jest niezbędny do prawidłowego zamocowania zespołu . Przy dostępie do tokarki taki trzpień to pestka ( drewniany wystarczy w zupełności). Dobrze, że kupując sprzęgło jego docisk jest zablokowany i naprężony specjalnym "przyrządzikiem", to przynajmniej potrzebny jest do montażu sprzęgła jeden przyrząd mniej niż opisuje to słynne "Sam naprwiam" i założywszy docisk można jeszcze poruszać tarczą sprzęgła :norty: .

Ja osobiście miałem ostatnio do czynienia z fejsami robionymi przez małe chińskie rączki, ale takich objawów nie miałem. Diagnoza w INPAprzebiegala zawsze prawidłowo (jeśli nie liczyć nie zaznaczających się na czarno kontrolek - ale INPA dziala i bez tego :mrgreen: ). Co prawda fejs po kilkunastu (kilkudziesięciu) minutach pracy zawsze się psuł ("upalał", jak twierdzi sprzedawca) i wymieniłem 3 sztuki zanim powiedzialem mu gdzie ma sobie go zainstalować, lecz takich numerów mie robił.

Zawsze się zastanawiam dlaczego ludzie próbują być mądrzejsi od komputera pokladowego w temacie częstotliwości zmiany oleju. Pytanie brzmiało "jak często zmieniacie olej ?", tyle, że kolega nie napisał o jakości oleju. Jedni jeżdżą na półsyntetycznym a drudzy na full syntetyku, tymczasem bez pytania o rodzaj sypią się odpowiedzi :duh: . To jedno. A drugie, to fakt, że komputer wciąż sprawdza parametry i warunki pracy silnika i od tego uzależnia cyfrę wyświetlaną do następnej wymiany. Ktoś kto jeździ autostradą nigdy nie wymieni oleju po takim samym kilometrażu co kręcący po mieście. Moja rada jest taka : lać olej zalecany przez producenta i wymieniać zgodnie z obliczeniami komputera. Pozdrowienia :cool2: .

Sory że odkopuje trupa, mam takie same objawy jak kolega deusexe. I udało ci się z tym zrobić? Jednak elektrozawór czy to coś innego? Taka przypadłość się zdarza, a dyskusja na temacik i sposób usunięcia problemu opisany jest w poniższym linku. Powodzenia :cool2: . viewtopic.php?f=69&t=126151

Generalnie dostęp do turbawki jest od spodu po demontażu wydechu. W linku możesz sobie obejrzeć pierścienie uszczelniające przewodów olejowych sprężarki. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_2111&hg=11&fg=50

Czujnik temperatury jest rzeczywiście, jak to Trandolf napisał, za jedną z kratek panelu klimatronica i wszędzie działa tak samo i wszędzie dobrze :cool2: . Po prostu po zadaniu niższej temperatury wentylator nawiewu pracuje szybciej, żeby doprowadzić temperaturę we wnętrzu do zadanej wartości i robi to poprzez szybsze nawiewanie zimnego powietrza a nie poprzez obniżanie temperatury powietrza wylotowego. Widziana na wyświetlaczu cyfra to nie jest zadana temperatura nawiewanego powietrza, tylko docelowa temperatura jaką ma mieć wnętrze :norty: . Jeśli ktoś ma termometr to niech włoży w kratkę i potwierdzi się to co napisałem.

nie! od koła zamachowego. Hmmm, to mi się troszke świat wywrócił... Gdy wykręcałem swoje wtryskiwacze do regeneracji to spisałem numery ( żeby wiedzieć który był który) licząc od strony chłodnic bo byłem przekonany że to właściwa kolejność !!! Po regeneracji oznaczyli mi je właśnie w takiej kolejności ( pierwszy jako ten od strony chłodnic !!!) i tak je z powrotem wkręciłem. Czyżby Bosch serwis miał inne dane :?: