piotreksz4

szkoda że nie masz chociaż komputera.Taka mała rada dobieraj wiązke i kompa z auta z podobnego rocznika a najlepiej z tych samych lat produkcji.I czekamy na dalsze info co do SWAP-a :cool2:

nie ma żadnego specyficznego kształtu.Wygląda jak każdy temperaturowy.Co do numeru seryjnego jeżeli jest to oryginał to numery będą ale na czujniku...także jedyne wyjście to chyba wymontować i dopiero kupić

viewtopic.php?f=71&t=101758 Tutaj chyba znajdziesz wszystko co potrzeba

załóż może jednak H1 i zobacz czy będzie ok

u mnie także nie ma i nie powinno tam być gumy

ewidentnie gdzieś masz nieszczelność w układzie.Poszukaj czy nie ma minimalnych wyciekow wzdłuż przewodów hamulcowych,przy pompie hamulcowej oraz ABS-u i czy wysprzęglik nie cieknie

być może pada pompa paliwa lub też regulator ciśnienia.

jest to impulsator i jest jak najbardziej potrzebny

za wszystko czyli wymiane łożysk,sprawdzenia stanu alternatora,wymiane regulatora napięcia zapłaciłem 150 zł

tak na bank od e34.Lewa jest takie a prawe zwykłe

co do sprężarki to nie jestem pewien,ale wiązka elektryczna i większość przewodów ciśnieniowych do wymiany.

Powiem że z braku kasy zastosowałem u kolegi pompę firmy Bosch zapożyczoną chyba z jakiegoś Peugeota i co najlepsze jeździ do dziś dnia :shock: :shock:

dokładnie tylne światła.Z tego co pamietam to po montażu tylnych lamp z polifta bez ingerencji w elektryke komputer zawsze pokazywał jakiś błąd typu spalona żarówka.Poszukaj tego w dziale gotowe recepty tam był temat omawiany co i jak

do spryskiwaczy reflektorów musi być grubszy wężyk niż do spryskiwaczy szyb bo potrzeba większego ciśnienia.Z tego co pamiętam w e39 dysze nie wysuwają się wiec średnica powinna być o 50% większa

a ja używam ściagacza własnej roboty tj kawał nagwintowanego pręta z jednej strony trzy grube podkładki przyspawane(średnica nieco mniejsza niż tuleja).przekładam to przez tuleje z drugiej strony zakładam klucz nasadkowy(średnica większa jak tuleja aby mogła się swobodnie wysunąć) lub też kawałek rury,na to znowu z 3 podkładki i śruba.Dokręcam śrubę i tuleja zaczyna powoli wysuwać sie...

z tego co widzę to są dwa błędy że vanos zaciety i sygnał prędkości pojazdu zły.A co za tym idzie vanos nie będzie działał prawidłowo bo nie dostaje prawidłowego sygnału prędkości.Trzeba najpierw zdiagnozować drugą usterke i dopiero sprawdzić vanosa

kupywałem może z 3 tygodnie temu komplet firmy Valeo w auto delcie i zapłaciłem 50 zł

co do roboty to nie jest to trudne.Moim zdaniem lepiej regenerować.U mnie na taką usługe dają 2 latka gwarancji a używkę kupisz i po tygodniu może paść.Zacznij jednak od sprawdzenia czy łożyska nie posypały się i czy swobodnie i lekko możesz zakręcić alternatorem

nie koniecznie pompa.Może padać magiel(przekładnia),lub zacinają sie zawory.Najlepiej wymień olej w układzie i zdemontuj i przeczyść przekładnie

jeżeli znasz się na elektronice to śmialo możesz sam robić.Mechanicznie nie jest tragicznie bo nie trzeba żadnych większych przeróbek. A czy posiadasz wiązke do silnika,komputer,immo i reszte gratow czy dopiero w planach zakup? PS ja nigdy nie blokuje wałków na pojedyńczym Vanosie i nie miałem żadnego problemu nigdy

90 zł :shock: :shock: :shock: W motoryzacyjnym kupisz dobry komplet za 50 zł

jedyne co przychodzi na myśl to źle założone lub zostały "skaleczone" elementy które uszczelnia simering.Co do lewarka to wygląda to tak jakby obciążenia panujące na sprzegłe przenosiły się na drążek,ale co to może być to nie mam pomysłu..

praktycznie wszystko.Zostaje tylko chłodnica klimy,reszta idzie do wymiany

jeżeli po paru minutach jest 00.3 to jest ok.Co do spryskiwaczy to najlepiej zobaczyć czy idą tam przewody.Tak będzie najszybciej. Co do tego że po wyłączeniu zaczyna szaleć to nie dziw się bo pracuja silniczki od klap ogrzewania itp

musisz szukać takiego co ma takie same numery co Twój,inaczej będziesz się nieźle męczył żeby fura jeżdziła